Oggi abbiamo incontrato Angela e Antonia, fondatrici del brand di jewels bags. Madre e figlia unite da una passione comune: creare oggetti estrosi e indossabili per aggiungere un tocco originale anche ai look più minimal.

Conosciamo meglio Halíte!

Ciao Angela e ciao Antonia, grazie per aver accettato il nostro invito e per la disponibilità! Il vostro brand di borse gioiello ci incuriosisce molto! Raccontateci com’è nato Halíte, com’è nata la passione per questo mondo e come vi siete avvicinate

Ciao Silvia, il piacere è tutto nostro!

Il brand nasce nel 2018 senza un progetto in verità, ma solo per gioco. Da sempre io, Antonia, e mia mamma Angela ci divertiamo a realizzare per noi stesse camicine in chiffon o pantaloni in seta, specie in estate. Cercavo una borsa per un’occasione e sembrava impossibile trovarne una che mi piacesse e che fosse adatta. Così ho chiesto a mia madre di realizzarne una con uno scampolo di seta nera. In quel momento è nata la prima borsina Halíte.

Da dove arriva il nome del vostro brand?

La casa in cui sono cresciuta e ho vissuto assieme alla mia famiglia è circondata da bacini d’acqua rosa, piccole montagne di sale e dal mare, in Puglia, più precisamente a Margherita di Savoia, dove ha sede una delle più grandi saline marine d’Europa. Halíte è un grecismo, significa letteralmente “pietra di sale”, ed è usato per riferirsi alla cristallizzazione del sale in natura. Sono questi cristalli salini dall’aspetto prezioso a ispirare gli accessori e i nostri gioielli.

A che tipo di persona si rivolge il vostro brand?

Le nostre borse nascono per essere indossate letteralmente da chiunque, per soddisfare un’esigenza, pur restando un vezzo. Esiste una sorta di relazione attiva tra noi e le nostre clienti: proponiamo un’idea di borsa, si sceglie il colore, l’applicazione o l’accessorio e tutto ciò che renderà la mini bag unica per quel momento, per quell’occasione e per il proprio stile.

Qual è l’estetica principale che guida le vostre creazioni?

Ciò che ha sempre guidato l’estetica delle nostre creazioni è il tentativo di contaminare il nostro stile un po’ minimale con un accessorio divertente. Essenziale ma prezioso, semplice ma ricercato. Ci lasciamo ispirare tantissimo dalle tendenze, dai colori, conservando la leggerezza del creare assieme da cui siamo partite.

Qual è l’articolo iconico Halíte?

L’articolo più iconico sicuramente è il modello Mini Sparkling, una borsina a sacchetto in satin con nappe in cristallo. Uno tra i primi realizzati e sicuramente uno tra i più amati anche da noi!

Seguite un processo produttivo sostenibile per la realizzazione dei prodotti? Svolgete altre attività green?

Credo non ci sia nulla di più sostenibile del “fatto a mano su ordinazione” per quel che riguarda il processo produttivo. Non esiste esubero, c’è una produzione controllata, artigianale, quindi molto più attenta e soprattutto commisurata alla richiesta. C’è sempre un margine di miglioramento sulla scelta della materia prima, aspetto particolarmente complesso. Nonostante queste nostre accortezze ci stiamo lavorando e impegnando molto, scegliendo dei partners sempre più attenti a questo tema.

Qual è per voi il modo di essere sostenibili e avere uno stile lussuoso allo stesso tempo?

Dipende da cosa intendiamo per lusso. Per noi non c’è nulla di più lussuoso di un capo o pezzo realizzato con materiale di qualità, fatto bene, con cura, quella cura che senti tra le mani. Se questo incontra un prezzo affrontabile, abbiamo la definizione più alta possibile di lusso.

Sapreste indicarci tre aggettivi che contraddistinguono il vostro brand? 

Sicuramente: divertente, essenziale e autentico.

Vi va di condividere con i lettori di Wait!Fashion un aneddoto che ricordate con piacere del vostro percorso?

Si, il momento in cui abbiamo deciso di buttarci. Avremmo rinunciato a tanta bellezza e a tanti incontri speciali se non avessimo deciso di lanciarci in questa esperienza che ci ha dato moltissimo.

Quali sono i vostri obbiettivi e progetti futuri?

Tra i progetti futuri c’è sicuramente quello di inserire nuovi prodotti e migliorare sempre le nostre proposte sotto ogni aspetto!

Quale consiglio dareste a chi vuole lanciarsi in questo mondo così ampio e competitivo?

Passi piccoli, specie se non si hanno molti mezzi per iniziare.

Grazie mille Angela e Antonia per questa chiacchierata!
Oltre a realizzare delle borse super preziose penso che possiate essere da stimolo ed esempio per chiunque! Una chiara dimostrazione che anche nel proprio piccolo si possano fare delle cose straordinarie!

L'articolo Meet the brand: Halíte – make it salty! sembra essere il primo su Wait! Fashion.

Ciao Beatrice e ciao Camilla, innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito e per la disponibilità. Raccontateci un po’ come e quando è nato il Tu Lizé

Camilla: si può dire che siamo “figlie d’arte”, quindi il mondo della moda è sempre stato molto vicino a noi in quanto le nostre mamme sono sorelle e da 40 anni lavorano nell’azienda di famiglia che si occupa della produzione di accessori per conto terzi. Inoltre, abbiamo sempre avuto una propensione e passione per il fashion. Tu Lizé, infatti, nasce nel 2021 quasi per gioco, con la voglia di realizzare delle giacche per noi stesse. Il primo capo creato è stata la giacca mimetica con le maniche in lana crochet e, dopo vari apprezzamenti, abbiamo deciso di realizzare abiti anche per un uso commerciale “amatoriale” riscuotendo un certo successo. Da qui è nata l’idea di crearne un brand. Nel nostro caso è nato, quindi, prima il prodotto e poi Tu Lizé.

Che tipo di background avete avuto? Come vi descrivereste?

Camilla: ho studiato giurisprudenza ma, come anticipato, la moda è sempre stata tra le mie passioni, difatti ho sempre cercato di affiancare questo mondo anche ai miei studi frequentando dei corsi affini come “Diritto della moda”.

Penso di essere una persona molto determinata, proattiva e coraggiosa.

Beatrice: anche per me la moda è sempre stata tra i miei interessi e ho studiato economia in Bocconi con una base di arte, cultura e comunicazione portando come tesi uno studio sul marketing della moda. Successivamente, durante la magistrale in Iulm, tutti i miei corsi opzionali erano in “Fashion Communication” effettuando poi alcuni stage in showroom.

Mi definisco una persona emotiva, pacata, creativa e intraprendente.

Camilla: il nostro modo di essere, la passione comune verso la moda, il desiderio di voler creare qualcosa di proprio e sicuramente il momento storico che abbiamo vissuto a Bergamo durante la pandemia ha dato la spinta necessaria per realizzare qualcosa di nuovo, che fosse stimolante e innovativo.

Da dove arriva il nome del vostro brand?

Beatrice: Tu Lizé non ha un significato reale ma nasce dall’ispirazione del primo crochet che abbiamo realizzato per la SS21 in quanto il disegno del ricamo aveva la forma di un fiore. Studiando i nomi dei fiori ci era piaciuto molto come suonava il nome “tulipè” e giocando con le lettere è nato poi il nome del nostro brand.

A che tipo di persona vi rivolgete?

Camilla: i capi Tu Lizé si rivolgono a una donna dai 40 anni in su alla ricerca di capi originali. Sicuramente questo dettato anche da un fattore prezzo in quanto, essendo degli abiti realizzati a mano, è medio-alto. Nonostante questo è un brand trasversale con un prodotto apprezzato da ragazze giovani fino alla donna adulta.

Beatrice: chi veste Tu Lizé lo indossa per gusto e non per esigenza. Le nostre clienti infatti vengono attirate in negozio dal capo e dalla sua estetica molto forte.

Qual è l’estetica principale che guida le vostre creazioni?

Beatrice: tutti i capi sono sempre molto colorati con la caratteristica principale del crochet che viene lavorato in modi diversi: dalla maglieria fino ai pantaloni, ma i capi più forti sono le giacche, nonché le prime realizzate. Difatti il capo iconico è la giacca mimetica con le maniche in crochet.

L’estetica che guida le nostre creazioni nasce dal tentativo di unire due mondi completamente diversi: il mondo del militare abbinato al mondo del crochet, quindi più romantico, utilizzando anche dei tessuti gessati dal sapore maschile.

In poche parole il nostro stile si basa su forte contrasti.

Tre aggettivi e punti di forza che contraddistinguono Tu Lizé

Beatrice:

• unicità: in quanto i nostri capi sono unici nel proprio genere e ogni abito è diverso dall’altro per via dell’artigianalità;
• colorful: abbinamento di contrasti e colori forti
• innovazione: poiché è prodotto nuovo che nessuno ha mai proposto sul mercato e l’innovazione sta anche nell’abbinamento contrastante del mondo militare e del crochet, universo totalmente romantico

Questi tre aggettivi racchiudono appieno i nostri punti di forza!

Da dove e da cosa parte la vostra ispirazione?

Beatrice: dietro ogni collezione c’è una forte ricerca. Ogni capo è realizzato a nostra immagine e somiglianza, quindi l’ispirazione è molto personale e se noi per prime lo indosseremmo.

Le nostre collezioni richiamano molto l’ambiente naturalistico, difatti troviamo spesso le tonalità del marrone, dei verdoni, e dei grigi per l’inverno, mentre per le stagioni più calde i colori si accendono e sbocciano i fiori.

Nel mondo del fashion si parla tanto di ecosostenibilità e impatto ambientale. Seguite un processo produttivo sostenibile per la realizzazione dei capi e svolgete altre attività che possano essere considerate green?

Camilla: la produzione è in Italia quindi l’obbiettivo è quello di rendere la filiera il più breve possibile. Ad oggi non possiamo ritenerci un brand green al 100% in quanto è molto complesso, ma nel nostro piccolo cerchiamo sempre di fare la scelta più sostenibile.

Crediamo comunque che Tu Lizé sia un brand eco-friendly in quanto diamo una seconda vita alle vecchie divise militari inutilizzate, ovvero raccogliamo e selezioniamo dai vari eserciti militari tutto ciò che è in sovraproduzione.

Secondo voi quale è il modo per essere sostenibile e avere un luxury approach allo stesso tempo?

Beatrice: Tu Lizé è un brand slow fashion in quanto riutilizza giacche militari unendole al crochet e al ricamo a mano, mondi molto preziosi.

La realizzazione di ogni singolo capo richiede una giornata intera e riteniamo che il lusso stia proprio nella cura dettagliata della produzione. Ogni minimo “difetto” fa parte dell’artigianalità e manualità della costruzione del capo.

Quindi dal lato green abbiamo il recupero delle giacche mimetiche e dal lato luxury abbiamo il crochet e l’artigianalità.

Condivideteci un aneddoto del vostro percorso che ricordate con piacere!

Camilla: il percorso di crescita è stato rapido e inaspettato in quanto non siamo partite con l’intenzione di creare un business così grande, quindi, sicuramente aver raggiunto un livello così alto in breve tempo ha dato molte soddisfazioni, ma il momento di cui andiamo più fiere è stato quando uno dei maggiori player del fashion system americano, nello specifico Bergdorf Goodman, si è interessato al nostro brand e ci ha offerto l’opportunità di organizzare un evento a New York nel novembre 2021.

Beatrice: un’altra soddisfazione molto grande è stata quella di aver ricevuto apprezzamenti direttamente dalle persone. Ad esempio è capitato diverse volte che, passeggiando per la città di New York e anche per lo store indossando la nostra giacca mimetica iconica, le persone ci fermassero per chiedere la provenienza dei capi e fare apprezzamenti acquistandola immediatamente sotto i nostri occhi su Farfetch.

Sono sicuramente dei momenti in cui realizzi effettivamente che ciò che stai facendo lo stai facendo bene!

Inoltre, il fatto di essere presenti in alcuni negozi a noi molto vicini, dove per prime fin da piccole acquistavamo, entrare e vedere i nostri capi, è una grande gratificazione!

C’è stato un ostacolo che non vi aspettavate in questo percorso?

Camilla: Tu Lizé, essendo un brand slow fashion con una forte accezione e produzione artigianale, ne ha risentito nel momento in cui è stato fatto un grande salto in termini di quantità. Quindi l’aumento di numeri, non essendo una produzione a livello industriale, non è stato facile da gestire, ma al momento siamo in una fase in cui riusciamo a coordinare il tutto in modo abbastanza facile.

Quali sono i vostri progetti futuri?

Beatrice: il nostro desiderio è quello di espanderci sempre di più verso mercati esteri e nuovi, rendere il brand più lifestyle e sempre più riconoscibile.

Un’ultima domanda: che consiglio dareste a un giovane designer che desidera intraprendere la vostra strada?

Beatrice: non avere paura, affidandosi alle persone giuste e fare un passo per volta senza avere troppa fretta.

Camilla: un altro consiglio che mi sento di dare è quello di affidarsi a uno showroom e a un marketing team competenti che sappiano aiutare e far crescere il brand nel modo più corretto e coerente possibile!

Grazie mille Camilla e Beatrice per questa lunga chiacchierata! 

Speriamo che questo possa diventare anche un messaggio per tutti coloro che vorrebbero lavorare nel mondo della moda ma non hanno frequentato il classico corso in Fashion Design. Questo insegna inoltre che, con la passione, la volontà e la forte determinazione, si possono raggiungere grandi risultati!

Website: www.tulize.it

Instagram: tulize

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Oggi vi parliamo di Cotazur uno dei brand di beachwear da donna che è in maggiore e continua crescita.

Ce lo segnala Cristiana Andreoli, dello showroom Andreoli, che da 3 stagioni tratta il marchio, che ora è stato inserito nell’importante brand list dello showroom fiorentino BigANDFlorence , frutto della fusione degli showroom storici Brini e Andreoli.

“Si tratta di un brand italiano di grande qualità, che riesce ad avere sell-out veramente importanti grazie a un equilibrio di diversi fattori, come la manifattura, il posizionamento curato e uno stile che sta riscontrando grande successo, per una donna sofisticata che ama gli scintillii e le cangianze dei tessuti tipici del marchio’

Per saperne ancora di più abbiamo intervistato anche Francesco Parisi con-titolare e direttore commerciale di Cotazur.

Ciao Francesco, nonostante il nome, mi confermi che si tratta di un brand tutto italiano?

Sì il brand è radicato qui, nella nostra Puglia, un territorio profondamente intriso di moda e con forti radici nel tessile. Il riferimento alla Costa Azzurra, racchiuso nel nome riporta ai colori, ai riflessi e alle sensazioni di quei luoghi e delle sue spiagge più eleganti.

Quando è iniziata la storia di Cotazur? E’ stato un progetto nato per caso o studiato ‘a tavolino’ prima del lancio?

Il brand ha 10 anni di vita , un percorso ormai non breve e che ci ha permesso di affermarci passo dopo passo. Prima del lancio abbiamo studiato approfonditamente il mercato, cercato di capire qual’era il pubblico che volevamo andare a colpire, o meglio, affascinare.

Ecco, a proposito: qual’ è la vostra “cliente tipo”?

La nostra cliente tipo è una donna dai 25 ai 40 anni,  sofisticata ed elegante che ama essere glamour in spiaggia.

Siete fortissimi in Italia, è questa è  cosa ormai nota, siete presenti anche all’estero?

Sì, la Grecia è il mercato dove siamo più forti, ma siamo ben presenti anche in Spagna, Portogallo, Russia, Germania, Austria e Svizzera.

Mi sembra giusto, data l’importanza del mare per la Grecia, immagino ci sia un mercato importante. Anche se so che non è un paese facile… quindi complimenti!

Ho  visto che il vostro campionario è veramente ampio, tanto che vi ha dato la possibilità di creare (e riempire!) dei veri negozi ‘monomarca’. Dove si trovano?

Il nostro flagship si trova a Trani, è un modo naturale per essere presenti a casa nostra, in Puglia, e rapportarci direttamente al pubblico, mentre a Ibiza abbiamo uno shop in shop.

 

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Raccontaci della designer che sta dietro al brand.

La designer è Ilaria Antonucci e sin dall’inizio dirige l’ufficio stile di Cotazur. Lei è un architetto e credo che questo le abbia permesso di mixare la sua naturale inclinazione con il gusto, lo stile e i colori di Cotazur, con il rigore che una formazione  del genere richiede. Il suo punto di forza è la contaminazione… e i risultati le stanno dando ragione. I clienti apprezzano.

E dietro ogni brand di successo c’è anche un’Azienda, vero?

Certo, la Erman, con sede ad Andria, è l’azienda che dal 2018 ha creduto e investito nel brand e con il suo profondo know-how nel tessile ha reso possibile assieme a tutti noi raggiungere questi traguardi.

Qual’è il modello o lo stile che più è stato apprezzato nelle ultime stagioni del brand?

Come abbiamo detto il campionario è molto ampio, ma il nostro cavallo di battaglia sono stati i tessuti in lurex, capaci di riflettere in maniera particolare i raggi del sole e produrre degli effetti cangianti particolarmente originali e preziosi.

Come gestite la comunicazione? Vi basate sui social e gli influencer?

Abbiamo investito molto in comunicazione, che è uno dei pilastri della nostra stratega. La comunicazione spazia dal digitale al cartaceo ed è curata sia internamente, nella nostra sede pugliese, sia dal nostro ufficio stampa con sede a Milano.

Sicuramente i social sono uno degli ingredienti del nostro mix, e collaboriamo anche con influencer, ma non possiamo dire che il successo sia legato solo a determinate figure più o meno famose come può avvenire per altri brand.

Costumi bellissimi, indossati da donne bellissime…puoi farmi qualche nome delle donne più famose che hanno indossato i vostri costumi?

La lista è veramente lunga, ci sono tantissimi personaggi famosi, ma ti faccio due nomi che mi vengono subito in mente: Madalina Ghenea e Mariana Rodriguez… ma sono davvero tanti!

Grazie Francesco! In bocca al lupo e a te e a tutto il team di Cotazur!

L'articolo BIG AND FLORENCE SHOWROOM presenta: COTAZUR il beachwear femminile dal DNA italiano che fa tendenza sembra essere il primo su Wait! Fashion.

Con le nostre realtà: Wait Fashion e SHOPenauer ci siamo proposti di dare vita a collaborazioni sempre più articolate con Influencer e opinion leader legati al mondo della moda, dell’arte e della creatività in generale.

S.O.S on SHOPenuaer significa ‘Selected on SHOPenauer’, persone ‘selezionate’ che a loro volta giocano a creare la loro personale selezione’ di prodotti sulla nostra App.

Quelle  che cerchiamo oggi sono personalità di spicco, fuori dagli schemi e che, al di là della bellezza e dal gusto nel vestire, sappiano colpirci con la loro personalità, la loro creatività, le lore idee e il loro essere ‘fuori dagli schemi’.

Tutto questo, lo abbiamo trovato in Silvia Caroline Schirinzi, una giovane donna dallo spessore non comune capace di passare dalla scrittura di libri, a collaborazione con magazine, a fotografie dove compare sempre in maniera tutt’altro che banale.

Per questo abbiamo voluto dare il via a una collaborazione dove il primo tassello passa dal conoscerla meglio noi di Wait, e farla conoscere a al nostro pubblico di lettori, con questa intervista per poi giocare con la fotografia sul suo profilo personale di SHOPenauer dove Silvia potrà esprimere i suoi gusti nei look e nelle wishlist.

Il profilo su SHOPenauer di Silvia Caroline

Ma eccoci alle domande

Ciao Silvia! E’ bellissimo conoscere una ragazza così eclettica, ambiziosa e poliedrica.
Tanto poliedrica che è difficile darti una definizione.. per cui lasciamo a te l’incombenza: come ti definisci?

Mi definisco una persona di tutto un po’, un po’ di tutto. Mi modello su ciò che mi interessa, su ciò che coglie la mia attenzione e curiosità facendo diventare mia una determinata situazione.
Sono sempre stata una bambina, una ragazza e poi una donna molto curiosa nei confronti della vita, non mi sono mai posta limiti ma predisposta sempre tanti obiettivi ed ambizioni.

Raccontaci come si è evoluto il tuo percorso…se sei partita dalla scrittura oppure dalla fotografia e dall’immagine sui social. So che hai un blog personale: www.thebluelighteyes.com . Raccontaci quando è nato, e da quanto tempo ti dedichi ad aggiornarlo e arricchirlo.

Sono partita nell’anno 2011 aprendo il mio blog www.thebluelighteyes.com, trattando principalmente argomento moda e lifestyle, pubblicando i miei looks ed i trend stagione per stagione.
Ho sempre amato stare dietro un obiettivo ma anche il contrario, come dico sempre se si potesse sdoppiarsi lo farei! Ho una visione delle immagini/fotografia unica, come per ogni essere umano, perciò penso sia prezioso poter riportare ciò che noi sentiamo e vediamo tramite la fotografia è poter così condividere con il resto del mondo le nostre emozioni.

Ho sempre amato scrivere, ho cominciato a scrivere poesie e pensieri all’età di 12 anni.

Sei originaria di Torino, ci hai raccontato di amarla e di voler tenere qui le tue basi. Cos’ha di speciale Torino e perchè pur viaggiando molto, hai deciso di mantenere li le radici?

Io viaggio su canali ben precisi come le vibrazioni che le città riescono a trasmettermi. Mi concentro su di esse insieme alle luci del sole che cadono ad ogni ora del giorno su ciò che circondano.
L’architettura, l’Arte e la vita sociale. Sono argomenti per me molto importanti ed essenziali; in poi sono una persona che si ” annoia ” facilmente perciò una città deve riuscire a trasmettermi tanto nonostante poi rimanga sempre la stessa!

Sono molto entusiasta quando i brand si propongono a me nello sviluppare progetti sulla mia città, Torino, in quanto pur essendo spesso su Milano per lavoro, amo promuoverla al meglio e farla conoscere nel mondo in quanto la reputo piena di potenziale.

Parlando di altre città, quali sono le città italiane ed europee che più ami e perchè.

Amo Londra, Parigi, la Danimarca ed il suo stile di vita e mi sento a casa quando mi trovo in Olanda, principalmente ad Amsterdam.

Talent per Vogue: un sogno per tanti, un palcoscenico speciale. Raccontaci come è nata questa congiuntura e cosa racconti sulle tue pagine.  E poi sappiamo che scrivi anche per altre riviste: raccontaci quali sono e di cosa scrivi.

Scrivo per Vogue Italia ( Vogue.it ) lato beauty raccontando, tramite il mio storytelling i brands ed i prodotti che poi colpiscono la mia attenzione.
Scrivo anche, si questo anno 2021, per Torino Magazine, lato cartaceo e digital come fashion editor unico.

Raccontaci di Silvia e i social: qual’è il tuo rapporto con loro, come ti esprimi e qual’è il social che ti da il modo di raccontarti al meglio?

Ho cominciato il mio percorso in questo ambito lavorativo come Blogger per poi ritrovarmi a lavorare principalmente su Instagram dove ho maggior confronto con la mia fanbase a cui in maniera speciale perché presente e molto affine alla mia persona, stile ed attitude.
Ho un rapporto di quasi simbiosi con i social in quanto sono il mio maggior canale lavorativo, cerco di ritagliarmi degli spazi par me in cui potermi dedicare a me, alla mia famiglia ed a ciò che di reale e non digital mi circonda in quel momento.
Non è facile ma so che è giusto farlo sopratutto per se stessi.

Quali sono i tuoi follower-tipo. Cosa pensi che cerchino in te a livello di emozioni, racconto e ispirazioni?

I miei followers-tipo sono quelle persone che girando per strada, guardano fra le vetrine dei negozi, vedono un determinato modello di cappello e mi scrivono: “Silvia, oggi ho visto questo cappello e ti ho pensata! È il modello di Silvia!” oppure che riescano a percepire tramite i miei scatti le emozioni che ho necessità di trasmettere.

Riuscire a trasmettere le mie emozioni tramite i miei scatti e le mie parole è ciò che mi porta a credere in ciò che faccio e come lo svolgo, ovvero mostrare sempre me stessa.
A volte mi viene chiesto di incontrarci per poterci conoscere personalmente, spero di poter organizzare presto piccoli eventi e/o presentazioni dei miei romanzi così da poter realizzare queste continue e piacevolissime richieste.

 Silvia e la moda. Come è nato e si è sviluppato il tuo stile? Come lo definiresti?

Mi ha sempre affascinato il mondo della moda, l’ho sempre visto e percepito come un mondo di perdizione e di magia. Sin da piccola ho da subito mostrato il mio interesse, tramite una visita ingenua infantile nell’essere portata per i riflettori, ho sempre bramato ed amato stare a centro dell’attenzione senza però essere invadente o arrogante. La mia nonna mi ha sempre confezionato abiti bellissimo, era una sarta bravissima.

Quali sono i tuoi stilisti preferiti?

Maria Grazia Chiuri per Maison Christian Dior, Fendi, Saint Laurent, Prada, Bottega Veneta e Chanel.

E ora il punto che per me è quello più unico: Silvia come scrittrice di romanzi. Questo ci appare ancora più unico e straordinario. Un romanzo è qualcosa di complesso, costruito. Non è un semplice articolo.
Raccontaci come nasce l’idea di scrivere Dall’Alto Verso Il Cielo, quanto è stata lunga la sua gestazione e quali sono le tue aspettative.

Sono sempre stata una persona abbastanza riservata sui social e nel mio lavoro. Nonostante io mi reputi una persona estroversa ed espansiva ho sempre conservato la magia del mantenere la propria privacy vivida e reale. Ad un certo punto, in queste varie fasi della vita, mi sono resa conto che le mie parole, i miei pensieri e le mie esperienze personali sarebbero potute giungere ad orecchie nascoste e più lontane; ho pensato che la scrittura sarebbe potuta essere la chiave di risposta alle mie domande. La mia maggior forma di espressione e di comunicazione; così ho fatto.
Dall’Alto Verso Il Cielo è un romanzo che non è nato da un giorno all’altro ma si è rivolto negli anni sino a trovare la sua forma l’anno scorso in piena Pandemia.
Ho pubblicato il mio primo romanzo ed il mondo ha conosciuto un pezzo in più di me imparando a capire un po’ di più anche se stesso. Questo per me è stato il regalo e la soddisfazione più grande.

Di cosa parla il romanzo?

Dall’Alto Verso Il Cielo è la storia di una giovane donna, i suoi primi 30 anni, le consapevolezze che portano a nuove prospettive di vita, al di fuori della propria comfort zone, in città sconosciute, come Londra, la scoperta di sentimenti nuovi, una storia d’amore ed un finale affatto cliché, ma risolutivo, indecifrabile ma pieno di nuove possibilità.

Vedi questo libro come un ‘unicum’ o ti piacerebbe concentrarti  in futuro sulla  scrittura dando vita ad altri, (magari molti!) libri?

La carriera da scrittrice è filone che voglio portare avanti perché mi aiuta ad essere me stessa, scrivere per me è fonte di liberazione.
Sto scrivendo un secondo romanzo.. ci vediamo nel 2022!

Silvia Caroline: come ti piace immaginarti nel futuro, diciamo tra 10 anni? Scrittrice affermata, o una figura poliedrica come oggi?

Spero di trovarmi a viaggiare, a poter conoscere continuamente persone e volti nuovi, confrontarmi e discutere nuovi progetti.
Vorrei portare avanti il mio lavoro da Influencer, da scrittrice di romanzi ma anche come editor per testate giornalistiche straniere!
Vorrei aprirmi al mondo televisivo, lo sto facendo a piccoli passi.
Penso che quando raggiungi il culmine di appagamento lavorativo sopraggiunga anche la voglia e l’interesse nel poter condividere tutto ciò con una persona al proprio fianco.
Sono pronta e predisposta anche alla famiglia e non vedo l’ora di poter vivere il QUI ed ORA di tutte queste possibili situazioni e scenari.

Grazie mille Silvia per questa lunga chiacchierata! E grazie per aver accettato di collaborare con noi su SHOPenuaer creando il tuo profilo personale… mostrando i tuoi look…e una personale wishlist!

CONTATTI E INFO:

Instagram: silviacaroline_official

Blog: www.thebluelighteyes.com

SHOPenauer:  @silviacaroline

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Abbiamo avuto il piacere di incontrare e intervistare una delle menti creative del momento, il giovane designer Andrea Grossi nonché founder dell’omonimo brand. Il suo background vanta nomi ed esperienze importanti da fare invidia a chiunque, e il suo marchio ne è una conferma.

In molti hanno definito il suo stile “Digital Couture”, ma basta osservare le sue creazioni per capire che è molto di più. Un immaginario al confine tra avanguardia e tradizione, ricercatezza e classica sartorialità, passato e futuro. Non ci resta che cedere la parola a questo straordinario talento e conoscere meglio il suo processo creativo.

Ciao Andrea, grazie di aver accettato il nostro invito. Vorremmo innanzitutto che i nostri lettori ti conoscessero meglio, pertanto, parlaci di te. Come nasce l’idea del tuo brand?
Il mio brand non è altro che la mia visione sul mondo e sulla società in cui viviamo. La visione di un ragazzo di 25 anni che crede in un mondo migliore, attraverso il mio lavoro provo a esprimere i valori che porto avanti nella mia vita quotidiana: innovazione, sostenibilità ed emozione. Credo che la visione di una persona giovane oggi possa far fare grandi progressi alla società, partendo dalla sostenibilità fino ad arrivare ai diritti sulle minoranze. Il mio lavoro racconta la mia vita, le mie esperienze e le mie passioni, di conseguenza chi è e per cosa combatte Andrea Grossi nella vita quotidiana.

 

INFO E CONTATTI

andreagrossi.com

@andreagrossi

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Intervista a Aurora de Matteis, fashion designer emergente dalle mille anime

L'articolo Intervista ad Andrea Grossi, il designer che crea “Digital Couture” sembra essere il primo su Wait! Fashion.

Stiamo parlando del brand emergente della fashion designer Aurora de Matteis. La giovane ragazza di origini torinesi, ha dato vita a una nuova idea di Urban Couture con la creazione di collezioni in cui spicca il costante contrasto di elementi diversi tra loro e la qualità imprescindibile dei materiali. Siete curiosi di entrare un pò nel suo mondo? Noi abbiamo deciso di fare due chiacchiere con lei.

Ciao Aurora! Ti va di raccontarci com’è nata la passione per la moda e come ti sei avvicinata a questo mondo?

Non c’è stato un momento o un episodio specifico nella mia vita che mi ha portato ad avvicinarmi alla moda, semplicemente è una passione che è nata con me, non ho mai voluto fare altro e non ho mai neanche pensato di fare altro. Ho sempre amato la moda perché la vedo come strumento di espressione personale, un qualcosa che non ti definisce mai ma ti permette di reinventarti ogni giorno. Sin da bambina ho avuto le idee chiare su quello che volevo fare e quale fosse il mio sogno e oggi sono fortunata nel poter dire che lavoro ogni giorno per realizzarlo.

Come sei riuscita a dire vita a un brand tutto tuo?

Beh non è stato semplice, in realtà sono ancora all’inizio quindi ho ancora molta strada da fare. Sarò molto sincera ho iniziato un po’ ad occhi chiusi, un giorno ho semplicemente deciso di provarci e buttarmi in questo progetto che desideravo da sempre.  All’inizio non è stato semplice, ancora adesso non lo è, perché non avevo alcun tipo di esperienza, non sapevo quali fossero gli step giusti da fare e non avevo una figura di riferimento che avesse esperienza nel mondo moda. E’ stato un processo lungo, fatto di scelte giuste e sbagliate, di incertezze, ho dovuto rivalutare alcune cose, fare dei cambiamenti anche perché l’ultimo anno e mezzo non è stato per niente semplice soprattutto per chi come me ha appena iniziato. Credo sia anche per questo che in realtà non sento di avere ancora concretizzato a pieno il mio brand perché ho ancora tantissime cose da fare che ovviamente non mi è stato possibile fare prima quindi è un percorso che richiede ancora un po’ di tempo ma in cui credo molto.

Hai incontrato difficoltà nel passaggio del processo creativo delle collezioni a quello di produzione?

In realtà per me non è stato difficile, lo vivo come un processo normale perché è il metodo lavorativo che mi è stato impartito nei miei tre anni di studio. Io ho studiato all’Istituto Secoli di Milano e la modalità in cui è impostato il lavoro di apprendimento è proprio questo, quindi lavorare su tutto quello che concerne lo sviluppo di una collezione, il processo creativo per poi passare alla produzione vera e propria. Questo per me è stato fondamentale nel rendermi autonoma nel mio lavoro e a offrirmi le basi necessarie per poter affrontare, a livello di produzione piuttosto che di sviluppo modelli, anche situazioni in cui ero più in difficoltà perché molte cose le facevo per la prima volta, alcuni materiali non li avevo mai usati prima e ovviamente essendo solo all’inizio ho ancora molto da imparare. Sicuramente il fatto di avere da subito iniziato a lavorare seguendo il processo completo che c’è dietro la realizzazione di una collezione o anche di un solo capo mi ha aiutato tantissimo a vedere il lavoro della parte creativa e della produzione come una singola cosa, anzi a volte non vedo l’ora di finire di lavorare a una collezione per poter iniziare a realizzare i capi e vederli non più solo nella mia testa ma in “carne e ossa”.

Nelle tue collezioni si nota la ricerca di uno stile originale, che mixa l’urban streetwear con l’eleganza della sartoria. Quanto è importante per te questo aspetto?

E’ uno degli aspetti più importanti perché ho sempre ricercato uno stile originale e innovativo. L’aspetto della qualità in un capo è sempre stato di fondamentale importanza per me perché penso sia quello che fa la differenza ma dall’altro lato, come designer, il fattore estetico ha la stessa medesima importanza. Il fatto di mixare questi due mondi opposti mi ha permesso di creare capi di alta qualità, dall’immagine forte e d’impatto che ricerca uno nuova estetica del lusso, che non è più legata al concetto che c’era un tempo.

Nelle mie collezioni l’idea di lusso la si percepisce dalla preziosità dei tessuti e dall’accuratezza nella realizzazione proprio dei dettagli sartoriali in quei capi senza tempo ma dallo stile contemporaneo.

C’è qualche grande stilista che ammiri e che ti ha influenzata particolarmente?

100% Balenciaga. E’ stato uno stilista che ha rivoluzionato la moda e più di tutto l’immagine della donna liberandola dalle costrizioni degli abiti di un tempo giocando con nuove silhouette e forme d’avanguardia, molto più morbide che ancora oggi sono attuali e contemporanee. E’ sicuramente lo stilista che mi ha influenzato maggiormente proprio perché la sua è sempre stata una moda innovativa ed è questa la caratteristica che mi ha spinto a voler ricercare uno stile originale nelle mie collezioni e mi ha aiutato a plasmare la mia identità di designer.

Cercare di cambiare il punto di vista della moda, in questo caso donna, non deve essere facile. Secondo te sono stati fatti piccoli passi avanti?

Si certamente non è un processo facile, soprattutto perché per molto tempo siamo stati legati a un certo tipo di immagine di donna, spesso lontana dalla realtà e questo portava anche un sentimento di distacco nelle donne dal mondo moda perché se non avevi un certo tipo di immagine eri “sbagliata” perché non rientravi nei canoni di bellezza che per troppo tempo ci sono stati imposti. 

Oggi questo sta cambiando, si stanno facendo sicuramente passi avanti infatti anche nelle passerelle più importanti viene proposta una donna molto più reale, autentica e questo crea quel senso di inclusività che prima mancava. Penso sia un processo che però non riguarda solamente la moda, perché anche sui social, che oggi hanno un ruolo importante nella nostra società e sono diventati uno strumento fondamentale anche per chi lavora nel mondo moda, si sta parlando sempre più di questi temi, di proporre un’immagine più autentica di se stessi e penso sia perché siamo un po’ tutti stufi di far parte di una società che esalta la “finzione”.

Il contrasto presente nell’idea di Urban Couture espresso attraverso le collezioni quanto rispecchia la personalità di Aurora de Matteis?

E’ ciò che mi rappresenta al 100%. Spesso mi sono definita una designer dalle mille anime e questo è nato dal fatto che, durante i miei anni di studio in cui ho iniziato a sviluppare le mie prime collezioni, notavo che erano sempre molto diverse tra loro in termini di forme, materiali e anche dal punto di vista stilistico.

Ho sempre amato molto l’eleganza dei tessuti raffinati ma allo stesso tempo volevo avere un’immagine forte, d’impatto che fosse ricercata e riconoscibile per questo ho cercato un modo di far convivere tra loro questi due visioni opposte creando delle collezioni che unissero la classica eleganza dei tessuti raffinati più legati al mondo couture con l’immagine più contemporanea e forte del mondo urban.

Sei molto vicina al tema della sostenibilità con le tue collezioni e so che allo stesso tempo tieni molto alla qualità dei materiali che utilizzi. Secondo te quale è il modo per essere sostenibile e avere uno stile lussuoso allo stesso tempo?

Oggi più che mai sono moltissime le aziende che offrono materiali sostenibili di altissima qualità sia per quanto riguarda il tessile che gli accessori, permettendo di creare prodotti di lusso che siano a basso impatto ambientale. La caratteristica del mio brand è il fatto di mixare uno stile classico a uno più moderno, urban quindi la mia scelta in termini di materiali è quello di utilizzare tessuti naturali come la seta o la lana abbinati a tessuti tecnici tutti riciclati e sostenibili, questo mi ha permesso di creare prodotti dallo stile lussuoso ma senza rinunciare all’aspetto della sostenibilità.

Cosa ci puoi dire della Collezione Main? Da cosa o da dove parte l’ispirazione iniziale?

La Collezione Main è la mia collezione composta da capi Seasonless, cioè senza stagionalità. E’ stata una scelta nata dal fatto di non voler seguire i ritmi sempre più folli del mercato, in cui si propongono numerose collezioni durante l’anno soprattutto a causa della nascita di tantissimi brand fast fashion che guardano solo alla quantità e molto poco alla qualità del prodotto. Inoltre questo mi permette anche di avere un approccio più sostenibile in termini di lavoro e anche di produzione perché ogni capo è disponibile su ordinazione e questo riduce sensibilmente gli sprechi tessili e offre un approccio di alta qualità al processo di design dando anche quel senso di esclusività del capo.

Quali sono i tuoi progetti futuri?

C’è ancora molta strada da fare, il mio obiettivo a breve termine è quello di iniziare a far conoscere il mio lavoro a più persone possibili e raccontare quello che è il mio brand e soprattutto la visione che c’è dietro. Ho sempre voluto approcciarmi al mercato estero per questo motivo sarò presente su un sito vetrina che, andrà online questo mese, promuove il Made in Italy di lusso all’estero e a Novembre, in concomitanza con Expo, parteciperò ad un evento a Dubai per brand emergenti sostenibili. 

Info e contatti:

Website: www.auroradematteis.com

Instagram: auroradematteis.adm

L'articolo Intervista a Aurora de Matteis, fashion designer emergente dalle mille anime sembra essere il primo su Wait! Fashion.

Ciao Nicoletta! Mi piacerebbe far conoscere un pò di te ai lettori. Come ti racconteresti?

Sono un’inguaribile sognatrice ma estremamente determinata, un pendolo che oscilla tra arte e moda, le mie due più grandi passioni. Mi perdo nelle infinite sfaccettature dell’arte e mi lascio travolgere dall’eccentricità della moda. Convivono in me questi due mondi, cosi affascinanti ed inseparabili.

Hai sempre voluto fare la designer? O cosa ti ha portato a questa scelta?

A livello professionale sono sempre stata combattuta tra il mondo dell’arte e quello della moda. Ho fatto il liceo artistico, ma ho da sempre una naturale e fortissima tensione verso il mondo della moda. C’è l’hai dentro, impossibile contenerla… Per questo ho deciso di creare un brand che mi permettesse di combinare i due mondi. Disegno la mia linea incontrando e lasciandomi ispirare dai lavori di giovani artisti; insieme nascono idee meravigliose, che prendono forma nelle capsule collection.

Come nasce Become One?

Become One è nato durante il primo lockdown. Coraggiosamente, ho lasciato il mio lavoro da designer a tempo indeterminato perché sentivo forte il desiderio di creare qualcosa di mio. Da quel momento ho passato notti insonni raggiungendo il picco della mia creatività, non vedevo l’ora di far uscire tutto quello che avevo dentro. E’ partito tutto dalla mia cameretta e dal riflesso della tapparella sulla mia tenda bianca. Il bianco, con le sue sfumature, è il colore dell’inizio e della rinascita.

Il nome del marchio da dove deriva?

Become One significa “diventare uno”. Nel mio progetto arte e moda diventano una cosa sola. Mi piace il dinamismo del nome “Become One”, esso implica una tensione tra due cose, un avvicinamento, un movimento progressivo… Una crescita.

Quali sono le ispirazioni a cui ti rifai per il tuo brand?

Quando disegno mi ispiro molto al mondo dell’arte e poi adoro fare ricerca, sfogliare libri e archivi di moda, guardare le sfilate degli anni 90, così come andare in giro per i più nascosti mercatini e negozi vintage. Ma in realtà mi piace lasciarmi “folgorare” da qualsiasi cosa che attragga la mia attenzione, il mio sguardo… Anche un minuscolo dettaglio può scaturire una mia collezione.

Dai tuoi abiti si percepisce un senso di leggerezza, come se volessero liberare il corpo da linee rigide. E’ per questo che hai scelto un tipo di abbigliamento leisurewear definito da tessuti dinamici?

Apprezzo molto questa relazione tra i miei capi e la leggerezza. ‘Leggerezza’ intesa come libertà di potersi muovere e sentirsi comodi in capi che sono estremamente versatili e realizzati con tessuti morbidi come una nuvola… Il mio obiettivo è proprio quello di creare un loungewear brand sofisticato e urban; loungewear infatti significata letteralmente abbigliamento da casa. Become One è nato proprio cosi, in casa, durante il lockdown, con l’esigenza di creare un nuovo stile sporty-chic.

Possiamo definire i capi Become One gender fluid o c’è una polarità di genere che li distingue? Per esempio il body a strati effetto cut-out e la gonna come li definiresti?

Una delle key words di Become One è VERSATILITA’. Molti dei miei capi nascono come pezzi unisex, sono proprio pensati per essere indossati sia da uomini che da donne. Tuttavia, mi piace pensare alla versatilità in termini più ampi, oltre i confini del genere, versatilità come libertà di interpretazione. Ad esempio, la felpa scaldacuore con cappuccio e lacci che si legano in vita può essere indossata in infiniti modi… Come nell’arte, chi osserva come chi indossa è libero di dare un suo punto di vista.

C’è stato un ostacolo che non ti aspettavi in questo percorso?

Non voglio parlare di ostacoli, è una parola che non mi piace… Questo percorso è sicuramente tortuoso e difficile, ogni giorno mi ritrovo a dover lottare per ottenere esattamente quello che ho in testa, ci si scontra quotidianamente con fornitori, produttori, critiche… Ma bisogna sempre essere propositivi ed estremamente flessibili. Crederci con tutto il proprio cuore. La passione si mangia ogni sfida e in questo mondo o mangi o ti mangiano.

Sin dal lancio Become One ha avuto grande risonanza anche tra le celebrities. E’ vero?

Si assolutamente vero! Superando ogni buona aspettativa, tramite i social abbiamo avuto un grandissimo riscontro tra bloggers, artisti del mondo della musica, sportivi… Hanno indossato i nostri capi volti come Chiara Ferragni, Elodie, Bianca Balti, Chiara Biasi, Veronica Ferraro, il rapper Lazza, Ernia, Boateng, Pietro Aradori ecc. Molte bloggers ci hanno scritto per farci apprezzamenti e noi lusingati abbiamo omaggiato loro alcuni dei nostri capi. E’ stata davvero un’emozione ed una gioia immensa.

Quanto è importante per un brand emergente comunicare attraverso i social network?

Penso che ad oggi la comunicazione attraverso i social sia un aspetto fondamentale per un brand emergente. Il mondo della moda, e non solo, si sta orientando sempre di più verso la digitalizzazione, ormai perfino alcune sfilate vengono ricreate completamente in 3d. Viviamo in un mondo fatto di immagini che si sovrappongono in modo frenetico, per questo è fondamentale crearsi una brand image e una brand identity molto strong e definite. Devi essere riconoscibile ed insolito, incuriosire, catturare l’attenzione di sguardi distratti. Penso che sia stata questa la forza di Become One, è inconfondibile e non riconducibile ad un altro brand.

Il tuo piano per il futuro?

Ho sempre mille idee, ma sicuramente in futuro mi piacerebbe creare un nuovo format di sfilata. La mia idea è più simile ad un vero e proprio evento artistico-culturale. Mi immagino la presentazione delle mie collezioni come un incontro di arte, moda, design, architettura, danza, musica… Un vero e proprio spazio espositivo ed un momento in cui amanti della moda, giornalisti, collezionisti, critici d’arte vengono a contatto, si scambiano idee e opinioni, mentre le modelle sfilano liberamente tra gli ospiti circondate da opere d’arte. Ho sempre amato il concetto di opera d’arte totale realizzatosi nel Palazzo della Secessione Viennese di Olbrich, una fusione completa della arti. Mi ispiro ed aspiro a questo, da vera sognatrice.

Che consiglio daresti a un giovane designer che desidera intraprendere la tua strada?

Il mio consiglio è quello di lasciarsi completamente trasportare dalla voce del proprio desiderio. Seguire il proprio intuito e il proprio istinto, sempre. Impegnarsi con costanza e dedizione, non perdere mai la speranza e crederci fino alla fine cercando di ritagliarsi il proprio spazio con determinazione. What we Think we Become! –

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Scopri i look Become One x Shopenauer:

Look 1: Gonna a vita alta con fascia elastica Become One / Occhiali da sole aviator Bottega Veneta / Orecchini a cuore YSL / Sandali The Attico / Mini bag gioiello Paco Rabanne

Look 2: Bermuda sportivo in tessuto lucido Become One / Cappello con visiera e ricamo Become One / Tire boots Bottega Veneta / T-shirt Bottega Veneta / Occhiali da sole Rewop Milano

Website: www.becomeone.it

Instagram: becomeone_

L'articolo Intervista a Nicoletta Lo Monaco, fondatrice del brand emergente Become One sembra essere il primo su Wait! Fashion.

Abbiamo incontrato Antonio ed Hanna, Founder e Direttori Creativi di Vaderetro che ci hanno raccontato della nascita e della veloce affermazione che il brand ha avuto in meno di un anno dalla sua nascita.

Vaderetro non è solo moda, è anche arte e cultura; è uno stile di vita che seleziona, riscopre e ripensa a quello che una volta era l’essenziale del guardaroba reinventando il passato per creare un nuovo presente.

Hai voglia di raccontarci il vostro background?

Iniziamo con il dire che non abbiamo mai studiato moda. Hanna ha studiato lingue e business management a Parigi, ha lavorato presso Yves Saint Laurent e brand francesi come buyer ed assistant product manager. Io ho lavorato per 11 anni nello settore moda retail a Londra, coprendo diversi ruoli nei vari departments (dall’amministrativo, al commerciale, al logistico) per Armani, Prada, Vivienne Westwood, Louis Vuitton.

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Da dove nasce il desiderio di dare vita ad un brand?

L’idea di un progetto insieme è nata a Londra, dove ci siamo conosciuti. In seguito, il seme è germogliato in totale “isolamento” in Marocco, dove ci siamo trasferiti per circa 1 anno, per concretizzarsi interamente in Italia, dove abbiamo lanciato il brand “Vaderetro” lo scorso agosto.

Dare vita a un brand è quasi stato naturale. Alla fine, siamo cresciuti nell’ambiente dell’abbigliamento e di conseguenza ci eravamo già immaginati come sarebbe potuta essere la nostra linea, il nostro mondo.
Avendo sempre lavorato a contatto con il “prodotto” in sè, vero e proprio, abbiamo sempre un rapporto abbastanza cinico e deciso quando si tratta di creare e sviluppare dei capi.

Analizzando attentamente il settore, ci siamo resi sempre più conto che spesso ci si sforza troppo nella ricerca di “creare the new trend”, la cosa “never seen before”. Con il progetto Vaderetro abbiamo semplicemente scelto di bypassare questa parte “effimera”, dove ognuno esalta se stesso per qualcosa che in realtà, spesso, non ha creato e semplicemente basarci su qualcosa di già esistente e riproporlo secondo la nostra visione.

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“Vaderetro” è il nome che avete scelto per il vostro brand… Da dove deriva la scelta di questo nome?

Vaderetro, dal latino, “tornare indietro” è un nome in cui si sintetizza l’essenza del brand. Il nostro mondo riporta in vita elementi del passato, sia capi che movimenti culturali e storici. Non ci proclamiamo come brand “retro-garde” poiché il passato è fonte d’ispirazione ma è anche importante per noi tenere un occhio nel presente.

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Quali sono le principali ispirazioni delle vostre collezioni? Quale target volete raggiungere?

Prima di realizzare le nostre capsule, passiamo anche mesi ad analizzare, studiare l’epoca scelta e le sue sub-culture, movimenti artistici, eventi storici rilevanti per farsi che la realizzazione finale possa far immergere, il più possibile, chi osserva nello zeitgeist dell’epoca scelta. Senza dimenticare l’arricchimento culturale personale che si acquisisce durante il processo di studio e creazione.

Ad esempio, nel secondo Capitolo delle nostre “Memorie”, ovvero nella SS21, esploriamo e approfondiamo il tema dell’immigrazione – un tema molto attuale nel panorama mondiale che non risparmia l’Italia, ed abbiamo esplorato più precisamente la storia dell’immigrazione italiana negli Stati Uniti. La capsule si focalizza sul fiorire della cultura italo-americana negli anni ’50 / ’60. Per farlo, abbiamo ripensato alla persistenza dell’identità etnica tra gli italoamericani di seconda generazione attraverso una fittizia trattoria familiare nel centro di Little Italy: Ria Rosa’s. Il messaggio che volevano soprattutto diffondere con questa mini collezione era semplicemente ricordare, e da li il titolo della campagna “Do not forget about it”, che viviamo in un contesto dove c’è la caccia all’immigrato, in lui viene riconosciuta la causa ed il problema del nostro malessere quotidiano, ma abbiamo dimenticato che anche noi, non molto tempo fa, partivamo all’avventura, a bordo di barconi alla ricerca di una vita migliore.

O come il tema affrontato nell’ultima collezione AW21, LA BONNE AVENTURE, dove abbiamo sviluppato l’intero mood sugli usi, costumi e tradizioni della cultura Roma. Un’altra etnia che purtroppo, a causa del bigottismo presente nella nostra società, ha solo connotazioni negative e pregiudizi totalmente distorti ed infondati.

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Siete stati protagonisti di diversi eventi come Who is on next, Altaroma e Pitti Award… Quali benefici hanno portato? Hanno dato una svolta al vostro marchio?

Abbiamo avuto queste fantastiche opportunità durante un periodo mondiale piuttosto scuro. Ci hanno dato la possibilità di poter condividere il nostro lavoro e la nostra visione. Sicuramente ci ha permesso di affermarci come brand emergente in Italia e nel mondo. Dopo solo un anno di “vita” siamo fieri di esserci affermati in maniera piuttosto forte nel mercato asiatico, soprattutto in Giappone e Korea del Sud.

Quali sono i vostri progetti futuri?

Si sogna ogni giorno di più. Ne abbiamo tanti. Un progetto short term sarebbe di essere riconosciuti ed affermarci anche sulla scena Europea, soprattutto a livello commerciale e di distribuzione. Un progetto futuro a lungo termine sarebbe non solo di limitarsi semplicemente allo sviluppo di capi d’abbigliamento, ma estendere e sviluppare il progetto anche in altri campi (arredamento, arte, gastronomia etc.)

Tre consigli per i giovani designer che vogliono affermarsi nel mondo fashion?

1. Credere in se stessi a prescindere da quello che si dice intorno. Tanti avranno opinioni, consigli da darti. Ma non c’è più giusta voce di quella che si trova dentro. Bisogna solo ascoltarla.
2. Sognare è bello però bisogna agire. Lavorare tanto, sacrificare molto. La fortuna e il talento sono l’1%.
3. Circondarsi di figure professionali e competenti.

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INFO E CONTATTI

Sito Web: www.vaderetrolab.com

Instagram: @vaderetro_

L'articolo Intervista ad Hanna e Antonio, Founder e Direttore Creativo di Vaderetro sembra essere il primo su Wait! Fashion.

Post Pandemic Tote è un giovane brand artigianale che produce borse tote handmade nell’intento di condividere lo spirito green, gender-fluid e anticonformista della contemporaneità, con uno stile ricercato e dai toni accesi. Fiore all’occhiello sono i tessuti provenienti da deadstock esclusivi e originali, come sacchi di juta del caffè e materassi vintage riportati alla luce da processi di upcycling e recycling, che rendono ogni prodotto davvero unico nel suo genere. Per ogni collezione seasonless, Post Pandemic Tote, con un piano sostenibile concreto e innovativo, si impegna a piantare tanti alberi per quante borse sono state vendute. Curiosi di conoscere meglio questo progetto, abbiamo intervistato Tatiana Orlova e Stefano Pugliese, designer e fondatori del brand.

Ciao ragazzi! Per presentarvi ai nostri lettori direi di partire dall’inizio. Raccontatemi un po’ di voi, chi siete?

Dietro al progetto di Post Pandemic Tote ci sono due persone: Tatiana Orlova, che ha iniziato nel mondo della moda lavorando come sales manager per diversi brand di un importante gruppo e Stefano Pugliese che ha un’esperienza gestionale nelle startup operanti in settori diversi del fashion.

Ma parliamo del vostro giovane brand. Cosa vi ha condotto al nome “Post Pandemic Tote” e perché avete scelto la tote bag come protagonista del progetto?

L’idea del brand è nata durante il primo lockdown, nel marzo 2020 e ci siamo ispirati ad un futuro post pandemico in cui la sostenibilità ambientale diventa un elemento cardine. Abbiamo pensato alla tote bag come prodotto distintivo per il suo utilizzo pratico e versatile, non vincolato dalle stagioni. I colori acidi e le forme astratte venute fuori dalle tecniche di colorazione in tie-dye ci permettono di trasmettere al consumatore un senso di positività verso il futuro.

Qual è l’unicità di una borsa PPT?

Le PPT possono essere definite ‘uniche’ in quanto ogni borsa è diversa dall’altra. E questo è dovuto dall’impiego di materiali molto differenti e con disponibilità ridotte. La diffusione delle borse non è legata alla semplice vendita di un prodotto, ma al coinvolgimento del consumatore in un immaginario ben preciso fatto di colori, forme astratte e rispetto per l’ambiente.

Che processo di ricerca c’è dietro a una collezione? A cosa vi ispirate per le vostre creazioni?

Si comincia con la cosa più complicata: il reperimento dei materiali dai vari deadstock che devono rispettare i criteri di resistenza per garantire al cliente un prodotto che duri nel tempo. PPT racconta un mondo in dialogo con il design, l’architettura, la musica. Ci piace definirlo come un progetto cross-settoriale. La sua estetica, ad esempio, è ispirata ai video clip del post-punk inglese.

Dalle vostre borse si percepisce una filosofia genderless. Qual è il vostro pensiero su questo punto?

Tatiana: Genderless è la libertà di scelta poiché solo la scelta genderless può essere considerata davvero pura/tua. Io considero il genderless un sinonimo di autenticità.

Stefano: E’ una versione più completa di quello che una volta veniva chiamato unisex. Il messaggio dietro alle PPT è che vestire un accessorio o un qualsiasi capo di abbigliamento non deve essere per forza legato al sesso di un individuo, ma al suo stato d’animo.

Bene, ma parliamo anche di sostenibilità. Quanto contribuisce il vostro brand a ridurre l’impatto ambientale?

La social responsibility del nostro brand si rivela anche per gli obiettivi strutturali di sostenibilità della produzione, trasparenza della filiera e valorizzazione del territorio. Le nostre collezioni sono interamente realizzate a mano mediante l’utilizzo di materiali militari (coperture per tende da campo, reti copri elmetto, rotoli di canapa a trama fitta) provenienti da giacenze di magazzino, oppure altri tipi di materiali come sacchi di juta per il caffè o le fodere dei materassi degli anni ’50, recuperati e modificati con nuovi motivi grafici.

Riteniamo, infatti, che la ‘vera’ sostenibilità si possa avere solo utilizzando quanto già esiste nell’ambiente, magari sotto forma di scarto dandogli una seconda occasione d’impiego. Il recupero dei deadstock è per noi una risorsa fondamentale che, stagione dopo stagione, porterà il brand ad ampliare la gamma dei prodotti di approvvigionamento per le nuove collezioni.

Per sottolineare la concretezza della nostre scelte green, nella home page dell’e-commerce di Post Pandemic Tote, abbiamo deciso di pubblicare costantemente un report relativo alla quantità di materiale inquinante che siamo riusciti a riciclare per la realizzazione delle nostre borse.

Le vostre borse sono “natural born green”. Spieghereste meglio questo concetto?

Spesso chi lancia un brand sostenibile all’inizio, per motivi legati ai costi di produzione, non riesce a garantire che ogni singola fibra del proprio prodotto sia effettivamente green. Noi ci siamo riusciti! Infatti, anche per i dettagli delle nostre borse, come le etichette e le tracolle, ci siamo rivolti ad aziende specializzate che ci forniscono questi prodotti realizzati con fibre miste realizzate per il 70% da cotone e il resto sintetico ma proveniente da fili rigenerati e/o poliesteri riciclati.

I prodotti di Post Pandemic Tote nascono in Puglia. C’è qualcosa che vi lega a questa terra rinomata per l’artigianato? Definireste il vostro brand di natura artigianale?

Le borse PPT sono un prodotto artigianale in quanto completamente handmade. Come anticipato prima, il progetto è nato durante il lockdown, che abbiamo trascorso nelle campagne Pugliesi. Stare a contatto con la natura ci ha reso più sensibili alla causa della sostenibilità e ci ha convinti a dare il nostro contributo con queso piccolo progetto che porta un forte messaggio. Le radici Pugliesi ci hanno condizionato anche nella scelta dei fornitori locali per offrire un prodotto 100% Made in Puglia.

Quante ore di lavoro ci sono dietro una vostra creazione?

Circa 4 ore se si tengono presenti i tempi strettamente operativi. Invece, se vengono considerati anche i tempi tecnici di asciugatura dal lavaggio e dalle colorazioni si superano le 24 ore.

Dal vostro website la prima cosa che salta all’occhio è la presenza di una forte visual identity. Quanto è importante una buona brand communication in quest’era digitale?

Il sito web è stato creato volutamente con un design essenziale e intuitivo in modo da far risaltare unicamente il prodotto. La reale comunicazione emerge dal canale Instagram dove è presente sia prodotto che il mood del brand. Inoltre, teniamo molto a comunicare l’artigianalità dei processi produttivi attraverso video esplicativi. E pensiamo che questo modello di comunicazione sia oggi fondamentale perché chiunque ha accesso al web e utilizza la rete per informarsi e acquistare.

Che progetti futuri avete per PPT? Cosa farete quando saremo tornati alla normalità post-Covid?

Per quanto riguarda la produzione, stiamo pensando di lanciare altri prodotti sotto forma di capsule collection. Già per l’estate, vorremmo realizzare delle t-shirt provenienti da deadstock militari che saranno customizzate con gli stessi processi delle borse. Mentre sul piano della comunicazione vorremmo implementare la cross-settorialità del brand per approfondire la connessione delle borse con i settori dell’arte, della musica e del design mediante collaborazioni con artisti.

Che consiglio dareste ai designer che hanno in mente di lanciare un brand in un periodo storico come questo? Come si sta evolvendo il settore moda dal vostro punto di vista?

Il settore della moda sta attraversando da un lato una fase di svolta ecologica, dall’altro un periodo di ‘resilienza’, termine decisamente in voga di questi tempi, così come di resistenza che vede i grandi marchi reggere al colpo inferto dal Covid e i piccoli brand, soprattutto quelli di ricerca, di ricerca perire. Noi resistiamo, nonostante le difficoltà, solo perché abbiamo un canale e-commerce tutto nostro e non siamo costretti a disporre di un magazzino con i relativi costi, poiché non produciamo in serie, ma “borsa per borsa”.

Alla luce di questa personalissima “fotografia” della situazione che stiamo vivendo, consiglieremmo a tutti i futuri designer di realizzare un progetto seguendo una direzione nuova, che implichi la riduzione delle stagionalità, perché le collezioni transeasonal sono le meno impattanti, così come di allontanarsi dal concetto di industria per avvicinarsi a quello di “made-to-measure” e realizzare le collezioni con meno pezzi puntando sulla qualità per comunicare al consumatore il concetto di riutilizzo dei capi. Quarto ed ultimo suggerimento: avere un canale e-commerce B2C è un must-have perché i grandi department store, spaventati dal contesto globale, tendono a tagliare il budget sui brand di ricerca spostando gli investimenti sui brand più blasonati e quindi “sicuri” dal punto di vista commerciale.

L'articolo Intervista a Tatiana Orlova e Stefano Pugliese, fondatori del brand Post Pandemic Tote sembra essere il primo su Wait! Fashion.

Abbiamo incontrato Federica Tosi, Founder e Direttrice Creativa del suo omonimo brand. Nata a Roma, Federica intraprende la carriera come Designer iniziando con una linea di gioielli fino ad arrivare nel 2016 a realizzare una collezione completa di ready-to-wear ed accessori. Incuriosisti dalla sua storia e dalla sua vita da imprenditrice abbiamo voluto approfondire la sua conoscenza facendole alcune domande.

Spring Summer 2021 Collection

Ciao Federica, grazie di aver accettato il nostro invito! Hai voglia di raccontarci un po’ di te e del tuo background?
Da dove nasce la tua passione per la moda e la volontà di avere un brand tutto tuo?

La mia passione per la moda è qualcosa che ho da sempre, da quando ho memoria. Sono partita dalla collezione di gioielli e poi, nel 2016, è nato il brand di abbigliamento e accessori “Federica Tosi” con uno spirito profondamente innovativo, smart, glamour e chic, con accenti sporty e accenni al mix and match.

Spring Summer 2021 Collection

Da dove prendono ispirazione le tue collezioni?

Le mie collezioni si ispirano alla vita che mi circonda, alle persone e alle situazioni che incontro ogni giorno: l’estetica della contemporaneità. Può trattarsi di una donna che incontro per strada e mi colpisce, un particolare di un’opera d’arte che vedo o da uno dei miei viaggi dove vengo catturata dal fascino dei luoghi.

Spring Summer 2021 Collection

A che tipologia di donna si rivolge il tuo brand?

La donna a cui mi rivolgo è una donna contemporanea, determinata e sicura di sè. E’ una donna con molti impegni e interessi, che ama prendersi cura di sè, sentirsi bella e a proprio agio. I miei capi vogliono proprio rispondere a questo bisogno e desiderio delle donne, sono capi versatili che si possono adattare ai diversi momenti ed esigenze della giornata, dalle occasioni più formali durante le ore lavorative fino a quelle serali più eleganti.

Spring Summer 2021 Collection

Federica Tosi è un marchio che veste attori ed influencer tra cui anche Chiara Ferragni.. Come influisce il supporto e la spinta data da personaggi pubblici di questo calibro?

Collaboro con numerose celebrities e influncers ed è bellissimo interpretare le diverse personalità di ognuna con le mie creazioni, insieme alle loro stylist. Credo che sia molto importante il supporto di queste “ambassador” del marchio che si fanno a loro volta interpreti del mio stile e del mio messaggio. E’ uno scambio creativo reciproco davvero stimolante e importante.

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Come credi si stiano evolvendo il gusto e lo stile in particolare nella moda femminile?

Credo che la situazione dell’ultimo anno e mezzo abbia portato tutti a riflettere, sia sulle modalità produttive che sui contenuti estetici delle collezioni. Il DNA del mio brand è da sempre concentrato su capi essenziali con dettagli ricercati e con un twist fashion e questa sarà la strada che porterò avanti con sempre maggiore focus.

Credo che questo corrisponda anche all’evoluzione del gusto e dello stile della moda femminile. C’è tanta voglia di sognare e tornare alla socialità, ma credo che gli eccessi del passato siano qualcosa di superato e che non tornerà. La riduzione degli sprechi, la sostenibilità, l’acquisto più responsabile di capi duraturi e non da utilizzare per una sola occasione e poi mai più: credo che la pandemia ci abbia insegnato anche tutto questo e che sia una lezione da non dimenticare mai.

Chiara Scelsi in Fall Winter 2021 Collection – Preview

Al giorno d’oggi moltissimi giovani aspirano a diventare fashion designers e riuscire a gestire un marchio di moda, che consigli possiamo dare a chi ci sta leggendo?

Il mio consiglio è quello di studiare molto e di capire bene il dietro le quinte del mondo della moda, ci vuole molta tenacia e determinazione, essere curiosi, mettersi in discussione, cercare nuove idee e suggestioni rimanendo però coerenti con la propria estetica di riferimento. Credo che evoluzione e coerenza debbano sempre andare di pari passo, una senza l’altra non basta, anzi diventa un limite piuttosto che una risorsa.

Chiara Scelsi in Fall Winter 2021 Collection – Preview

Qual è il tuo sogno nel cassetto e quali sono i tuoi progetti futuri?

Il mio sogno, e il mio impegno quotidiano, è quello di creare un brand riconoscibile e duraturo, fondato su valori solidi e concreti. Tra i miei progetti più significativi c’è l’accelerazione dell’internazionalizzazione del brand che, dopo essersi ben radicato e posizionato in Italia dove è distribuito nelle migliori fashion boutiques multibrand, ha iniziato un percorso di sviluppo anche all’estero.

Chiara Scelsi in Fall Winter 2021 Collection – Preview

MORE INFO

Website: www.federicatosi.it

Instagram: @federicatosi

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Scopri di più nella nostra sezione dedicata alle interviste!

L'articolo Intervista a Federica Tosi, Founder e Designer dell’omonimo brand sembra essere il primo su Wait! Fashion.

Oggi il salotto di MeetTheBrand ospita Manuela Affatato e Franco Gobbi, founders di Fragile Cosmetics. Un brand di cosmetici nato ufficialmente nel 2020. Uno dei frutti del magico incontro tra Manuela e Franco. Mi hanno aperto una finestra sulla loro storia e permesso di raccontare come per loro etica ed estetica si uniscano in un legame indissolubile, che risponde al nome di Fragile Cosmetics.

Ciao Manuela e Franco, grazie per aver accettato il mio invito. Come e quando è nato il vostro brand di cosmetici beauty? Com’è nata la passione per questo ambito?

Manuela: Fragile Cosmetics nasce ufficialmente ad ottobre 2020 , ma è frutto di 2 anni e mezzo di lavoro . Quando ho conosciuto Franco a fine estate 2017 in Puglia, vivendoci e innamorandoci l’uno dell’altra, abbiamo provato a creare un progetto. Volevamo unire le nostre vite, in principio molto diverse. La chiave di tutto è stato amore e passione, che amalgamandosi hanno fatto nascere a progetti di vita e non, tra cui appunto Fragile Cosmetics. Racchiude l’amore per il bello e nostro rispetto per la natura, due aspetti a cui non potremmo rinunciare.

Franco: Questi concetti erano già da me esplorati precedentemente nell’ omonimo progetto FRAGILE by Franco Gobbi, nato nel 2017, la cui mostra debutto è stata a Parigi, tuttora permane itinerante. Nello specifico attraverso immagini trasferite su cristallo e illuminate, ho ottenuto la raffigurazione di contrapposizione tra luce e ombra. Una raffigurazione tangibile dell’ equilibrio tra fragilità e resistenza, vulnerabilità e resilienza, caratteristiche della bellezza femminile .
L”amore per la natura e per chi la abita, è stata la scintilla che ha messo in moto una lunga e approfondita ricerca. Formule e tipologie di ingredienti, che potessero essere efficaci e trasversali, senza compromessi sull’integrità’ concettuale del nostro brand (POWER IN NATURE). Il rispetto della natura si unisce al desiderio di regalare emozioni visive e olfattive. Le nostre profumazioni sono delicate e genderless, le nostre bottiglie sono in vetro serigrafato e le scatole di carta costituite di cotone riciclato. Sono sempre stato affascinato dall’idea che con il supporto di prodotti cosmetici, si possa migliorare e trasformare la nostra visione di bellezza. Sin dall’età di 14 anni, quando a Santarcangelo di Romagna, una piccola cittadina, ho iniziato a lavorare come apprendista acconciatore.

Pensate che la Pandemia abbia inciso in qualche modo sulla nascita del vostro marchio?

Manuela: La pandemia ha inciso nelle vite di tutti, sia dal punto di vista personale, che professionale. Per quanto ci riguarda, il carico di idee e progetti che avevamo, ci hanno permesso di non abbatterci e proseguire il nostro percorso. Il risultato è stato il lancio dei nostri primi due prodotti: Bloom e Rise. Avremmo voluto promuoverli diversamente, con eventi supportarti da una rete di contatti, quali amici e persone che hanno creduto in noi sin dall’inizio. Ma a causa della pandemia, abbiamo agito diversamente, investendo le nostre risorse sul digital, ottenendo ottimi riscontri.

Franco: L’avvento della Pandemia ci ha colto nel bel mezzo della produzione. Avremmo potuto rallentare, ma abbiamo deciso di accelerare, nonostante i tempi incerti, e sebbene ci fossero tutti i presupposti per pensare ad una catastrofe imminente. Crediamo profondamente in una rinascita consapevole, che in Post Pandemia ci porterà a cercare un’esperienza d’acquisto con i seguenti valori: qualità, rispetto ed integrità. Questa è la forza trainante che conduce me e Manuela a metterci in discussione, crescere insieme, coltivare un progetto comune, che consolida l’amore che proviamo per i dettagli che ci circondano. Il nostro sogno è poter trasmettere questo concetto, fornendo dei prodotti frutto di amore e cura.

Un aneddoto che ricordate con piacere e che volete condividere con i lettori di Wait!Fashion?

Franco: Il ricordo dell’estate 2017, immerso nella brezza di una spiaggia pugliese, incontro una donna speciale: Manuela. Mi ha aperto tanti orizzonti e ha avuto la capacità di realizzare con me un sogno come FRAGILE COSMETICS.

Manuela: La Spiaggia di Marzà in Puglia, cornice del nostro incontro e che abbiamo voluto come sfondo del nostro primo shooting 3 anni dopo.

Raccontereste come nasce un prodotto Fragile Cosmetics? Quali sono i punti forti?

M: Fragile Cosmetics nasce dal supporto di tutti i nostri fornitori e da un eccellente laboratorio italiano che ci ha dato la possibilità di creare delle formule esclusive, altamente performanti e naturali. L’ esperienza di Franco ci è stata utile per raffinare ogni volta la formula, fino ad ottenere ciò che per noi rappresentava la perfezione. La mia attenzione ai dettagli e le continue ricerche, ci hanno condotto verso un un pack alternativo, ecologico, genderless, di qualità e con una forte attrattiva commerciale. Abbiamo seguito personalmente ogni fase di questo percorso, come: formulazioni, packaging, immagini, certificazioni. Il tutto in chiave Made in Italy al 100 per cento. Siamo il cuore di Fragile Cosmetics in tutto e per tutto.

F: A noi piace pensare che in ambito cosmetico si debba parlare in primis di formulazioni, che grazie al supporto di ingredienti organici, garantiscano prestazioni elevate. Nel processo produttivo, infatti, cominciamo sempre dalle formulazioni dei prodotti, che verranno testati a lungo da me per poterne stabilire l’efficacia. Si passa poi al confezionamento, e non ci accontentiamo delle soluzioni disponibili sulla mercato. Vogliamo e ricerchiamo soluzioni alternative, che accontentino estetica ed ecologia allo stesso tempo.

Cosa vi ha spinto a intraprendere questo percorso e che cosa vi aspettate dal futuro?

M: Abbiamo girato il mondo insieme, assorbendo tutto ciò che vedevamo, e ritando momenti per focalizzarci sulla ricerca. Abbiamo testato prodotti su di noi, su tanti amici, e sulla nostra famiglia, collezionando esperienze e feedback. Inoltre, vedere Franco sul set, il modo in cui enfatizza la bellezza femminile e le sue diversità, ci ha spinto e stimolato a creare un prodotto versatile. Qualcosa che ogni donna e uomo potesse sentire suo. Ci aspettiamo e auguriamo di poter continuare a crescere e sviluppare sempre nuove idee, creando prodotti dedicati hair & skin. Vorremmo sensibilizzare sempre più persone e promuovere una bellezza consapevole.

F: Il nostro sogno è di incentivare la produzione di materiali ecologici dell’industri circolare.
Inoltre, ringraziamo la nostra Community di personaggi influenti che condividono la nostra linea nei loro canali per promuovere la nostra azienda.

 

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Avete in mente di inserire qualche nuovo prodotto? E quale? Se potete rivelarlo ai lettori.

M: A breve presenteremo due nuovi prodotti: shampoo e balsamo. La fragranza è davvero deliziosa. Si tratta di un prodotto dinamico, caratteristica che ci piace tenere in considerazione per ogni nostro prodotto, l’idea è quella di poterlo portare sempre con sé. A proposito di formulazione, invece, è concentrata e volta a riequilibrare il cuoio capelluto. Il risultato è una chioma da da Set, tutti i giorni .
F: Sì, Shampoo e Conditioner, come anticipava Manuela, sui quali abbiamo lavorato a lungo, raffinando le composizioni fino a raggiungere dei prodotti che ad oggi consideriamo nostri figli. Saremo felici di poterveli mostrare presto.

Cosa direste a chi ancora non vi conosce? Cosa contraddistingue il marchio in tre aggettivi?

M: Fragile Cosmetics è la nostra storia. L’ incontro tra due anime unite dall’ amore per il bello e la natura. No compromessi – dinamicità – versatilità- efficacia – bellezza consapevole .

F:
F -abulous
R-esponsible
A-ware
G-enuine
I-nnovative
L-uxurious
E-cological

La parola della Beauty Editor: I prodotti di Manuela e Franco, non sono solo tutto quello che ci siamo raccontati fino a questo momento, ma rappresentano la prova tangibile di un prodotto che rispetta l’ambiente, accontenta l’esteta più esigente e garantisce una performance senza compromessi.

BLOOM è un olio multiuso, al suo interno (100ml) un banchetto di principi attivi funzionali, come l’olio di semi di Cannabis Sativa, estratto di fiori di Calendula officinalis e Squalene, solo per citarne alcuni.  Ideale da massaggiare su viso e corpo, dopo la detersione, è un miracolo anche per le pelli più sensibili e con tendenza ad arrossarsi.

RISE è uno spray capelli (100 ml anch’esso) ideato per dare volume e texture. Da vaporizzare sulle radici prima della piega, vi basti sapere che l’effetto dura tutta la giornata. Non appesantisce il capello anche se ne mettete un po’ più del dovuto. Più pratico di così non si può.

Il pack in vetro serigrafato e beccuccio in alluminio completano l’esperienza. La presa è salda e il contenuto si conserva meglio nel tempo. Le fragranze sono genderless e consegnano alla mente un biglietto di sola andata verso una pelle abbronzata al tramonto di una giornata di mare.

Potete acquistare RISE e BLOOM di Fragile Cosmetics qui.

Info e Contatti

WEBSITE: fragilecosmetics.com

INSTAGRAM: fragilecosmetics

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Adry De Martino, è un’illustratrice e un sacco di altre cose che scopriremo nell’intervista che le ho fatto. Le sue illustrazioni hanno forme accoglienti, passa da un tratto che rimanda genuinamente all’infanzia, ma sui social mette a nudo le sue (che sono le nostre) insicurezze. Con il tono categorico, tipico della dura verità.  A noi piace così, con tutte le sfaccettature che un essere umano può contenere, e lei si mostra così com’è. 

La canzone che Adry ha scelto per N.O.T.:

Buongiorno Adry, grazie per aver accettato il mio invito. Benvenuta a Not Ordinary Talks. Una breve introduzione per chi non ti conoscesse, all’anagrafe Adriana De Martino, ma tutti ti chiamano Adry. Nella vita sei un illustratrice, per l’Agenzia delle Entrate una P.Iva. Com’è iniziata l’avventura da Illustratrice e quali sono stati gli ostacoli?

Ciao Alessia, grazie a te per avermi “scelta” come ospite del tuo format. Nella vita faccio l’illustratrice, content creator e per l’Agenzia delle Entrate sono una P.iva dal 2012, quando lavoravo ancora nel mondo della moda come designer in ufficio stile e decisi di fare questo salto, per poter frequentare fiere di settore e provare magari a fare qualche consulenza. L’illustrazione è venuta qualche anno dopo, cominciata in sordina, semplicemente per gioco, pubblicando su Instagram i disegni che facevo nel tempo libero. Gli ostacoli correlati all’inserimento nel mondo dell’illustrazione, sicuramente sono stati per lo più dovuti al farsi conoscere e a farsi prendere sul serio, far capire alla gente che il tuo è un lavoro e non solo una passione. Far capire che da questo devi ricavarci i soldi per poter vivere, investire e pagare le tasse.

Per continuare la tua presentazione ai nostri lettori, hai origini pugliesi, cosa ti ha portato a Milano?

Mi sono trasferita a Milano nel lontano 2007, avevo 19 anni e dopo aver terminato il liceo linguistico, ho scelto di studiare moda, per ovvie ragioni mi sarei dovuta spostare a Milano. Una città che non avevo mai visto in vita mia. E’ stato amore a prima svista!

Nella tua bio di Instagram si legge anche un altro aspetto del tuo lavoro, che risponde al nome di “Tatuaggini Coraggiosi”. Com’è nata la passione del tatuaggio? Arriva dopo l’illustrazione?

Sono sempre stata attratta dal mondo dei tatuaggi, sin da bambina. Mi piaceva l’idea di disegnarmi addosso (a mia madre piaceva un po’ meno) e non ho mai visto questo atto come deturpazione, anzi, mi ha sempre trasmesso l’idea di decoro. Come se la pelle ci fosse stata fornita per essere un mezzo di linguaggio e foglio bianco in grado di trasmettere il nostro modo di essere.
A 19 anni, ho chiesto al mio fidanzato dell’epoca, di regalarmi un tatuaggio, da li sono passati un po’ di anni in silenzio, poi ho cominciato a frequentare più assiduamente gli studi di tatuaggi come cliente, e mentre mi tatuavo cercavo di osservare quanto più potevo, tutti i retroscena di questo mestiere.

Quando ho cominciato a fare illustrazione, spesso mi veniva chiesto se tatuassi o se potessero tatuarsi una mia illustrazione. Davanti a questa richiesta che si faceva costante, e alla mia passione a proposito, ho deciso di frequentare un corso per prendere l’abilitazione ASL in qualità di tatuatore. I primi test li ho effettuati su pelle finta, poi sono passata a quella degli amici.
I tatuaggini coraggiosi nascono così! Da un atto di coraggio. In primis il mio. Desideravo lanciarmi in qualcosa che mi è sempre piaciuto, ma allo stesso tempo questo comportava tanta responsabilità, operare su un corpo, imprimendo qualcosa che non è immediato da rimuovere. I tatuaggini coraggiosi nascono dal desiderio di dare ai miei disegni una seconda vita oltre la carta. Non hanno la pretesa di piacere a tutti, di essere impeccabili e precisi, ma hanno la capacità di saper ascoltare e tradurre i sentimenti e le storie delle persone che vogliono regalarsene uno.

 

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Sempre nella tua bio Instagram si legge che tua madre era fan di Rocky Balboa, vuoi dirci di più?
Mia madre era fan di Rocky Balboa. Ma ancora di più di Silvester Stallone, che nei lontani anni ‘80 era un gran pezzo di manzo.
Era cosi fan, che decise di chiamarmi Adriana, proprio in onore del suo amore tv. Che devozione eh?

Come nasce un’illustrazione di Adry De Martino? Hai delle routine particolari prima di metterti a lavoro?
Le mie illustrazioni sono principalmente istintive, parlano spesso per me e di me. Sono il mio diario di bordo, raccontano quello che vivo, sento e che vorrei urlare al mondo. Non ho riti particolari, mi piace spesso fare ricerca, argomenti che mi colpiscono, immagini e riferimenti artistici si traducono in spunto per creare l’illustrazione.

Le tue illustrazioni, sono spensierate e dalle forme accoglienti. La cosa che più mi ha colpito è il modo in cui affronti argomenti che risultano ancora scomodi, come ad esempio lo sfregamento cosce in Estate, con leggerezza, che come diceva il buon Italo Calvino, non è superficialità. È sempre stato semplice esporsi sui social con argomenti simili? Hai mai avuto modo di percepire l’arroganza di alcuni utenti?

Non è mai realmente facile esporsi sui social, e dire quello che davvero si pensa. Sarebbe bellissimo poterlo fare senza tirarsi addosso giudizi o commenti poco piacevoli di coloro che la pensano diversamente.
Devo essere sincera, la maggior parte delle persone che mi segue non è mai offensiva, neanche quando ha una visione differente, però a volte è comunque noioso doversi giustificare per ogni cosa che si vuole dire e dover sempre “mettere i puntini sulle i”.
Sono tanti gli argomenti di cui mi piacerebbe parlare, ma a volte evito di farlo, proprio perché so che andrei a scatenare diatribe.
Piuttosto, mi rifugio nell’illustrazione e faccio parlare i disegni per me, quando ho paura di sbagliare le parole. Devo dire che loro sono più convincenti di me e non può che farmi piacere.

Cos’è per te Instagram? Senti di aver creato una community con la quale esprimerti davvero a 360°?
Instagram è la mia vetrina lavorativa e non. Mi piace l’idea di poter condividere argomenti che non siano strettamente connessi al mondo dell’illustrazione. Mi piace anche l’idea di poter parlare agli altri, come farei con i miei amici che mi conoscono e conoscono le mie passioni, i miei dubbi, le mie debolezze.
Non so se ho creato una community. C’è cosi tanto traffico ormai, che è pure difficile affezionarsi a qualcuno, tanta gente va e viene, smette di seguirti, ricomincia, smette nuovamente, poi torna…a me interessa che ci sia sempre educazione e propensione all’ascolto e all’empatia, al divertimento e alla voglia di credere nell’arte, se non hai questi requisiti e stai li solo per “spiare e commentare” magari anche negativamente, per me puoi anche andare.

Se non avessi fatto l’illustratrice, i tuoi sogni d’infanzia a quale mestiere ti avrebbero portato?
Ho sempre sognato di fare questo nella vita, disegnare. Da bambina dicevo che mi sarebbe piaciuto disegnare per la Disney. Le cose sono andate un po’ diversamente, ma il fulcro del mio desiderio è rimasto invariato. Se non avessi fatto questo, mi sarebbe piaciuto fare l’attrice. Ma la vita è lunga, potrei sempre provarci.

Capelli rossi, rossetto rosso e vestiti pazzeschi. Che rapporto ha Adry con la bellezza?
Mentre rispondo a questa domanda, i capelli rossi in questo momento sono stati messi un attimo in standby, perché ogni tanto ho bisogno di cambiare. Anche se torno sempre al rosso, del resto è il mio colore naturale. Nel tempo l’ho accentuato, rendendolo più vivace e deciso.
La bellezza per me è importantissima, sono un’esteta. Mi piace curarmi, mi piace la gente curata. Allo stesso tempo, prendermi cura di me e lavorare sui miei punti forti, mi ha aiutata a gestire meglio i miei punti deboli, ad abbracciarli e a provare una convivenza equilibrata. Non è sempre tutto roseo, ci sono giorni, settimane ma anche mesi complessi. I miei tormenti, legati alla metabolizzazione e convivenza con un corpo burroso, tornano prepotenti, specialmente quando ti lasci andare e ti svegli una mattina con 5 kg in più. Sono un’ex obesa, so cosa vuol dire soffrire per un corpo che ti soffoca e ho il terrore di tornare in quella condizione. Il problema è che l’obesità, e tutti i disturbi alimentari, sono mostri che non ci lasciano mai definitivamente. Può capitare che tornino anche solo nel pensiero a darci un po’ fastidio, la forza sta nel saper gestire questi momenti di down. Si possono affrontare, pensando che la nostra mente, la nostra motivazione e la nostra forza deve essere più forte di questi meccanismi. C’è la possibilità di restare a galla, piuttosto che sprofondare. Basta volerlo. La moda e il beauty, mi hanno sempre aiutata tanto.

 

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Se dovessi scegliere un outfit, un rossetto, un accessorio, come se fosse la divisa di un personaggio di un cartone animato, o meglio di una tua illustrazione, cosa sceglieresti?
La mia mini me veste spesso outfit ispirati a Vivetta, Valentino, Dior. Mica pizza e fichi!

Fuori dai panni del lavoro, Adriana chi è? Cosa ama fare?
Fuori dal lavoro Adriana è una ragazza a cui piace: vedere gli amici, organizzare il pranzo della domenica e cucinare per tutti. Andare alle mostre, o al cinema. Faccio una vita molto semplice, mi piacciono i rapporti genuini e tutto ciò che può farmi e far sentire a casa.

Una canzone che conservi nella tua libreria e che secondo te può fare da filo conduttore alla nostra chiacchierata.

I calendari – Dimartino

Instagram: adry_de_martino

Website: adrydemartino.com

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Top, Blouse and Shorts set: Maison Margiela ; Boots: MM6 Maison Margiela ; Earring: Paco Rabanne

Il deserto è senza tempo, al di là del progresso o del cambiamento culturale. È in continua evoluzione, si trasforma in infinite bellissime dune, ma rimane sempre lo stesso.

Top, Blouse and Shorts set: Maison Margiela ; Boots: MM6 Maison Margiela ; Earring: Paco Rabanne

Il 2021 è senza dubbio l’anno del digital. Tramite alcuni scambi di reactions alle stories di Instagram conosco Anastasia: scienziata e ricercatrice nutrizionista appassionata di moda.

Grazie ai gusti e alle passioni in comune prende forma in modo molto naturale questo progetto: un foto editoriale volto a trasmettere la pace e la vitalità del deserto: un luogo che sta a cuore a molte persone che, come lei, vivono in Arabia Saudita.

Windbreaker, Top and Boots: Maison Margiela ; Leggings: Junya Watanabe ; Sunglasses: Emilio Pucci

Jacket: Rick Owens ; Boots: Maison Margiela ; Hat: Peinhard Plank ; Sunglasses: Saraghina Eyewear

Anastasia, cosa ti ha portato in Arabia Saudita?

Sono venuta qui per la prima volta per lavorare come scienziato e ricercatore nel campo dell’obesità e nutrizione all’Università King Saud di Riyadh molti anni fa. Non ho pregiudizi sui luoghi, quindi mi sono totalmente lasciata andare e si è rivelato un periodo molto emozionante della mia vita. Poi me ne sono andata e sono tornata in un secondo momento per insegnare in un’altra università. È stato allora che ho incontrato mio marito (che è originario di qui). Ora è la terza volta che torno indietro: questo paese continua a tirarmi verso di sè e adoro quello che l’Arabia Saudita sta diventando giorno dopo giorno.

Cape, Top and Mules: Maison Margiela ; Pants: MSGM ; Sunglasses: Retrosuperfuture

Una volta che entri nel deserto, ne diventi parte; vieni assorbito fisicamente nella sua immensità e nel suo silenzio sempre vibrante.

Cape, Top and Mules: Maison Margiela ; Pants: MSGM ; Sunglasses: Retrosuperfuture

Come si vestono le persone lì?

In Arabia Saudita, i “dressing codes” dipendono dalla regione, poiché il paese è molto vasto. L’Arabia Saudita veste più colorato, meno coperto, mentre l’Arabia centrale, dove si trova la capitale, veste più di nero e molte donne si coprono il viso in pubblico. È una cultura molto complessa in cui non è possibile definire persone o comportamenti in base a ciò che indossano, cosa che spesso si pensa come nei paesi occidentali. Inoltre, il paese sta cambiando molto velocemente in diversi aspetti, compreso il modo di vestire. La maggior parte della popolazione saudita è costituita da giovani e sono loro che daranno forma allo sguardo del futuro.

Cape and Boots: Maison Margiela ; Skirt: Y/Project ; Top: Helmut Lang

Cape and Boots: Maison Margiela ; Skirt: Y/Project ; Top: Helmut Lang

Cosa ne pensi del mondo Fashion di oggi?

Penso che ci siano molti designer di talento e creativi, ma l’industria della moda deve rallentare. Vorrei vedere approcci più sostenibili, modi di lavorare più rilassati e pieni di gioia, per abbandonare questa isteria di correre contro il tempo.

Vorrei vedere anche più persone vestirsi bene e con più elementi di moda nella vita di tutti i giorni. La moda non è solo per le foto o un modo per dimostrare ricchezza, ma anche un processo creativo e parte della qualità della vita di qualcuno. Ci sono così tante opzioni oggi: seconda mano, marchi emergenti, saldi… Molte persone vogliono solo brillare ad una festa o ad un evento ed io non riesco a capire questa cosa. Fai moda per te stesso, come fai qualsiasi cosa per te stesso, non per piacere agli altri o per impressionare. La moda può essere anche tranquilla e radicata, può andare oltre un clamore.

Jacket and Sneakers: Maison Margiela ; Pants: MSGM ; Blouse: Dries Van Noten ; Sunglasses: Givenchy

Jacket and Sneakers: Maison Margiela ; Pants: MSGM ; Blouse: Dries Van Noten ; Sunglasses: Givenchy

Essere vivi, in un’immensità di silenziosa vitalità. Nel deserto, sei libero di essere qualsiasi cosa

Coat and pants: MM6 Maison Margiela ; Boots: Maison Margiela

Coat and pants: MM6 Maison Margiela ; Boots: Maison Margiela

CREDITI

Creative Direction: Camilla Bianchi | Anastasia Samara

Styling: Anastasia Samara

Photographer: Mustafa Radwan

Photo Editing | Lighting Director: Nicholas Garlisi

Curated by: Camilla Bianchi

Scopri di più nella sezione dedicata a foto e video editorali, cliccando qui

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Oggi il salotto di MeetTheBrand ospita Saeka Bardelli, le sue origini collegano il Giappone alla Toscana e i suoi sieri fanno da ponte a due culture molto diverse, accumunate dall’attenzione al territorio.

Ciao Saeka, grazie per aver accettato il nostro invito. Com’è nato il tuo brand di cosmetici dedicati alla skincare viso? Com’è nata la passione per la cosmesi? Il tuo lavoro precedente è ricollegabile a questo settore?

Per spiegare com’è nato il brand bisogna raccontare brevemente la mia storia. Ho sempre avuto la passione per la cosmesi, sin da piccola, quando andavo a rubare i rossetti nel beauty case di mia mamma con dei risultati disastrosi. Dopo le superiori ho deciso di intraprendere un percorso di studi universitari incentrato sulla cosmesi. Ho frequentato un corso di Laurea Triennale, presso l’Università di Siena, nello specifico Scienze e Tecnologia dei Prodotti Cosmetici ed Erboristici con curriculum tossicologico. Durante il quale ho seguito degli stage presso una piccola azienda di Firenze e  ho anche presentato dei prodotti lanciati da una casa farmaceutica. Poi ho intrapreso il mio vero e proprio lavoro, durato 6 anni, per un azienda cosmetica di mass market. Quindi si può dire che prima lavoravo nello stesso ambito, però con un ruolo diverso. Prima ero una formulatrice in laboratorio, oggi sono un’imprenditrice.

Cosa ti ha spinto a scegliere di essere indipendente?

La svolta verso l’indipendenza è arrivata quando ho cambiato vita. Sono diventata mamma e per riunirmi alla mia famiglia, sono venuta ad abitare a Campiglia d’Orcia, un piccolissimo paese che si affaccia sulla Val D’Orcia.
Ma vorrei porre l’attenzione soprattutto su “Cosa significa essere indipendente” . Per me è la possibilità di portare avanti le proprie idee, poter spaziare, creare qualcosa che ti somigli e che rispecchi i tuoi valori. Penso sia bellissimo.

Probabilmente in questo settore in particolare, far parte di un gruppo del quale non condividi in toto i valori potrebbe dar vita a una situazione complessa da portare avanti. Correggimi se sbaglio. 

Certamente, Anche se devo ringraziare il mio lavoro precedente, mi ha formata, mi ha trasmesso molto, non potrei parlare male. In quella circostanza si partiva da una richiesta, spesso legata ad un’esigenza di mercato, ora ho l’occasione di realizzare quello che ho in mente.

Un aneddoto di quel periodo di transizione che ricordi con piacere e che vuoi condividere con i lettori di Wait!Fashion?

Mi piacerebbe poter condividere com’è nata l’idea del rituale. Stavo vivendo un momento particolare della mia vita. Ero diventata mamma, avevo cambiato il mio corpo che non era più solo mio, mi ero trasferita, avevo di fronte una rinnovata realtà. Nonostante lo avessi scelto, la gravidanza resta di per sé una rivoluzione. Ho deciso che dovevo fare qualcosa per me, e quel cenno d’amor proprio io l’ho trovato nella beauty routine, anche se preferisco chiamarla beauty ritual.

Uno spazio temporale della mattina e dalla sera, dove mi dedicavo a fare la doccia, lavavo i denti.  Cose semplici che facevo per me stessa, caricavo quel frangente perché mi serviva per affrontare tutta la giornata. Tutt’ora lo mantengo con costanza.

Secondo me è un bellissimo messaggio, perché presto o tardi ci arriviamo, capiamo che dobbiamo ritagliare a noi stesse un momento esclusivo. Magari all’inizio un po’ impacciate, non troppo convinte, però sperimentando capiamo che è effettivamente qualcosa che ti cambia. Cosa pensi della correlazione tra mente e pelle?

Io personalmente ho una visione olistica della cosmesi, pelle e mente sono strettamente collegati. Le cellule dell’epidermide e le cellule celebrali hanno la stessa origine.

Quale filosofia credi ti contraddistingua?

Io ho coniato il nome della mia filosofia e l’ho nominata slow beauty care, richiama lo slow food, e ha un significato simile. Nel concreto è la necessità di rallentare i tempi, avere una visione più umana del beauty. Si articola in 3 punti:

• cultura cosmetica: l’attenzione agli ingredienti, la loro storia, e tutta una serie di aspetti che ruotano attorno al cosmetico finito
• ascolto della propria pelle: andiamo sempre di fretta, non ci accorgiamo di cosa stia effettivamente succedendo, e non troviamo il tempo di ascoltare cosa la pelle abbia da dire. L’ascolto è la chiave per la personalizzazione di un rituale.
• rituale: costituito dal respiro per iniziare con la giusta tranquillità, si passa poi  all’applicazione dei prodotti (in sequenza), e si conclude con un sorriso allo specchio, per coronare il momento con un mood diverso. Non risolverà i problemi, ma un umore più sereno non è male.

Racconteresti come nasce un siero di SaekaSkincare?
Nasce da un’idea, che dev’essere analizzata e sviscerata per capire prima di tutto la fattibilità. Cerco le materie prime nel territorio, passo alla formulazione e i successivi test per comprendere quali sono le formulazioni da portare avanti. Si fa uno studio per quanto riguarda la microbiologia del prodotto, e un’infinità di rigorosi test, come ad esempio: dermocompatibilità e stabilità del prodotto, per mimare il comportamento del cosmetico nel tempo. Se va tutto come sperato si passa alla produzione e il pack.

Vogliamo parlare della base in legno che accompagna i tuoi sieri?

Volevo qualcosa che tenesse insieme i sieri e allo stesso tempo facilitasse la visualizzazione della sequenza di applicazione. La base in legno mi ricorda tokonoma, uno scalino che si trova nelle case giapponesi, sul quale a nessuno è consentito salire. Viene considerato sacro, solitamente  viene poggiato sopra un quadro o una pianta.
Mi piace pensare sia simile per questa tavoletta. Inoltre,  non avendo aggiunto fragranze ai miei sieri, il legno compensa con la sua naturale profumazione.

 

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Ricollegandoci alle tue origini giapponesi, cosa rappresentano per te in questo percorso?

Mia mamma è giapponese, è arrivata in Italia, si è sposata e ha avuto tre figli, di cui io sono la seconda. La cultura giapponese è sempre stata molto sentita in casa, vengo da una famiglia tradizionalista, quindi io stessa ho sempre sentito il suo influsso. Mi ricordo quando ero piccola, i 3 mesi di vacanza dalla scuola li passavo in Giappone. Gli studenti del posto ne avevano solo uno. Ho avuto modo di immergermi nella filosofia e il modo di vivere, in maniera concreta, non in qualità di turista, nella splendida casa di mia nonna. Metto insieme la Toscana, per quanto riguarda le materie prime e il Giappone per la filosofia.

Hai in mente di implementare qualche nuovo prodotto? Anche se è presto, perché ricordiamo ai nostri lettori che a breve aprirai il tuo shop, dove si potranno acquistare i tre sieri. Se sì quale? Ovviamente solo se puoi rivelarlo ai lettori.

Sicuramente ho intenzione di implementare dei prodotti. Nuovi sieri, esplorare il campo della detergenza che mi piace molto e le creme. Dipenderà anche dalle aspettative della community.

Colgo l’occasione per farti una domanda a tal proposito. Credi sia semplice per un brand appena nato creare una community? Cosa hai avuto modo di sperimentare su te stessa?

Ho studiato molto su come poter utilizzare Instagram al meglio. Ho dedotto che l’unica strategia possibile per un piccolo brand è metterci del proprio, far capire alle persone chi sei e i tuoi valori, l’esposizione del prodotto verrà di seguito.

Qualche progetto per il futuro?

Ne ho tantissimi, stanotte mi sono svegliata nel bel mezzo della notte per un’idea. Per questa ragione ho sempre il mio taccuino con me. Se vado a camminare, in particolare, mi devo appuntare tutto, perché è facile che piovano idee su post e dettagli del mio business. A breve uscirà il sito e invito i lettori a visitarlo, troveranno i sieri da acquistare e la newsletter al quale iscriversi dove potranno usufruire della personalizzazione del loro rituale beauty e altre sorprese.

Parlando di progetti più in grande, sogno di far avvicinare i clienti al territorio. Per me è tutto, se non fosse stato per il luogo non avrei fatto quello che ho fatto.
Mi piacerebbe creare delle esperienze strutturate, ho già qualche idea, ma vedremo.
Per concludere, mi piacerebbe che il mio marchio segua un percorso sempre più sostenibile.

Cosa diresti a chi ancora non conosce Saeka Skincare? Cosa contraddistingue il marchio?

Il mio brand è costituito da una linea di cosmetici naturali, i cui ingredienti chiave provengono dalla campagna toscana e si sposano con i principi olistici della filosofia orientale. Sono prodotti lavorati a mano in piccoli lotti, costituiti da ingredienti selezionati per la loro qualità ed efficacia tradizionale. Attualmente la linea è organizzato in tre sieri viso, HYDRA, PROAGE,NUTRI, al loro interno troviamo rispettivamente: miele, vino e olio di oliva. Tre ingredienti a km0.

Il ragazzo che mi fornisce il miele si chiama Giacomo Sbrilli ed è un piccolo apicoltore amiatino, ha un piccolo negozio ad Abbadia Sand Salvatore che si chiama BeeHappy. Elena Salviucci, dell’azienda Campotondo,  produce un vino autoctono molto particolare, lo stesso che troviamo nel siero ProAge. L’olio d’oliva proviene da un’azienda immersa in un contesto meraviglioso, Agriturismo Poderino di Giada Gorelli.

Per quel che riguarda i miei valori, posso dire che mi contraddistingue in particolare:
l’amore per il territorio e l’onestà. Il mondo della cosmesi credo abbia bisogno di una dimensione più umana. Io ho fiducia nell’uomo e non potrei fare altrimenti, è quello che il luogo in cui vivo mi trasmette giorno dopo giorno. Qui ho la possibilità di vedere con i miei occhi la fusione tra essere umano e natura.

La parola della Beauty Editor:

Saeka, la founder dell’omonimo brand è una persona formata e attenta ad ogni particolare del suo marchio. Ha ideato tre sieri che convivono sopra una raffinata base in legno. Ricordano una crema destrutturata. Come il piatto di uno chef, il trittico raggiunge il risultato egregiamente, focalizzandoci sull’importanza di valorizzare ogni gesto. Il sorriso con il quale concludete il vostro rituale, è lo stesso che è stato intagliato all’interno della confezione per estrarre agilmente il contenuto. L’assenza di fragranze rende la fruizione semplice anche alle pelli più sensibili. Non manca neanche la cura alle parole, perché le parole sono importanti, e quel perentorio “anti”, si spoglia dalle imposizioni e si trasforma nella preposizione “pro” accompagnando armoniosamente “age”, così nasce il siero “Proage”.

SAEKA SKINCARE CONTATTI

Instagram: @saekaskincare

Website/e-commerce: Presto disponibile

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MeetTheBrand: 1981Lab di Francesca di Palma

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Abbiamo incontrato Tara e Camille, madre e figlia titolari del brand Miræ: un marchio francese che offre bellissimi capi a prezzi accessibili, perché l’eccesso non è nel loro stile. Non si vuole rivoluzionare la moda, ma semplicemente offrire ciò che si ama.

Ciao ragazze! Avete voglia di parlarci un po’ del vostro background?

Tara: Crescendo non volevo entrare nell’industria della moda; ad essere sincera non avevo idea che fosse nemmeno un’ industria! Volevo essere il prossimo Primo Ministro del Canada, volevo cambiare il mondo.

È stato solo quando mi sono trasferita a Parigi per continuare i miei studi in scienze politiche, che ho trovato la mia passione per la moda. Ho incontrato il padre di Camille, che aveva il suo marchio di abbigliamento maschile e mi sono innamorata del design. Abbiamo iniziato a collaborare, ho iniziato a disegnare abiti da donna e abbiamo fondato un marchio chiamato Tara Jarmon. Poi 3 anni fa Camille ed io abbiamo fondato il marchio davanti a un bicchiere di vino.

Camille: Sono cresciuta nel settore della moda, ma non pensavo di voler fare della moda il mio lavoro. Non mi sono mai sentita una persona “trendy”, quindi ho deciso di intraprendere un’altra strada.

Sono andato all’università negli Stati Uniti e poi ho ottenuto il mio primo lavoro presso un marchio di moda e-commerce… Inizialmente ero titubante, ma è stata un’esperienza che mi ha aperto gli occhi e mi ha fatto capire quante dinamiche e quanto lavoro si cela dietro ad un marchio di abbigliamento.

La tua vostra è una vera e propria azienda di famiglia, come ci si sente a lavorare tra madre e figlia?

Il nostro legame è cambiato molto nel corso degli anni, ma Miræ ha trasformato la nostra relazione in un’amicizia. È stato così divertente imparare l’ una dall’altra, ma anche guardarsi l’un l’altro e vedere gli affari crescere.

Cosa significa Miræ? Da dove viene la scelta di questo nome per il tuo brand?

Il nome Miræ è il culmine del mio nome Camille e del nome di Tara: il Mi di Camille, l’AR di Tara.

Abbiamo visto che Miræ non segue il calendario classico del fashion system, da dove nasce la scelta di lanciare 7 collezioni all’anno?

Abbiamo deciso di creare 7 collezioni all’anno con 20 pezzi reinventati. Nelle nostre passate esperienze con altri marchi ci trovavamo a presentare la nostra collezione invernale in piena estate e questo non era ciò che il cliente voleva o di cui aveva bisogno!

Quindi con Mirae abbiamo deciso di creare nella stagione per la stagione. È molto stressante ma sembra più olistico.

Sappiamo che tenete molto all’ecosostenibilità: dai tessuti alla creazione degli abiti. Credete di poter avere un marchio ecosostenibile al 100%?

Pensiamo che sia possibile essere un marchio eco-friendly/sostenibile. Dobbiamo tutti fare uno sforzo consapevole per migliorare questo mondo.

Ci stiamo adeguando a tutte le norme per diventare un marchio più sostenibile, ma chiediamo anche ai nostri clienti di fare lo stesso: dipende anche dai nostri clienti, dal modo in cui acquistano, indossano e si prendono cura dei loro capi.

“Less Waste” è un’iniziativa rivolta alla moda circolare, ci potete raccontare di più su questo progetto?

Vogliamo che sempre più persone facciano meno acquisti (suona strano lo sappiamo!), ma vogliamo che i nostri clienti si costruiscano da soli armadi timeless pieni di pezzi sostenibili che li facciano stare bene ma che aiutino anche l’ambiente. Vogliamo che possiedano pezzi che dureranno una vita e non solo una stagione.

Siamo rimasti affascinati dalla vostra ultima collezione “My Dream Hotel Lobby”. Qual è stata la tua principale ispirazione? Puoi raccontarci qualche retroscena della realizzazione?

La collezione è stata creata in lockdown, quando tutto era incerto ed eravamo tutti a disagio per la situazione.

Volevamo sfidare noi stesse a resistere alle pratiche di moda dispendiose. Con uno stock limitato di alcuni dei tessuti più speciali, i nostri nuovi pezzi sono disponibili in edizioni esclusive, attingendo alla preziosa nostalgia del passato e all’emozione di ciò che verrà.

Quali sono i tuoi progetti futuri?

La nostra nuova collezione, Baby Doll, uscirà la prossima settimana e abbiamo incorporato qualcosa di molto accattivante… Diciamo solo che è un altro modo in cui Mirae sta cercando di essere un marchio più sostenibile.

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IG: @miraeparis

www.miraeparis.com

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Benvenuti nel mondo SUPERFLUID!
Abbiamo fatto due chiacchiere con Alberto Scotti (Marketing & Content Manager del brand) il quale ci ha spiegato i principali pilastri di SUPERFLUID: il brand crea basi skincare divertenti e facili da usare per tutti e per chiunque. Audace fuori, pulito dentro: seleziona formule 100% vegane di alta qualità.

Da dove nasce Superfluid? Qual è il suo significato?

Superfluid nasce dalla volontà di creare un brand che fosse in grado di fornire strumenti beauty adatti a tutti, e contemporaneamente rappresentare in maniera autentica le real skin. Nel senso vero e proprio del termine: la nostra comunicazione si basa su volti normali, completamente al naturale – soprattutto quei volti che di solito non vedi nella comunicazione beauty. E anche nel senso “figurato”, dato che ci piace raccontare le storie di chi quelle pelli le abita, e del loro percorso di accettazione di sé.

Perché lo facciamo? Perché pensiamo che sia fondamentale creare un safe space in cui chiunque possa sentirsi rappresentato e ispirato ad amare la sua pelle, e per estensione se stesso.

Superfluid nasce dall’esperienza Freeda, e dal lavoro che la media company ha fatto negli ultimi quattro anni nel dare voce a una nuova generazione di donne – inizialmente – per poi aprirsi a un pubblico ancora più vasto e rappresentare più identità possibili. Superfluid, come Freeda, si basa sull’ascolto della community: infatti, i prodotti che creiamo nascono da un lavoro di costante dialogo con il nostro pubblico social. Gli chiediamo le loro preferenze, e a questo aggiungiamo il nostro expertise e la ricerca della qualità.

Quanto è importante l’estetica della comunicazione all’interno del vostro lavoro?

Tanto! Ma ti direi che ancora più importante per noi è che l’estetica veicoli un messaggio positivo, inspiring.

Troviamo interessante ed inclusiva la serie di short video “Getting ready with”, puoi raccontarci il concept di questo format ed il suo goal?

Getting Ready With è uno dei nostri format forse più rappresentativi. È un format semplice: chiediamo a persone della nostra community, persone che sono per noi fonti di ispirazione, di filmarsi mentre fanno la loro beauty routine e intanto raccontarci qualcosa del loro rapporto con se stesse. Pensiamo che sia un format che da un lato rende bene la facilità di utilizzo dei prodotti Superfluid, e dall’altro veicola un messaggio per noi fondamentale: che ciascuno di noi segue un percorso di accettazione e amore per se stesso, che non sempre è facile, ma condividerlo e rispecchiarsi in una community come la nostra può essere d’aiuto.

Che valore ha per voi la community e perché?

Ti direi che la community è il cuore di Superfluid. Come ti anticipavo, dall’ascolto della community vengono le nostre scelte in fatto di prodotto, e c’è anche stato un caso in cui i feedback della community ci hanno spinto a togliere un prodotto dal mercato e riformularlo. Ed è per la community che abbiamo istituito il Superfluid Mental Health Fund, un fondo in cui devolviamo continuativamente l’uno per cento delle nostre revenues, e il 10% di revenues nei momenti più promozionali dell’anno, per il supporto psicologico dei più giovani.

Qual è il prodotto del quale andate più fieri?

Andiamo fieri di tutti i nostri prodotti! Sono vegani, di alta qualità e ovviamente cruelty free (fortunatamente in Europa è la legge a richiederlo). Ma sicuramente la linea care è la gamma su cui stiamo investendo di più in termini di studio e ampliamento – per il 2021 abbiamo non poche sorprese…

Credo che il lockdown abbia cambiato le priorità delle persone, anche per quanto riguarda la cura del proprio corpo. Si è iniziato a parlare sempre più di skincare; In un periodo di stress e sconforto che importanza ha la cura della propria pelle?

Sai, parlerei in generale della cura di sé in senso profondo – non tanto come beauty routine che è sempre una scelta personale. La cura della propria pelle per noi rientra nella scelta di dedicarsi del tempo, cercare di capire le nostre esigenze emotive, psicologiche e fisiche e sapere che sono valide. Ecco, questo credo che sia fondamentale.

In che modo si sta diffondendo la skin-care nell’universo maschile?

Fortunatamente credo che lo skincare stia valicando sempre più “barriere”, o almeno quelle che sono state tradizionalmente ritenute tali. E molti brand stanno andando in quella direzione: penso sia un momento importante per il mondo beauty, un momento estremamente positivo.

Sappiamo che tutti i vostri prodotti sono al 100% vegani, puoi raccontarci qualche dettaglio in più riguardo questa scelta?

È una cosa su cui non abbiamo mai avuto dubbi, fin dagli inizi. Pensiamo che i brand oggi non possano esimersi dall’avere una responsabilità sociale ed etica, e in questa direzione vanno molte delle nostre scelte, compresa questa.

“Ci piace raccontare le storie di chi quelle pelli le abita, e del loro percorso di accettazione di sé”

Credi che il fashion beauty system stia agendo bene sul fronte dell’eco sostenibilità’?

Sai, questo è un tema enorme e ognuno sta cercando di fare quello che può, chi più chi meno. La produzione di beni di consumo non è mai la scelta più sostenibile, bisogna innanzitutto essere onesti e dirci questo! Ma in questo ambito, noi cerchiamo di migliorarci sempre e continuare a porci gli interrogativi giusti.

Per quanto riguarda il tema dell’inclusività, che sappiamo essere un vostro punto di forza, credete che i grandi brand stiano dando il giusto esempio?

Penso che il giusto esempio venga dalle persone stesse, che soprattutto nelle giovani generazioni sono sempre più esigenti e non perdonano ai brand di rimanere indietro.

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Dopo l’appuntamento della scorsa settimana, siamo tornati da Showroom 999 per scoprire di più riguardo a un nuovo brand: Via Roma 15.

I titolari Angelo Dall’Osso e Tiziana Stancich ci hanno raccontato la storia di Via Roma 15 mostrandoci i modelli più iconici e spiegandoci come sta performando il brand in questa campagna vendita Fall Winter 2021.

Qual è la storia di Via Roma 15? Dove nasce e come si è evoluta questa azienda nel tempo?

Via Roma 15 nasce più di trent’anni fa, quando nel 1979 Silvano Volpato fondò l’azienda. Grazie all’eccellente lavoro del titolare e dei figli Manuel e Viviana, il brand si è affermato sempre di più fino ad arrivare ad essere rinomato a livello globale. Via Roma 15 propone sul mercato prodotti dal look innovativo ed artigianali: l’azienda infatti cura ogni fase della filiera produttiva: dalla progettazione dei modelli alla consegna del prodotto finale al cliente.

Il made in Italy è senza dubbio una delle prerogative più importanti e proprio per questo il marchio viene considerato come la perla della riviera del Brenta.

Quali sono i punti di forza del marchio?

I punti di forza di Via Roma 15 sono sicuramente la serietà, l’eccellenza e la grande professionalità. Stiamo parlando di una delle aziende più valide per quanto concerne la produzione di stivali: l’iconica struttura sulla quale si basano la maggior parte delle calzature permette di dare slancio alla gamba andando ad accentuare la silhouette della donna.

Un altro importante pillar del brand è senza dubbio il made in Italy infatti le concerie produttrici del marchio utilizzano materiali di prima qualità a km 0.

Come sta performando il brand in questa stagione?

L’ottimo rapporto instaurato con l’azienda ci sta permettendo di performare sempre di più nel mercato e confermare un trend che è in assoluta crescita, come quello degli stivali. Siamo molto forti sul territorio italiano, ma stiamo riuscendo ad entrare ed affermarci sempre di più anche nei Department Stores esteri più influenti.

Il best-seller è senz’altro l’iconico stivale con la “V” dorata, ma con Via Roma 15 siamo riusciti ad alimentare una forte richiesta sul mercato per stivali e tronchetti oltre che ai noti sandali anche per la stagione estiva, andando ad utilizzare materiali che meglio si adattano alla stagione e alle tendenze del momento.

Come ha reagito il brand alla digitalizzazione?

Grazie alla digitalizzazione il brand è riuscito sempre più ad affermarsi: siamo riusciti ad entrare nell’online grazie alla richiesta da parte di diversi market-place leader nel settore.

La forza del prodotto unita alle abilità dell’agenzia e all’ esperienza dei clienti di coglierne il potenziale ha permesso a Via Roma 15 di adeguarsi alle regole del mercato digitale. Negli anni Via Roma 15 è diventato un must have e un punto di riferimento per una clientela molto trasversale: il brand è infatti molto apprezzato sia dalle ragazze che dalle donne più adulte.

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Scopri di più su Showroom 999 leggendo l’intervista ai titolari!

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Via Roma 15: @viaroma15

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Ho un background nella moda ma ho sempre desiderato essere indipendente attraverso un’attività  che fosse tutta mia.
Dobbiamo tornare a ritroso, più precisamente nel 2010, quando all’età di 28 anni il lavoro che svolgevo all’epoca non mi regalava più stimoli e prospettive. Quello è stato il momento in cui ho preso la situazione in mano e ho aperto insieme ad una socia un’attività nel campo dell’estetica.
Purtroppo è arrivato un momento in cui per cause di forza maggiore ho dovuto vendere la mia attività. Per mia natura mi piace mettermi continuamente alla prova e sfidare i miei limiti, e allo stesso tempo da anni sognavo di fondare un brand di cosmetici. Così è nato 1981Lab, dal desiderio di rinnovarmi e di dare alla luce qualcosa che mi rispecchiasse.
Sono diverse le ragioni che mi portano ad amare il lavoro che faccio oggi:
la mia personale propensione alle esigenze dell’altro, il contatto umano che consente di instaurare relazioni vere e la possibilità di immergersi continuamente in progetti nuovi e coinvolgenti.

 Cosa significa fare una scelta così radicale in un periodo di Pandemia?

Il tempo che ho passato chiusa in casa, come del resto tutti, ha costituito l’occasione giusta per fermarmi, riflettere e maturare anche dal punto di vista personale. Così ho avuto modo di estrarre un desiderio dal cassetto, come si suol dire.

Un aneddoto di quel periodo che ricordi con piacere e che vuoi condividere con noi?

La prima cosa che mi viene in mente è il periodo di ricerca dell’ azienda che avrei scelto per produrre i prodotti. Arrivavano così tanti scatoloni, colmi di test. Io e il mio compagno abbiamo passato un periodo inevitabilmente cosparsi di creme e olii di ogni tipo.
Lui ovviamente ora ha il set uomo tutto per sé.

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Ci troviamo nel pieno della campagna vendita Fall Winter 2021 e abbiamo deciso di approfondire la conoscenza di Showroom 999 e di saperne di più sui brand che propone: oggi vi presentiamo Paloma Barcelò.

Fall Winter 2021 Exclusive Preview

Siamo stati accolti dai titolari Angelo Dall’Osso e Tiziana Stancich i quali ci hanno guidato all’interno dei loro spazi di Via Archimede, 10 raccontandoci la storia di questo brand made in Spain super gettonato di calzature adatto a tutti i gusti e a tutte le fasce di età.

La prima domanda nasce spontanea: Qual è lo stile e la poetica che caratterizza la storia di Paloma Barcelò?

L’identità di Paloma Barcelò si è evoluta e modificata negli anni senza però mai dimenticare le sue radici. Il suo è uno stile distintivo che, stagione dopo stagione, coniuga una forte tendenza innovativa con un radicato spirito mediterraneo. Il connubio tra la scelta di proporre colori e forme sorprendenti e la volontà di rimanere fedele alla funzionalità, ha permesso al designer – Manuel Barcelò – di creare un marchio moderno, sexy e in grado di suscitare passione e affinità attraverso i suoi modelli.

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La chiave per raggiungere l’eccellenza è stato l’avere il pieno controllo del processo produttivo: per Paloma Barcelò la massima qualità è un requisito essenziale: il prodotto deve essere “nobile”, durevole e ben fatto. La qualità deve essere mantenuta lungo l’intera catena di produzione. Paloma Barceló mira alla crescita economica unita allo sviluppo sostenibile a medio e lungo termine, contribuendo al rispetto delle persone, dell’ambiente e delle comunità.

Quali sono i punti di forza del brand?

Sicuramente l’estrema flessibilità nell’aggiornare le strutture ed il continuo rinnovarsi rendono Paloma Barcelò un brand molto forte sul mercato. Il marchio infatti propone ad ogni stagione collezioni molto ampie e complete arrivando a campionare oltre 40 strutture e 200 modelli all’avanguardia che riescono ad emozionare ogni tipo di clientela.

Fall Winter 2021 Exclusive Preview

Un altro punto di forza è senza dubbio la lavorazione dei fondi: Paloma Barcelò è stato precursore dei volumi e di tutto il mondo “biker” riuscendo pur sempre a mantenere la leggerezza, l’artigianalità e l’esclusività che da sempre contraddistingue il marchio. L’essere precursori di diverse tendenze ha influito positivamente sulla Brand Awareness conquistando un ottimo posizionamento sia negli stores fisici che sul fronte dell’online.

Fall Winter 2021 Exclusive Preview

Come sta performando il marchio?

Negli ultimi due anni abbiamo riscontrato un aumento delle vendite del 300% sul mercato italiano sia per la Spring/Summer che per la Fall/Winter. Questo successo ci ha permesso di entrare nelle brandlist di moltissimi Best Shops e Department Stores 

Anche le migliori aziende del lusso hanno dimostrato parecchio interesse nella serietà, professionalità ed eccellenza di Paloma Barcelò scegliendo di affidarle la produzione delle proprie calzature.

La collezione Spring/Summer 2021 è ora disponibile in diversi Top Shops e presso i Flagship Store del brand di Madrid, Barcellona, Valencia, Puerto Banùs e Miami.

Da Showroom 999 è invece in corso la campagna vendita per la stagione Fall/Winter 2021 e vi lasciamo una piccola anticipazione: con la collezione “REVIVE” Autunno/Inverno 2021, Paloma Barcelò continua ad esplorare il mondo urbano. Nuove silhouette dai colori forti e chiari per outfit semplici o più elaborati, e infine una linea ARTIC: tutto questo per mostrare la nuova visione del Paloma Barcelò.

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Paloma Barcelò: @palomabarcelo

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Dopo diversi anni di attività nel settore della moda ed in particolare nel mondo delle calzature, Angelo Dall’Osso e Tiziana Stancich aprono Showroom 999 a Milano: tre ampi spazi in via Archimede 10 ospitano le più contemporanee collezioni di marchi premium e leader nel settore.

In questa intervista i due titolari ci raccontano la storia della loro azienda e il loro punto di vista nei confronti del sistema moda.

Che cosa ha scaturito l’interesse ad entrare a far parte del fashion system?

Sono appassionato al mondo dell’arte ed ho sempre cercato di miscelare questo forte interesse con la moda. Entro nel mondo delle calzature in giovane età e a 19 anni ho aperto il mio primo showroom a Milano seguendo i top shop italiani di quegli anni. Dopo qualche tempo mi sono trasferito in via Borgogna dove grazie al pacchetto clienti fidelizzato, alla posizione e alla selezione dei marchi, ho sentito l’esigenza di ampliarci e con Tiziana ci siamo spostati in Via Archimede 10, con tre spazi e nuovi brand.

Qual è stato il punto di svolta della vostra azienda che vi ha permesso di affermarvi sul territorio?

Abbiamo avuto la fortuna di iniziare a collaborare con un brand molto performante che abbiamo iniziato a distribuire sin da subito in negozi di fascia alta. Successivamente grazie all’apertura degli spazi in via Archimede 10, al nostro pacchetto clienti fidelizzato da tempo e all’attenta cura nella selezione dei nuovi brand, ci siamo espressi ed affermati sempre di più nel mondo dell’accessorio e della calzatura.

Da che cosa è dettata la selezione dei brand con i quali collaborate? Quali sono i prerequisiti che ricercate in un marchio?

Adoriamo le calzature artigianali, il mondo premium. Prediligiamo brand che abbiano una storia alle spalle e che siano specializzati in un particolare segmento di prodotti. La concretezza e l’essere leader sono senz’altro prerequisiti: una collezione deve suscitare emozione e centrare l’obbiettivo, rimanendo sempre all’avanguardia e allineata con le richieste del mercato.

La fiducia è un ingrediente fondamentale in questo sistema… Qual è il segreto per mantenere un rapporto di fiducia con il cliente?

Il rapporto di fiducia si basa sicuramente sulla serietà e il fatto di dimostrare nel tempo sia ai negozi che ai brand di poter contare sul nostro know-how e sul nostro modo di lavorare. Ogni stagione ci preoccupiamo di aggiornare sempre la nostra proposta per stare al passo con le tendenze e soddisfare le esigenze dei nostri consumatori. Prestiamo molta cura alla selezione dei nostri partner sul territorio: preferiamo recarci personalmente a seguire l’andamento del mercato riuscendo così a sublimarne l’essenza. Il servizio che offriamo deve essere sempre impeccabile.

Come state affrontando il riadattamento delle vendite b2b data l’emergenza sanitaria?

Ci siamo adeguati immediatamente alle norme con i più alti standard di sicurezza.

La piattaforma del b2b è uno strumento che ha sicuramente facilitato l’espressione di identità del brand al momento della vendita. Il mondo del b2b è indispensabile; una volta passata l’emergenza sanitaria rimarrà senza dubbio un ottimo sistema di lavoro che andrà ad integrarsi con i metodi più classici.

Quanto ha inciso la digitalizzazione sui sell out delle boutique?

Moltissimo, chi aveva la piattaforma online è stato sicuramente avvantaggiato. Internamente ci siamo adeguati per fornire servizi sia digitali che di creazione di siti e-commerce, avvalendosi di aziende di fiducia.

Avete mai preso in considerazione di ampliare le categorie di prodotti proposti, aprendovi anche all’abbigliamento?

Crediamo che essendo specializzati in calzature, se dovessimo iniziare un progetto riguardante l’abbigliamento, dovrebbe essere con un’azienda già conosciuta oppure collaborare per una capsule collection particolare, come già abbiamo fatto in passato conseguendo ottimi risultati. L’ambiente ci sta pian piano identificando come lo showroom ideale che permette ai top shop di trovare l’accessorio e la calzatura giusta: siamo un riferimento soprattutto per le migliori realtà specializzate in abbigliamento.

Quanto vale per voi l’artigianalità nel mondo delle calzature?

E’ fondamentale. Siamo orientati verso il made in Italy o comunque verso aziende leader nel settore che pongono molta attenzione nella manifattura e con forte gusto estetico, contraddistinti da una grande artigianalità.

Grazie alle caratteristiche di ognuno, abbiamo creato un team vincente nel quale ognuno riesce a mettere del suo nel lavoro che facciamo.

Quali sono i prossimi step e obiettivi futuri di 999?

Crediamo sia di fondamentale importanza dare spazio ai giovani. Molte persone del nostro team sono ragazzi giovani che noi scegliamo per crescere insieme professionalmente. Siamo contenti di aver creato un team che va d’accordo e collabora nel migliore dei modi. Grazie alle caratteristiche di ognuno, abbiamo creato un team vincente nel quale ognuno riesce a mettere del suo nel lavoro che facciamo.

Sicuramente l’obbiettivo principale è quello di affermarci sempre di più in Italia e all’estero e continuare a lavorare nel migliore dei modi con i nostri clienti. Siamo soddisfatti di essere stati scelti per collaborare con alcune delle nostre aziende anche a livello di consulenza, progettazione e strategia.

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The Indie Beauty Shop è un e-commerce beauty, di prodotti selezionati con cura, vede la luce nel Novembre 2020, in pieno soft lockdown. Dietro alla storia imprenditoriale che vi racconterò oggi, c’è Luisanna Mundula, sarda in prestito alle campagne di Lucca, con la passione per i cosmetici e un percorso di imprenditoria illuminante. Conosciamola insieme:

Ciao Luisanna, ti ringrazio per essere qui. Partiamo dal principio: com’è nato il tuo negozio online di beauty?
Ho sempre avuto la passione per il mondo della cosmesi, anche se nella vita mi sono occupata di tutt’altro per diverso tempo.
Nasco come graphic designer, e mi sono evoluta nel settore del marketing. Ho lavorato per le aziende più disparate, dai gioielli, all’abbigliamento, passando per la nautica e sono arrivata perfino perfino all’idraulica industriale.

A un certo punto mi sono resa conto di aver perso l’interesse per il mio lavoro e ho fatto i conti con le mie reali passioni.

Non è stata una decisione presa su due piedi, ho studiato, elaborato un paio di fattibilità e un business plan. Era tutto pronto per la fine del 2017.

Nel gennaio del 2018 purtroppo la vita mi ha posto una sfida importante, mio padre si è ammalato e a Febbraio dello stesso anno è venuto a mancare. La mia prima brusca battuta d’arresto.
Ho deciso di mettere da parte il lavoro perché le mie priorità erano cambiate e avevo bisogno di tempo, per poter fare ordine nella mia vita, mettere a fuoco tutto quello che avevo pensato fino a quel momento.
Nonostante il dolore che provavo e che mi ha profondamente segnata, ho continuato a tenermi informata. Leggevo e studiavo.

Attraverso la lettura, in particolare con le informazioni che raccoglievo dalla stampa estera, mi sono resa conto di non essere sulla strada giusta per il mio lavoro.

Quando mi sono sentita pronta ho rimesso mano al mio progetto e ho stravolto tutto quello che avevo pensato in passato. Il periodo di stop che mi sono presa, ha ribaltato la concezione di beauty che avevo fino a quel momento e con rinnovata consapevolezza il 21 febbraio del 2020 ho aperto la mia Partita Iva. Il giorno successivo sarebbe stato il secondo anniversario della scomparsa di mio padre, è una data simbolica per me, l’ho scelta per celebrare la mia rinascita!

Ti sei sempre occupata di bellezza o si tratta di un desiderio che avevi tenuto nel cassetto?

Non è mai stato il mio lavoro, ho voluto trasformare la mia passione in un’impresa. Sono sempre stata attratta dalle novità e da marchi assolutamente sconosciuti nel mercato italiano. Basti pensare che ho provato per la prima volta i cosmetici sud coreani nel lontano 2007, molto tempo prima che arrivassero in Italia, e in Europa. Me li fece conoscere una mia ex collega di Seul, cosciente della mia passione per la skincare.
Ma l’amore per i cosmetici risale alla mia infanzia.
Ricordo nitidamente il rituale di bellezza di mia mamma. Ogni mattina e ogni sera la trovavo davanti allo specchio, con latte detergente, tonico e crema idratante applicate religiosamente. Sebbene fossero gli anni ‘80 e non si possedessero tutti i prodotti che troviamo in commercio oggi, lei aveva a cuore il suo momento di bellezza. A tal proposito, ti racconto un aneddoto, da piccola era piuttosto scalmanata, mia madre per tirare il fiato un paio d’ore almeno, aveva ideato un metodo. Uno smalto rosso, ecco la soluzione all’energia irrefrenabile di sua figlia. Me lo metteva e rivolgendosi a me mi avvertiva dicendo: “Ora stai ferma fino a quando non sarà perfettamente asciutto, te lo dice mamma quando puoi muoverti”. Come vedi è una passione che mi accompagna da tutta la vita.
Lei non si truccava all’epoca e non si trucca tutt’ora, a differenza mia che quasi non esco di casa senza il rossetto.

Quando hai ufficializzato la messa online del tuo sito?

Dopo mesi di lavoro il mio sito è andato online il 22 novembre del 2020.
A fine primavera ho contattato un bravissimo sviluppatore che è riuscito a tradurre i miei pensieri e la filosofia del mio negozio. Abbiamo trascorso tantissime ore in videochiamata, per poter definire ogni singolo dettaglio: dalla scelta della palette cromatica, al carattere, al tipo di foto e quali contenuti fossero importanti da inserire a come farlo. Ho scelto di proposito un uomo che non si fosse mai occupato del settore beauty: volevo un approccio e un punto di vista differente dal mio. Soprattutto perché mi avrebbe fatto notare cose che probabilmente avrei potuto dare per scontate. Volevo che ogni persona che avrebbe scelto di visitare il mio sito potesse percepire la cura dei dettagli e che allo stesso tempo trovasse informazioni utili per poter scegliere i prodotti.

Un aneddoto di quel periodo che ricordi con piacere e che vuoi condividere con i lettori di Wait! Fashion?
Ho provato ogni singolo prodotto del mio catalogo. Credo che sia stata la decisione migliore per poter raccontare al meglio le mie scelte.
Ad esempio ho provato anche l’olio da barba di Rokua Skincare, presente nel mio e-commerce, si tratta di un brand finlandese specializzato in prodotti per la cura della pelle maschile.

In prima battuta l’ho provato sul viso, per percepirne la consistenza, il livello di assorbimento e capire se la fragranza potesse essere gradevole.
Dopodiché ho messo in pratica una prova del nove: ho depilato le gambe con la lametta e l’ho applicato in un primo momento sulla caviglia, per testarlo in una zona limitrofa. Una volta andato a buon fine il test, ho preso il coraggio a quattro mani: l’ho applicato sull’interno coscia, già provato dal rasoio. Dove avevo applicato l’olio la pelle cominciava a essere meno arrossata e sentivo una piacevole sensazione lenitiva.
Così l’ho spalmato su tutte le gambe ed è sparito il rossore da post depilazione.

Per una donna è difficile fare una scelta imprenditoriale così ardita?

Io credo sia una scelta difficile per tutti, uomini e donne.
Non mi sento di dire dire a tutti costi che per una donna sia una scelta più difficile. Vorrei porre l’attenzione sul fatto che spesso una donna che lavora incute timore. Si temono sia la sua intraprendenza, che il suo desiderio di realizzazione ed indipendenza. Mi rendo conto quanto sia difficile mantenere un giusto equilibrio, è un eterna lotta tra il senso di colpa degli impegni che tolgono tempo ed energie alla cura della casa e della famiglia, e tra il desiderio di non trascurare nessun aspetto della propria esistenza, non sentendosi giudicate.
È un cane che si morde la coda, ma credo che grazie alla collaborazione delle persone che si hanno accanto si possa trovare il famoso “giusto equilibrio”.

Qual è il principio che ti sei prefissata per la scelta dei prodotti da inserire nel tuo e-commerce?

Volevo dei prodotti diversi da quelli che si trovano solitamente nelle profumerie e negli altri e-shop.
Siamo tutti abituati a usare così tante cose che trascuriamo l’aspetto ambientale, l’impatto del nostro consumismo..
Per questa ragione, ho scelto aziende che lavorano in maniera etica e quanto più ecologica possibile. Sia per il metodo di lavorazione delle materie prime, che per il packaging.

Spesso mi sono chiesta in che modo avrei potuto smaltire i flaconi dei cosmetici che usavo ed ero sempre piuttosto in difficoltà. Questo mi ha spinta a cercare materiali come il vetro o la carta, in modo da poter semplificare la vita a chi decide di acquistare dal mio negozio. Alcuni prodotti presenti nel mio shop sono “zero waste”.

Hai in mente di implementare qualche nuovo marchio? Se così fosse qual è l’iter che segui per scegliere un marchio e quanto tempo occorre?

Certo, ho intenzione di inserire nuovi brand tra la primavera e l’estate.
In questo momento sto testando due linee molto interessanti, una italiana e l’altra no. La normativa cosmetica è molto complessa, per questo motivo ho assunto una società di consulenza esperta in cosmetovigilanza la scorsa estate: mi hanno supportata nella scelta e nel controllo di ognuno dei fornitori del mio negozio.
Per me si tratta di poter avere una maggiore serenità nelle mie scelte, proprio perché sono a diretto contatto con i fornitori e non ci sono distributori che si fanno carico di determinate responsabilità.
Di solito dopo aver preso contatto con l’azienda, che ho preventivamente analizzato, mi faccio mandare una campionatura dei prodotti che mi interessa avere e la documentazione tecnica che serve ai miei consulenti per verificare che vada tutto liscio. Dopo un periodo di tempo che va dalle 3 alle 6 settimane invio loro un feedback dettagliato su tutto quello che riguarda i prodotti provati. Nel frattempo i miei consulenti mi informano se azienda e prodotti sono adatti per essere venduti sul mercato italiano. Se tutto fila liscio inizio una collaborazione!

Qualche progetto per il futuro?

Vorrei implementare nel mio sito altre sezioni che possano essere utili ai miei clienti e potenziali clienti. Ci sono ancora tantissime cose che vorrei lanciare e che sto iniziando a sviluppare in questo periodo. Vorrei ricominciare a visitare le fiere, sia in Italia che all’estero, se le condizioni lo permetteranno!

Cosa diresti a chi ancora non ti conosce?

Amo ogni brand che ho scelto: ognuno di loro ha una storia da raccontare, un’anima da scoprire e dietro le quinte ci sono persone che si impegnano ogni giorno.

Ogni prodotto è frutto di lunga ricerca, che comprende la conoscenza di ogni singolo ingrediente: il risultato è una straordinaria sincronia di energia positiva e consapevolezza.
Perché prendersi cura di sé alla fine è quello che conta. Una cosa semplice e credo nella semplicità delle piccole cose, motivo per cui ho scelto questo lavoro.
Ogni pelle ha una sua storia ed esigenze diverse: impariamo ad ascoltare il nostro corpo e dedichiamoci del tempo di qualità.
Il mio obiettivo è quello di aiutare i miei clienti a riscoprire e ritrovare il benessere con piccoli gesti quotidiani, per tornare in equilibrio con se stessi e ricominciare ad amarsi.

UNA SELEZIONE DI PRODOTTI MUST HAVE DA “THE INDIE BEAUTY SHOP”

OPPIDUM Sapone solido

Un delicato sapone solido, disponibile in diverse fragranze, un’intensa fragranza al contempo delicata, ideale anche come profumatore per cassetti.

AVA Hand Cream

Avete sempre sognato una crema nutriente e rimpolpante per le mani, ma odiate l’effetto “unto” tipico delle creme ricche? Ava Hand Cream fa al caso vostro, una profumazione che ricorda quella delle matite colorate appena temperate, una consistenza confortevole che in pochi minuti viene assorbita e un risultato che non vi aspetterete: mani asciutte, nutrite e rimpolpate.

ELEMNTALS DISCOVERY KIT

Un kit perfetto per scoprire le 5 profumazioni del brand  Elementals, fragranze ispirate a 5 elementi fondamentali: Terra, Fuoco, Metallo, Legno, Acqua. Un’esperienza olfattiva etica, una delle colonne portanti dei prodotti Elementals, ma anche: unisex, vegani, senza ftalati e bee friendly

Disponbile anche nella taglia da 15 ml:

Hobe Pergh Acqua Viso Riequilibrante e Antiossidante

Una mist da utilizzare dopo la detersione, qualche vaporizzazione restituirà il naturale comfort alla pelle, idratante e utile in caso di rossori post detersione.

Oppidum  Bois de Rose Balsamo 

Un balsamo nutritivo per il viso, arricchito con olio essenziale di palissandro, crusca di riso e geranio rosa. Ideale da abbinare ad un massaggio, conclusa la normale detersione viso serale o dopo una bagno caldo distensivo. Nutre la pelle per tutta la notte, al risveglio la pelle è rinata.

TUTTI PRODOTTI ELENCATI SONO ACQUISTABILI QUI.

L'articolo MeetTheShop: Intervista a Luisanna Mundula fondatrice di The Indie Beauty Shop sembra essere il primo su Wait! Fashion.

Oggi abbiamo avuto il piacere di avere una stimolante chiacchierata con una promessa della moda in Italia: Cristiana Marchi.

Lei è molte cose, una direttrice creativa, la co-fondatrice di un progetto al femminile chiamato “Open Wardrobe” e una fashion influencer dal gusto forte e distintivo.

Ma conosciamola ancora meglio…

Ciao Cristiana, grazie per aver accettato la nostra proposta…conosciamoci meglio, ti va di raccontarci del tuo background?

Ciao ragazzi! grazie a voi della proposta. Il mio background come direttrice creativa e come designer proviene da diversi settori del design. Ho iniziato laureandomi in Interior design e studiando fashion design, ho lavorato nella moda come creativa ma anche come commerciale maturando un’impronta definita e ben studiata. Fino all’arrivo all’agenzia di comunicazione in cui ho potuto esprimere a pieno le mie esperienze.

Del tuo profilo IG colpisce l’estetica coerente e lineare. Come definiresti il tuo stile e cos’è per te l’estetica?

Io sono spontanea, tanto da sembrare raw: posso mettere un vestito di pizzo vittoriano e una giacca sartoriale, ma non sono “costruita”, mi va così. Adoro vestirmi con abiti semplicissimi e scovare pezzi vintage, e i miei gioielli hanno mille latitudini, soprattutto quelle del Marocco. L’estetica è il filtro attraverso il quale osservo e vivo ciò che mi circonda. Il mio profilo IG, nonostante resti superficiale rispetto alla mia persona, rappresenta a pieno l’ordine e la linearità della mia estetica.

Una domanda personale: a cosa non potresti mai rinunciare nel tuo guardaroba? Perché?

Le mie tabi nere, sono quell’accessorio che chiude i miei look alla perfezione! Hai presente quel qualcosa che ti fa dire ‘ok, ora ci siamo!’ ecco, per me sono loro!

Lavori per Studio Latte Più, ti andrebbe di spiegarci cos’è e di cosa ti occupi?

Studio Latte più è un team di giovani creativi, designer e pensatori liberi! Un’agenzia di comunicazione focalizzata sullo studio dell’immagine coordinata dei brand. Io mi occupo, insieme al team, della direzione artistica degli shooting fotografici e principalmente dei social network. Studio insieme al cliente l’immagine migliore che li rappresenti e le strategie digitali per farli emergere.

Qual è la cosa più importante nel tuo lavoro di direttrice creativa?

La cosa determinante è riuscire a creare un’immagine su misura per i brand, declinando la mia estetica ai canoni del cliente, al suo target ed al mercato.

Quali sono i brand di alta moda che ti ispirano e quale si avvicina meglio al tuo stile?

Maison Margiela, Dries van Noten, Comme Des Garcons, Jil Sander hanno da sempre un grande ascendente su di me, mi hanno ispirata per aver svolto il loro lavoro in modo indipendente. I brand al quale mi sento più affine non solo per il loro stile ma per il lavoro sulla loro immagine sono: Lemaire, Acne Studios, Loewe, Marine Serre, Paloma Wool, Cecilie Bahnsen, Kwaidan Editions, PRISCAVera. Mi piace osservare come giovani brand intraprendono strade creative davvero interessanti.

Open Wardrobe: un progetto al femminile di cui sei cofondatrice. Com’è nata questa idea?

Open Wardrobe nasce dall’esigenza di creare, più che un evento, un’esperienza che possa racchiudere le nostre passioni e quelle di tante altre donne, una su tutte quella della moda. Abbiamo unito stiliste, designer, stylist, fotografe, artiste che insieme a noi hanno esposto il loro guardaroba creando un vintage market con pezzi davvero ricercatissimi!

Quanto è importante il tuo team? Quali sono i progetti di cui siete più fiere?

La nostra amicizia è l’anima di Open Wardrobe. Gloria, Bianca, Silvia ed Eleonora hanno portato la loro passione, il loro lavoro e la loro creatività in questo progetto comune. Il nostro lavoro parte inizialmente dalla ricerca, dalla location alle espositrice agli ospiti speciali. Ogni evento è unico, difficile scegliere… forse quelli al quale siamo più affezionate sono gli eventi che ci accompagnano da sempre, l’Ow al cinema estivo durante le proiezioni del film sotto le stelle, e le edizioni di Natale nei locali del cuore di Modena, sono atmosfere davvero magiche.

Questo è stato un anno difficile, come sono cambiate le cose e quali sono i vostri progetti per il futuro di Open Wardrobe?

Quest’anno ci lascia la consapevolezza che Ow non è semplicemente un mercatino, ma un’esperienza comune, fatta di incontri ed emozioni. Ci siamo chieste come poter evolvere di fronte a tutto questo e l’unica certezza è stata quella di voler mantenere quest’esperienza al 100%. Stiamo lavorando a nuovi progetti che porteranno Open Wardrobe in una dimensione, sempre più concreta.

Un’ultima domanda prima di salutarci: se potessi dare un consiglio a tutte le ragazze… quali sono i tre capi o accessori irrinunciabili nel 2021?

Un capo della prima collezione Prada disegnata da Miuccia Prada in collaborazione con Raf Simons, la bralette e qualcosa di rosa!

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Se ti è piaciuto questo articolo dai un’occhiata alla nostra intervista con Licia Florio.

L'articolo Intervista a Cristiana Marchi: una giovane direttrice creativa e molto altro! sembra essere il primo su Wait! Fashion.

Insegna inoltre Fashion Styling (sono stata anche sua studente) presso l’Istituto Marangoni.

Posso assicurarvi in prima persona, ma lo capirete leggendo questa bellissima intervista, che da lei si può imparare molto, dal suo profondo amore per il lavoro alla creatività senza limiti e regole.

“Ciao Maela, grazie mille per aver accettato il nostro invito! Ti va di raccontarci la tua storia e il tuo percorso?”

“Ciao e grazie a voi! Sono nata a Casale Monferrato, una cittadina di provincia, ma grazie al lavoro dei miei genitori e al fatto che mia mamma sia nata e cresciuta in  Australia, ho sempre viaggiato moltissimo ricevendo tanti stimoli creativi e intellettuali. Durante il primo anno di università a Bologna (mi ero iscritta ad Arte presso il DAMS) sono venuta a conoscenza di un corso in styling in Marangoni e l’anno dopo mi sono buttata.”

“Come mai tra tutte le professioni della moda hai scelto proprio lo styling?”

“La moda in qualche modo ha sempre fatto parte della mia vita, i miei nonni avevano un negozio di scarpe e da piccola passavo i weekend in negozio con loro, aiutandoli e provandomi tutte le collezioni. Durante le superiori ho iniziato ad appassionarmi alle riviste di moda ed ero veramente ossessionata, a 15 anni ho comprato il mio primo paio di scarpe Prada, tanto desiderate. Lo styling è venuto dopo, con la Marangoni appunto, e durante i 3 anni di corso ho capito che era davvero la professione per me.”

“Spesso il nostro mestiere è difficile da comprendere, specialmente in Italia, secondo te perché?”

“In realtà capisco che per chi non è del settore sia difficile capire al 100% questo lavoro, complesso e ricco di sfaccettature. Lo stylist sviluppa estetiche, visioni, aiuta a creare l’identità di un brand e ad interpretare i tanti linguaggi della moda. Non è facilmente definibile.”

“Come definiresti la tua estetica?”

“La domanda più difficile. Credo ci sia un mix inconsapevole di cose che mi piacciono, tendo a raccontare donne molto poco glamour, sempre un po’ sognanti  e edgy senza cadere nel romanticismo. Ma ripeto è quasi impossibile per me definire la mia estetica.”

“Com’è nato il tuo magazine, AuRevoir?”

“AuRevoir è nato dalla necessità di esprimermi maggiormente a livello creativo, tentando di coinvolgere artisti interessanti con punti di vista vicini al mondo del magazine. Al momento siamo un po’ fermi, ma è molto complesso portare avanti un progetto editoriale insieme a tutto il resto.”

“Quali sono le tue fonti di ispirazione?”

“Tante, sono ossessionata da fotografi quali Nan Goldin, N.Araki, Corinne Day, Fumiko Imano, amo follemente l’editoria e la moda degli anni novanta, in questo momento sono grande fan di Thomas De Kluyver che trovo abbia rivoluzionato il mondo del makeup  e che mi ispira moltissimo.”

“Qual’è il lavoro che ti rappresenta maggiormente?”

“Tutti o forse nessuno, ho un rapporto di odio amore nei confronti dei miei lavori, il primo giorno li amo il secondo faccio già fatica a guardarli.”

“Quanto è difficile conciliare la vita privata con quella lavorativa spesso frenetica e senza orari?”

“E’ folle a momenti ma questo lavoro è tutto per me, mi fa sentire viva, mi stimola a non rimanere mai ferma e mi da la possibilità di dar vita alle mie fantasie.”

“Hai progetti futuri di cui ci puoi parlare?”

“Nel 2020 ho imparato a vivere giorno per giorno, non progetto nulla per il futuro, essendo tutto così incerto preferisco non guardare troppo in là. Ho voglia di scattare tante storie nuove…ma vedremo.”

“Quali sono stati i successi più soddisfacenti che hai raggiunto?”

“Collaborare con brand come The Attico, scattare per Nylon Japan, ma direi in generale riuscire a fare della mia passione un lavoro vero e proprio.”

“Essendo anche lecturer presso l’Istituto Marangoni, cosa consiglieresti alla nuova generazione di stylist?”

“Quello che dico sempre ai miei studenti è di lavorare sodo, oggi sono moltissime le persone che sognano di lavorare come stylist, la competizione è altissima ma con dedizione, passione e cercando di lavorare sulla propria identità creativa ci si può affermare.”

Grazie Maela, speriamo di vedere presto i tuoi nuovi lavori!

INFO E CONTATTI

Maela Leporati: Website; Instagram

AuRevoir Magazine: Website; Instagram

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Poco prima di iniziare la nostra chiacchierata virtuale ricevo un messaggio: “Dammi qualche minuto, sforno l’ultima mandata di biscotti, a tra poco!”, io inizio a parlare con Valentina, fantasticando sui biscotti che ha appena sfornato e il profumo che si respira in quel negozio, il suo.

VALENTINA LEPORATI AKA VALENTINA GLUTEN FREE

Ciao Valentina, grazie per aver accettato il mio invito e benvenuta a NotOrdinaryTalks di Wait!Fashion. Facciamo qualche dovuta premessa per chi ancora non sapesse di cosa ti occupi. Come sei diventata pasticcera e panificatrice in chiave gluten free e di quanti anni dobbiamo tornare indietro?

Tutto ha inizio dal fatto che ho scoperto di essere nata con un intolleranza al glutine, meglio nota come Celiachia. Mi ha accompagnata per tutto il corso della mia vita. In realtà il mio percorso scolastico è diverso dalla professione che svolgo ora, ho fatto il Liceo Classico e ho sempre sognato di scrivere. Anzi, il più grande sogno in assoluto era quello di fare la speaker radiofonica, il secondo quello di diventare Giornalista. Però poi ho iniziato a lavorare.

Sono sempre stata educata a guadagnarmi qualcosa con i miei sforzi, anche se la mia famiglia è stata sempre presente, ho imparato a darmi da fare. Così ho iniziato con una pizzeria. Poi sono passata ai locali di musica, quello dove lavoravo era un Punk Rock Club, fino al momento in cui sono arrivata in una pasticceria. Dopo tanti anni di lavoro, per un’ esigenza di organico, perdo il posto. Mi sono trovata a capire che la cosa che sapevo fare meglio era cucinare, e volevo mettermi in proprio. Dai 19 ai 29 anni ho sempre cucinato e cercato di ricreare le cose che facevo nei ristoranti o nella pasticceria, ma senza glutine. All’inizio i risultati sono stati pessimi, come puoi immaginare, ma migliorando ho iniziato a rifilare i miei esperimenti alle cene con amici, senza specificare l’assenza di glutine. Notare che mangiavano di buon gusto, è stata la prima di tante vittorie.

Quindi sei riuscita ad ottenere un gusto analogo ai prodotti che invece contengono il glutine, per accontentare anche il palato?

Sì, è stato un lavoro di ricerca impegnativo, c’è voluto molto tempo prima di poter dire di avercela fatta. Oggi ho ottenuto quello che cercavo, un prodotto buono e altrettanto piacevole per la vista, nonostante l’assenza del glutine.
Ho impostato il mio metodo, depennando l’utilizzo di mix già pronti, prediligendo farine che siano naturalmente prive di glutine. Mi occupo personalmente di creare il mix che più si addice alla preparazione. Riso, mais, quinoa, amaranto, lenticchie, legumi vari.

Inoltre, non dimentico l’aspetto estetico di quello che creo. Sono celiaca da 32 anni e la frase chiave della mia vita è stata “Ti devi accontentare”, di quello che trovi. Quindi ti accontenti della meringata con la scritta di cioccolato storta e brutta, che è l’unica che puoi mangiare.
Per questo motivo le mie torte sono richieste anche dai non celiaci. Oltre ad essere buone, sono anche belle da vedere.

Quando hai aperto la tua bottega? Perché proprio a a Sarzana, cosa ti lega a quel luogo?

Come ti dicevo prima, avevo capito che la sola cosa che sapessi fare era cucinare, ma mi mancavano i mezzi per farlo in proprio. Con i soldi della mia disoccupazione, ho preso il negozio dove mi vedi ora, a Sarzana, dove già lavoravo e vivevo. Ho iniziato con un bancone, un forno, un frigorifero, un lavandino e un balcone, e me la stavo facendo sotto.
Questo misto di coraggio, incoscienza e fame di riscatto, mi hanno spinto ad andare avanti. Nonostante le difficoltà: un negozio spostato dal centro e dedicato a prodotti per intolleranza al glutine, il fatto che fossi già adulta. Inoltre, per più di un anno ho fatto Sarzana-Forte dei Marmi e viceversa, fino a quando, io e il mio compagno, non abbiamo preso la decisione di ristabilirci qui. Questo è quello che mi ha resa la Valentina di oggi. Pensandoci ora mi vengono la pelle d’oca e gli occhi lucidi.

 

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Cosa vuol dire aprire un negozio?

È dura! Io lo dico a tutte le persone che mi chiedono se è il caso di mettersi in proprio. Oltre a dover aprire il tuo negozio, devi avere una storia da raccontare, perché altrimenti sei quell’uno su cento e non sei riconoscibile. Se sei appassionato, tieni molto al tuo progetto, e hai una missione particolare, come nel mio caso, traspare. Questo consente l’acquisizione dei clienti, che poi diventano clienti affezionati, e successivamente amici. Una realtà bella e duratura.

@valentinaleporati: a proposito di social

Sui social sei seguita per le tue rubriche di informazione sulla celiachia, per le ricette che provi con la tua community. Cosa pensi a riguardo?

Sì, è vero,  ho investito molto tempo nei social. Non per pubblicizzare i miei prodotti, ma per raccontare una storia e allo stesso tempo divulgare informazioni corrette sul tema dell’intolleranza al glutine. Posso dire di aver creato una community che si fida di me, e di conseguenza acquista nel mio negozio. Si crea l’occasione di provare i miei prodotti e così tornano. Un circolo “virtuoso” che mi ha portato a fare delle cose davvero belle. Andare in tv, a Radio Deejay, e scrivere un libro.

Il tuo lavoro e la tua intraprendenza, come abbiamo anticipato, ti hanno portato nei programmi radio e tv, com’è stato per te?

Per una che sognava di fare la speaker, figurati… puoi immaginare. È stato bellissimo, ho pianto per un giorno intero dall’emozione. Sono passati solo 3 anni dall’apertura del negozio e io posso dire di aver fatto di tutto per risollevarmi.

Come fai ad essere presente nel tuo negozio, gestire l’e-commerce e anche l’aspetto social? Come riesci a ritagliarti del tempo?

Rimango in negozio e cucino i miei prodotti tutti i giorni, ovviamente nelle quantità di un artigiano. Ritagliandomi un momento, riesco anche a creare contenuti informativi sui miei social. Per me le due cose vanno di pari passo. Perché è attraverso questi momenti, in cui racconto quello che faccio, che chi mi ascolta anche se non conosce l’universo della celiachia, si incuriosisce e vuole capire qualcosa in più dei miei prodotti; se effettivamente il grissino è croccante e se aprendo il pacchetto riesci a finirlo in 5 minuti. Un circolo virtuoso, come lo chiamo io,  di informazione, affetto ed empatia, dove l’acquisto non è il fine ultimo ma è un’azione spontanea. Per me è meglio vendere 10 prodotti in meno, ma in questo modo. Mi gratifica aver trasmesso un messaggio, senza aver indotto all’acquisto.

Sui social si può dire che hai creato una community, chi ti segue lo fa per le ricette che proponi, per le tue innumerevoli rubriche per cucinare insieme ritagliandosi un momento di spensieratezza, per la persona solare e travolgente quale sei, ma non solo. Perché spesso ti si vede sfoggiare un bel rossetto, e puntualmente non passa inosservato e ricevi innumerevoli richieste per svelarne il nome. Qual è il tuo rapporto con il beauty?

Le domande beauty sono quelle che mi arrivano in maggior numero. Se anche stessi parlando, non so, della tiroide, ma lo dico con un rossetto, mi chiedono “Che rossetto hai?”, tutto il resto non l’ha ascoltato nessuno. Mi confessa Valentina ridendo. Anche a questo mi sono data una spiegazione, che ho capito nel tempo, nel momento in cui una persona ha il coraggio di esporsi, non a 360° perché direi una bugia, ma poco meno, sicuramente questi dettagli entrano a far parte del personaggio. Nel mio caso persona e personaggio sono la stessa cosa, sono proprio come mi vedi nelle stories. Quindi Valentina è quella che fa la pasticcera gluten free, ha il vestito figo e il rossetto rosso così. Questo per me è un altro aspetto meraviglioso perché mi da la libertà di parlare di qualsiasi cosa.

 

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A proposito di questo, ti racconto qualcosa in più…

All’inizio per me il fatto di avere un viso piacevole rappresentava un problema, temevo che le persone si concentrassero troppo sul mio aspetto, anziché sulle cose che avevo da dire e che sentivo di voler dire. Proprio perché in passato ho fatto la fotomodella, sono apparsa in videoclip musicali, e altre cose per cui la mia immagine era il mio biglietto da visita. Non ti nascondo che all’inizio è andata proprio come temevo. Non mi esponevo troppo, dicevo quello che facevo in negozio e basta. Dal momento in cui ho aperto le porte a tutto quello che sono e mi interessa, le persone mi notano, vestito e rossetto compresi, ma fa tutto parte del cerchio più ampio di Valentina Gluten Free.

Se la tua cucina fosse un rossetto di che colore sarebbe?

Fai questa domanda ad una che indossa praticamente solo il rossetto rosso. Direi un rosso, con una punta di bordeaux, più sanguigno, proprio per il legame di sangue con la celiachia, l’aspetto della genetica, e per la passione che è tinta di rosso da sempre. Quindi rosso con una puntina di bordeaux.

 

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NON SOLO PASTICCERIA E INSTAGRAM

Valentina Leporati, traspare sui social, come una donna poliedrica, quando esce dal suo fragrante negozio, chi è? Cosa fa?

Quando esco sono stanca. Mi dice Valentina con il suo sorriso contagioso, ma a parte gli scherzi rivela:

Sono sempre così, iperattiva come mi vedi sui social, la sera mi spengo sul divano, mi guardo un film e crollo. Ma ad esempio ora vado a casa con mia sorella perché il mio compagno le deve prendere la misura del cappello che le farà. Poi mi metterò a cucinare, e ho già in mente che cosa preparerò, quindi sono già andata a fare la spesa. Fatto questo devo preparare i contenuti per domani, e non ho ancora finito. Devo mandare anche un messaggio alla Giulia Del Mastio l’illustratrice del mio libro perché le devo chiedere una cosa. La mia vita è così e la trovo bellissima perché io non riuscirei a stare in una vita senza stimoli, quando non li ho me li creo. Come faccio con i problemi, quando non li ho li creo.

E dei tuoi interessi cosa mi dici?

Vado pazza per la musica punk rock, ci sono cresciuta dentro. Quel tipo di musica che anche se il frontman dice di volersi suicidare quel “one, two, three, four” all’inizio mi fa impazzire, ma posso passare agilmente a Britney Spears e da lei al cantautorato italiano, anche in questo caso non trovo un filo logico. Poi mi piacciono le scarpe, pensa che i miei ultimi stivali li ho messi nella scarpiera senza passare dal via e in silenzio.

Poi leggo. Quando ho la mente libera, io mi fiondo nei libri e potrei non uscirne mai, ma amo anche i gatti e mangiare.

 

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Tutti noi abbiamo un cassetto dove teniamo qualche sogno, per lo più quelli che riteniamo più strani e difficili da realizzare. Valentina cosa tiene in quel cassettino?

Ne ho qualcuno: diventare speaker alla radio, vorrei realizzare un secondo libro di ricette, vorrei tornare in tv e avere una rubrica tutta mia in un giornale cartaceo.

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Upcycling e trasformazione sono i capi saldi di e l / i f. . In un momento in cui ecosostenibilità e moda circolare sono sempre di più hot topics, abbiamo scelto di approfondire la conoscenza di questo brand la cui Designer, estremamente attenta all’impatto che la moda ha sul nostro pianeta, ci racconta come nasce il suo brand che in pochissimo tempo è stato scelto da artisti internazionali come Patricia Manfield, Madison Beer e Yseult.

Ci racconti un po’ del tuo background?

Ho iniziato ad interessarmi alla creazione di abiti quando ero molto giovane, guardando mia madre cucire, fare ricami … Il saper fare manuale e la creazione hanno poi preso un posto sempre maggiore nel mio cuore durante la mia adolescenza. Dalla scuola media il mio sogno era scritto nella mia testa, ma ero a conoscenza di tutti gli ostacoli che dovevo superare (soprattutto economici).

Dopo il diploma di scuola superiore, il mio obiettivo era quello di frequentare un’importante scuola di moda, quindi ho iniziato a lavorare saltuariamente per risparmiare la cifra necessaria per potermi iscrivere.

Dopo essermi iscritta e aver ottenuto una borsa di studio dalla Fondazione Carla-Bruni-Sarkozy, ho potuto studiare e diplomarmi in Fashion Design alla scuola Chardon Savard di Parigi. Successivamente, ho avuto la possibilità di fare il mio stage di fine studi in una delle case artigianali di Chanel , dove sono poi rimasta a lavorare per due anni.

Poi per ragioni di cuore ho deciso di tornare a casa nel sud della Francia. In questo periodo della mia vita ho iniziato a riordinare tutte le mie cose. Facendo ciò mi interrogavo sul modello di consumo della moda e sull’impatto che ha sul pianeta.

Sistemando, ho ritrovato alcuni pezzi che mi hanno ispirato e che decisi di trasformare. Dopo averlo fatto, ho pubblicato su Instagram le mie creazioni con l’intento di incoraggiare le persone a riciclare i propri vestiti secondo i propri gusti e la propria identità, liberandosi un po’ dal fast fashion.

Non appena pubblicai la mia prima creazione realizzata con collant riciclati, sono seguite le richieste degli stilisti e una serie di collaborazioni. Da lì è nato il mio brand e l / i f . Ero semplicemente nell’ottica di ispirare, non di vendere. Quindi la creazione ha ispirato il mio marchio e non il contrario.

Qual è la tua visione riguardo alla ciclicità della moda?

Il modello economico del fast fashion ci incoraggia da anni a seguire la ciclicità sfrenata della moda. Abbandoniamo ciò che potremmo aver amato una settimana fa. A mio avviso qualsiasi collezione che viene creata oggi è collegata a un’epoca come gli anni ’20, ’70, ’80 …. Molte delle nuove tendenze portateci dall’industria del fast fashion possono essere trovate nei negozi o piattaforme dell’usato.

Fare ricerca richiede un po’ più di tempo, ma alla fine così facendo diamo una seconda vita a un capo dimenticato.

Aderire ad una moda che risponde a cicli molto brevi in ​​uno spirito di consumo di massa esaurisce le risorse naturali del nostro pianeta e giova maggiormente ad un modello economico rispetto che ad uno creativo.

Siamo ormai consapevoli dei problemi idrici, agricoli e sociali causati dall’industria tessile (la seconda industria più inquinante dopo il petrolio). Nonostante questa idea forte però, non voglio che le persone dimentichino che i vestiti e la moda sono una parte importante della nostra identità e della nostra cultura.

Consapevole di queste due idee, voglio agire, usando i miei piccoli mezzi, per inviare un messaggio che ci invita a rispettare un po ‘di più il nostro pianeta conciliando un universo che adoro e che è la moda.

Quello che offro con il mio marchio e l / i f . sono creazioni in serie limitata, uniche e realizzate sulla base di abiti dimenticati o destinati ad essere scartati. Quindi prendo questa idea di ciclicità della moda selezionando abiti di un altro periodo, andando però oltre al design di quel periodo apportando una trasformazione che mostri il capo sotto una luce diversa. Il prima e il dopo diventano molto importanti.

Sull’etichetta del capo suggeriamo alla persona che possiede questo pezzo unico, qualora non volesse più questo pezzo, di non buttarlo via ma di rivenderlo, di regalarlo, o meglio ancora di trasformarlo a suo gusto creandone uno nuovo. Questo, secondo me, aiuta ad attribuire più amore ai nostri vestiti, che non sono semplici oggetti.

Quali sono le tue principali fonti di ispirazione?

Il mio mood-board consiste in tutto ciò che mi circonda nella mia vita, come il design, l’architettura, le diverse trame, gli anni ’90, il minimalismo … La mia cultura franco-turca è anche una fonte inesauribile di ispirazione per me. Sono affascinata dal corpo, dalla pelle, amo i giochi di trasparenze, svelare senza svelare.

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Altre volte, l’ispirazione viene solo dal guardare il tessuto consumato. Poi un’idea prende forma nella mia mente. Una volta che emerge una linea guida, faccio schizzi in base al mio mood-board e inizio a cercare vestiti che si abbinino al look che ho disegnato.

“BRAND UNDER CONSTRUCTION” salta subito all’occhio dalla tua biografia su Instagram, puoi dirci quali saranno i tuoi prossimi passi?

Hai notato un ottimo punto! “BRAND UNDER CONSTRUCTION” sta davvero dicendo che il mio marchio si sta costruendo gradualmente con la domanda che incontro. Come ho detto in precedenza, sono le creazioni che costruiscono il mio marchio e non il contrario. Non ho iniziato con un marchio affermato per lanciare una prima collezione. Normalmente un marchio viene creato in uno o due anni e viene annunciato quando è pronto a vendere i suoi vestiti.

Da parte mia è andato tutto diversamente, ho fatto collaborazioni con artisti e cantanti sartorialmente senza avere stock e questo mi ha dato fiducia in me stessa. Con questa forza e l / i f . è stato creato.

Il mio primo obiettivo era un personale divertimento. Volevo stimolare le persone a creare i propri vestiti aprendosi alla loro immaginazione. La forte domanda di acquisto che ne è seguita è stata inaspettata, quindi cerco di organizzarmi per rispondere ad ogni richiesta pur continuando a fare ciò che amo, ossia creare.

I prossimi passi sono l’apertura dell’e-shop e l’arrivo di altre creazioni. Non so quanto lontano porterà questo, ma sono felice di farlo. Sono sola a lavorare dietro e l / i f . , quindi mi occupo di ricerca, styling, modellistica, produzione, comunicazione, foto.. e la lista potrebbe continuare.

Mi ci vuole più tempo per creare un pezzo, ma chi indossa i miei look spero riesca a sentire tutto quello che provo io quando li creo.

Abbiamo visto che hai già ricevuto diversi apprezzamenti da parte di cantanti, stylist e influencer. Tutto questo dà una forte spinta allo sviluppo del tuo brand?

Sono veramente onorata di ricevere così tante richieste per editoriali, stylist famosi, artisti di fama mondiale, influencer … Il loro feedback ha aiutato molto il mio marchio. Cerco di collaborare il più possibile ai progetti che mi vengono proposti. È un vero onore ed è molto arricchente collaborare con artisti che provengono da universi diversi.

heir in “With Love From Quarantine” Photo by @thomaswoodphotography

La mia prima collaborazione è stata con heir (Patricia Manfield) e la sua stylist Kirsty Stewart per un servizio fotografico durante la quarantena (“From Quarantine with love”); questa collaborazione mi ha davvero dato il lancio. In seguito c’è stata la collaborazione con Madison Beer con la sua clip “Baby” e YSEULT con la sua clip “Bad Boy”, ma anche con Haze Khadra.

Madison Beer in “Baby”

Purtroppo lavorando da sola è complicato rispondere a tutte queste richieste in quanto non ho la capacità di realizzare abiti per tutte le collaborazioni che mi vengono proposte: spesso si tratta di pezzi su misura che richiedono molto tempo. Ho dovuto rinunciare a tante collaborazioni perché i tempi erano troppo brevi per una piccola impresa come la mia. Il tempo che utilizzo per fare ricerca e pulire i vestiti, a volte mi occupa una settimana.

Yseult in “Bad Boy” Photo by: @thibault_theodore

Haze Khadra

Apprezzo però vedere che una volta spiegato il mio modo di lavorare, le persone capiscono che ci vuole molto più tempo e investimenti per una piccola azienda piuttosto che per un grande marchio e di conseguenza non posso creare e inviare un look in due giorni.

Il mondo del riciclo e della trasformazione di abiti segna una nuova era che fa sì che le persone siano molto più pazienti e ottengano le cose meno rapidamente.

CONTATTI

Instagram: @elif.studios

L'articolo Intervista ad Elif Aybars: upcycling al centro del processo creativo del suo brand e l / i f . sembra essere il primo su Wait! Fashion.

Mancano pochi giorni all’uscita della collezione Spring Summer 2021 di Andrea Pompilio e abbiamo avuto l’occasione di fare due chiacchiere con il designer scoprendo il suo background e le sue ispirazioni.

Andrea Pompilio

Puoi raccontarci del tuo background?

Ho avuto un background famigliare estremamente creativo, con mio padre architetto e mia madre pittrice. A Pesaro mia nonna era proprietaria di alcune boutique dove passavo molto del mio tempo e da lei ho di sicuro ereditato il gusto e la passione per la moda. Già a 8 anni volevo fare lo stilista ed è stato proprio così!

Qual è stata la tua ispirazione principale per iniziare la carriera da Fashion Designer?

La vera ispirazione professionale arriva dai miei due nonni, ufficiali dell’esercito in impeccabile uniforme militare ed eleganti gentlemen. Sono loro ad avermi trasmesso in qualche modo il gusto e l’attenzione per determinati stili maschili e ad aver forgiato la mia identità creativa. Questi elementi sono poi entrati effettivamente all’interno delle mie collezioni, che sono sempre molto sartoriali e ricche di dettagli che fanno riferimento allo stile militare.

Abbiamo visto che dopo tanti anni, per la stagione Spring Summer 2021 hai ripresentato una collezione donna, raccontaci un po’ più nel dettaglio come è stato l’approccio con il womenswear.

A distanza di cinque anni dalla mia ultima collezione donna, ho voluto ritornare a disegnare la linea, un progetto che era stato temporaneamente “messo da parte” per dedicarmi ad altro, ma che è sempre e comunque rimasto nella mia mente e nella mia volontà. Amo creare abiti da donna che rispettino il mio ideale, e dunque riflettano le caratteristiche principali che sono proprie della linea uomo, dalle combinazioni di tessuti e textures ai tagli classici e alle linee semplici. Immagino una donna forte e di grande personalità, che sa di poter essere affascinante anche con una giacca sartoriale di taglio maschile che mixa con i suoi capi femminili per una sensualità non scontata e non convenzionale.

È qualcosa che trovo estremamente attraente.

Qual è l’estetica principale che guida le tue creazioni?

Sono un grande osservatore; prendo ispirazione da tutto ciò che mi circonda. Le mie collezioni sono frutto di appunti, fotografie, esperienze ed emozioni. Il made in Italy e l’eleganza italiana sono parte del mio DNA e punto di partenza per disegnare collezioni che siano però molto moderne, cosmopolite e con un’attitudine al viaggio, sia esteriore che interiore. Infine, una maniacale attenzione per forme e dettagli e grandi temi che ritornano sempre: sartorialità, volumi, lazy attitude, sport, militare, righe e check, ad esempio.

Quanto è importante per te lo studio dei volumi nelle tue collezioni?

Molto importante. Quest’anno ad esempio, i volumi ritornano più standard rispetto agli oversize degli anni passati. Sono più vicini agli anni ‘70, come si vede dai cappotti, nella gonna a linea ad A e nelle platform di caucciù. Avevo voglia di tornare al mood rigido e architettonico di quegli anni e ho utilizzato questo stile per disegnare alcuni capi della collezione.

Sappiamo che precedentemente e parallelamente alla direzione del tuo brand personale, hai lavorato con marchi importanti. Raccontaci un po’ meglio queste esperienze e in che modo hanno influito sulla tua formazione.

Dopo aver partecipato come special guest a diverse edizioni di Pitti Immagine Uomo e ad aver vinto nel 2011 il concorso Who’s On Next, dalla SS13 ho iniziato la collaborazione con Onitsuka Tiger, di cui sono Direttore Creativo dal 2017 e il cui store a Milano è stato inaugurato il 18 dicembre, interamente e creativamente pensato da me e realizzato dall’arch. Filippo Dini, che ha saputo trasformare il mio pensiero in realtà.

Nel 2012 ho collaborato con Moncler, Boglioli e Jet Set mentre nel 2013 sono stato il primo designer ad aver beneficiato del supporto di Giorgio Armani sfilando con la collezione SS14, il mio effettivo debutto alla Milano Fashion Week. Dal 2014 al 2016 sono stato Direttore Creativo di Canali e dal 2017 Direttore Creativo della divisione calzature e borse uomo e donna di Diesel. Sempre nel 2017 la capsule per Rossignol.

Nel 2018 ho fondato la mia linea menswear/childrenwear Apn73 (APN73 = A PERSONAL NOTE 73, le iniziali di Andrea Pompilio e 1973, il suo anno di nascita) che ripercorre il mio personale viaggio creativo delle mie esperienze. Nel 2019 invece la capsule con La Martina per la collezione SS20.

Qual è il tuo pezzo preferito della collezione Spring Summer 2021? Perchè?

Per la donna il trench floreale in tessuto haute couture dévoré doppiato e laserato, che crea nel tessuto sottostante fiori tagliati a vivo e sfilacciati. Per l’uomo il giubbotto anni ‘60 rigato, asciutto e con i riporti di vellutino a coste. Semplicità e rigidità architettonica tipicamente anni ‘70.

Quali sono i tuoi goal futuri?

Uno sviluppo sempre più consistente per la collezione donna. Stiamo portando poi in Europa la collezione in collaborazione con la cinese JNBY che presenteremo per la seconda volta con un video durante la Fashion Week. La collezione unica uomo e donna sarà invece presentata come la scorsa volta, nell’edizione della Fashion Week donna, saltando il calendario dedicato all’uomo.

E progetti nuovi e collaborazioni usciranno a breve!

CONTATTI:

Instagram: @andrea_pompilio

Website: www.andreapompilio.it

L'articolo Intervista ad Andrea Pompilio: La collezione Spring Summer 2021 segna il ritorno della linea donna sembra essere il primo su Wait! Fashion.

Licia Florio, fashion designer da molti conosciuta in passato per il brand di scarpe L’F, porta avanti un nuovo brand (Licia Florio) che produce abbigliamento per lo yoga e una meravigliosa linea di smalti.

Ho il piacere di condividere con voi una bellissima chiacchierata fatta di recente, reale e sincera proprio come lei!

“Ciao Licia, grazie mille per aver accettato il nostro invito! Ti va di raccontarci la tua storia e il tuo percorso?”

“Avevo voglia di fare qualcosa di mio, dove poter raccontare e mettermi in prima persona. Volevo essere responsabile delle scelte e dei rischi, ma anche della libertà che mi permette di avere.  Dopo l’accademia ho fatto alcuni stage e ho da subito capito che non fosse quello il mio percorso. Da lì a breve ho lanciato un mio marchio.”

“Come sei passata dal brand L’F shoes a Licia Florio?”

“Il brand Licia Florio è nato prima di L’F. Le scarpe erano un progetto secondario che però, per anni, mi hanno occupato al 100%. Licia Florio è ritornato al centro, non appena ho deciso che avrei voluto cambiare approccio e che quello che stavo facendo e che non mi rappresentava più. Non si deve aver mai paura di cambiare.”

“Ad oggi possiamo definirti imprenditrice, designer, e influencer: è corretto?”

“Penso che le etichette e i job title abbiano un range di visione limitata. Imprenditrice è una parola che mi piace, suona tanto di avventura, purtroppo ha, almeno in Italia, una accezione negativa di arrivista, forse per brutti esempi che abbiamo. Sarebbe il momento di rivalutarla e dargli una nuova luce, non trovi?”

“Su Instagram ci hai conquistati per il tuo approccio alla vita, alla tua filosofia e al tuo lifestyle! Ti va di parlarcene?”

“Provo a fare quello che mi piace e che mi fa stare bene. Ho, negli anni, provato a costruirmi uno spazio che non mi desse limiti, ma opportunità. Mi piace stare bene e far star bene le persone che mi stanno intorno.”

“Spesso organizzi delle dirette di pratiche di yoga, quanto tempo fa hai iniziato a praticarlo? Perché consiglieresti di iniziare a praticarlo?”

“Lo sport è qualcosa che mi radica e mi da equilibrio, sia esso Yoga, Pilates, Kundalini o anche solo fare una corsa. Abbiamo iniziato una serie di lezioni in diretta su Zoom con le mie insegnanti preferite che spero di riuscire a trasformare in un appuntamento fisso per tutti gli anni a venire. “

“Per quale tipologia di donna sono pensati i completi Licia Florio?”

“I completi sono una uniforme informale che ti aiuta a sentirti in armonia con il tuo corpo grazie al fit ed ai colori. Sono pensati per lo sport o per andare in giro.”

“Tutti i tuoi prodotti sono fatti in italia e soprattutto sostenibili. Quanto è difficile mantenere questi standard?”

“Produciamo tutto a pochi chilometri da Milano. La scelta è duplice: ci da controllo e fa si che il prodotto sia della qualità che vogliamo. Tutto è fatto nel più alto rispetto dell’ambiente. Non siamo perfetti al 100%, ma ci stiamo provando. Siamo sempre alla ricerca di uno standard più alto.”

“La palette di smalti è sempre meravigliosa, come vengono selezionati colori? E come mai hai scelto proprio lo smalto come beauty product?”

“La mia ispirazione arriva dalla natura: le piante, i paesaggi, il mare, i suoni. Ogni colore racconta un mood, insieme creano racconti. Mettere lo smalto è un processo meditativo: dedicarsi 5 minuti dove, aspettando che lo smalto asciughi, riflettere e prendere del fiato.”

“Hai progetti futuri di cui ci puoi parlare?”

“Nuovi colori e nuovi modelli e un progetto di lezioni online che ti accennavo prima.”

“Quali sono stati i successi più soddisfacenti che hai raggiunto?”

“Vedere le persone che indossano il brand, regalare un po’ di felicità.”

“Cosa consiglieresti ad un giovane designer?”

“Sii sempre curios* , empatic* e attent* agli agli altri.”

Grazie Licia!

Dai un’occhiata anche all’intervista al fotografo Mattia Guolo!

L'articolo Creative chats con: Licia Florio sembra essere il primo su Wait! Fashion.

“E a Capodanno che fai?” Quanto avete odiato questa annosa e stucchevole domanda?

Quest’anno ve ne siete liberati!

Ma non proprio tutti saranno contenti di non poter rispondere. Per salutare il vecchio anno, e inaugurare quello nuovo con un pizzico di rinnovata consapevolezza, abbiamo approfondito l’argomento della solitudine targata 2020, e in declinazione festiva, in compagnia di Chiara Maiuri, Psicologa Clinica, impegnatissima in progetti di rilevo, come ad esempio “La forza e il sorriso”.
Incontro virtualmente, come di consuetudine in questo periodo, Chiara, che mi permette di darle del tu e facciamo una lunga chiacchierata, riassunta così:

Buongiorno Chiara, grazie per avermi dedicato il tuo tempo oggi. Quello che vorrei affrontare insieme a te è un argomento che probabilmente toccherà molti in particolare quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, ovvero la SOLITUDINE. Fino allo scorso anno, il Natale e le feste ritirate erano inconsciamente ricollegate agli anziani, ora senza dubbio sarà maggiore il numero di giovani e adulti distanti dai propri affetti.
Come pensi che questa condizione particolare possa influire nell’interiorità di ognuno?

Lo stato attuale ha un duplice effetto. Io ho sentito molte persone, e quando parlo di persone mi riferisco ai pazienti, che non definirei tali perché sarebbe riduttivo, che hanno trovato sollevante l’idea di dover passare le feste in maniera differente. Poiché non costrette a forzare le proprie emozioni.

La classica tristezza legata all’idea che non sei felice quanto dovresti essere. Se prima era da tenere a bada, ora può anche essere sentita lecita. Questa condizione ha permesso di liberarci di una costrizione e poter ammettere anche che disprezziamo queste ricorrenze. Non ci sentiamo forzati a costruire una felicità che non sentiamo, ritrovando un equilibrio individuale.

Per chi invece considera le feste come unico momento di comunità e socialità, rappresenta un ostacolo, esattamente come il periodo di quarantena stesso.

Attualmente stiamo fronteggiando il problema e in quanto tale la ferita è ancora aperta, una volta rimarginata, rimarrà una cicatrice, ma non sappiamo ancora in che termini.

Come gestire la situazione in maniera pratica giorno dopo giorno?

Creare delle routine è il segreto. Sin dal principio ne ho parlato anche tramite video in cui consigliavo:

“Alzatevi, lavatevi e vestitevi, non è importante che non dobbiate uscire, non importa se non avete call, lo fate per voi”.

Io stessa nella mia esperienza personale, ai tempi dell’università, rimanevo dei periodi in casa per studiare a causa degli esami imminenti, benché non dovessi incontrare nessuno, mi alzavo e mi truccavo, perché mi trasmetteva l’idea di essermi ritagliata un momento strettamente personale.

Nelle festività è altrettanto importante mantenere queste routine, però bisogna riconoscere e sfruttare il potere di applicare un filo di trucco e indossare un vestito carino.

Mettere in pratica questi piccoli gesti equivale a far sentire la propria mente al sicuro, la mente ha bisogno di conservare una sua normalità, e questo chiaramente passa dal fare le cose che noi faremmo tranquillamente, nel limite del possibile. C’è chi collauda nuove ricette, chi fa yoga, chi legge, ma ricopre un ruolo fondamentale anche la cura di se stessi.
Per non imbruttirsi, non dal punto di vista estetico, ma interiore.

Inoltre, è saliente combattere l’idea che se siamo da soli non ha senso fare qualcosa, poiché non ci vede nessuno.

A casa da sole, o con il proprio compagno/a o fidanzato/a. I cosmetici hanno un potere sul tono del nostro umore?

Come accennato prima sì. Per quanto effettivamente la solitudine sia un grosso problema, è vero anche che la convivenza forzata lo è altrettanto. Quindi per chi ha al proprio fianco qualcuno: marito, fidanzato, figli, la cura di se stessi è un momento ritagliato all’interno di una situazione i cui spazi sono ristretti,  con una sorta di scusa, se la vogliamo definire così: “Mamma va in bagno a prendersi cura di sé”. Un atto di gentilezza indirizzato a noi stessi.

Oppure può diventare anche un gioco, con i bambini e con il fidanzato che si presta e tramutarsi in un momento di spensierata socialità.

Cosa emerge dalla seguente analisi?

Non siamo abituati a fare le cose esclusivamente per noi. Agiamo per dimostrare a qualcun altro, per compiacere, e in parte va benissimo perchè è parte di una dinamica della mente umana. Ma fa emergere anche una questione più profonda, l’idea che la solitudine sia qualcosa da combattere, un nemico non ben identificato. Qualcosa non va. Nella solitudine si possono fare tante cose, che ci fanno sentire bene e che si inseriscono mano mano nella nostra routine a seconda del tempo a disposizione. Possono essere 10 minuti, mezz’ora, un’ ora. Il tempo che investiamo ci consente di accrescere la nostra autostima. Se teniamo presente che allo specchio non vediamo mai ciò che siamo, ma è il riflesso dell’ idea che visualizziamo nella nostra mente e in quel momento è rappresentato l’atto di esserci prese cura di noi, allora un riscontro positivo è praticamente assicurato.

In che modo questo si ricollega al discorso dell’ultimo dell’anno e Capodanno?

L’ultimo dell’anno è il momento perfetto per costruire una routine e inserire in questa nuove abitudini dedicate a noi stesse e quale miglior occasione per inizare a sperimentarle?

Forse il fatto di essere così spiazzati da una solitudine forzata, ci porta a riflettere sulla capacità di fermarci a riflettere su una vita dai ritmi serrati. Cosa portiamo nel bagaglio del 2021 oltre alla cura per noi stessi?

Nelle prime fasi del lockdown scorso, io ricordo di aver dovuto affrontare con i miei pazienti proprio il tema del trovarsi a riflettere su cose alle quali prima non avevano mai riflettuto, perché sono cose alle quali non ci si fa caso, o vieni a farlo in terapia oppure è difficile cimentarsi. Per alcuni è stato così doloroso confrontarsi con se stessi, che per quanto non sia possibile dedicare giornate intere a questa pratica, forse dovremmo ritagliarci dei brevi momenti ma più frequenti del solito. Perché quando torneremo alla vita frenetica di prima sarebbe importante aver acquisito questa abitudine, per non rimanere nuovamente scioccati dal confronto con noi stessi.

Molti hanno avuto difficoltà ad accettare la nuova dimensione e si sono proiettati nel futuro come risposta ad una solitudine forzata. Cosa pensi a riguardo? 

Non siamo nel qui ed ora, non siamo mai dove stiamo.
Tragedie a parte, chi ha vita più semplice sono coloro che vivono giorno per giorno, senza proiettarsi nel futuro carico di ansie e con il pensiero costante: “Quando uscirò?”. Al contrario è importante trovare nel proprio ambiente una dimensione familiare.

Nella pratica, può essere interessante scriversi, come propositi per il nuovo anno, ciò che abbiamo imparato. Poiché i propositi di per sé sono troppo evanescenti. Siamo molto bravi ad imparare nuove cose, e altrettanto a dimentarcele domani una volta che non le abbiamo più sottomano. Allora, forse, l’atto di scrivere, e tenere il risultato come monito, da un senso più profondo a ciò che abbiamo imparato.

Dove il primo proposito è trovare il tempo per noi stessi, dove l’uso del verbo “trovare” non è un caso, ma ha intresicamente ha il significato di non crearsi dei comodi sotterfugi per eludere la paura di conoscersi. Un percorso lungo, che dobbiamo fare un passo per volta. Una rivoluzione che si mette in atto piano piano, che non ti sconvolge la vita, ma che gradualmente la cambia in meglio.
Io del resto, non conosco nessuno che effettivamente se ne freghi del proprio aspetto e non voglia curarsene, chi lo dice lo fa per difesa.

Un consiglio, o una riflessione che ti senti di dare per il prossimo anno, alla luce di quello che abbiamo detto in questa lunga e piacevole discussione.

Io credo che sia importante fare tesoro di almeno una cosa che abbiamo appreso in questo periodo, sceglierne una tra tutte e impadronircene portandola con noi per tutto l’anno, e mettendola in pratica.

Inoltre, spero che la cura di se stessi, possa essere tra quelle, sfidando le resistenze alle quale ci ancoriamo ostacolando la nostra femminilità. Abbattiamo I limiti che ci siamo o ci hanno imposto, giocando e affrontando cose che diversamente non faremmo. Una cosa ormai la sappiamo, abbiamo capito di essere capaci a fronteggiare anche quello che credevamo di non essere in grado di sopportare.

Allora teniamo a mente una domanda, come un mantra, ogni volta che si palesa un’esperienza sconosciuta, ripetiamo a noi stessi: “Perché no?”.

L'articolo Intervista! Feste in solitudine, una conversazione aperta con Chiara Maiuri sembra essere il primo su Wait! Fashion.

Guillaume Philibert è il fondatore e designer di Filling Pieces: brand di Amsterdam che colma un gap tra diverse culture, persone e desideri. Muove i suoi primi passi nel mondo del fashion attraverso il footwear, per poi crescere arrivando ad introdurre anche una linea ready to wear. Grande è l’attenzione ai materiali e alla mano d’opera che si combina ad un’estetica originale, poliedrica, ma allo stesso tempo organica.

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Filling Pieces First Iconic Sneakers Model – E’ iniziato tutto da qui.

In quale modo il tuo background ha plasmato il tuo DNA come designer?

Ho studiato architettura e ciò mi ha ispirato molto e spronato a guardare il design, le forme e l’estetica in modo più tecnico ed emozionale.

Il mio background etnico (Surinamese, cresciuto in Olanda) mi ha portato ad avere la volontà di colmare il divario tra persone, culture e credenze diverse. Tutto questo si è trasformato in “Filling Pieces”.

Da dove nasce la tua passione per il fashion?

Mia madre mi ha sempre invogliato a vestirmi bene e di occuparmi del mio aspetto e di come mi presentavo agli occhi delle persone. È proprio dalla mia giovane età che nasce la passione per la moda.

Qual è stato un notevole momento di svolta nella tua carriera?

Sicuramente il processo creativo e la realizzazione della nostra prima collezione di abbigliamento utile per poter diventare un marchio di moda globale invece che un marchio esclusivamente di calzature. Volevamo espandere la nostra visione su diversi prodotti e la scelta di entrare nel mondo del ready to wear ci è risultata molto organica.

Anche l’apertura del nostro primo negozio è stato un momento di grande rilievo.

 Filling Pieces – First RTW Collection

Quali sono le tue principali fonti di ispirazione?

Viaggiare, parlare con persone a me affini e voglia di continuare a innovare. Quando ho iniziato, Kanye West e Pharrell sono state le mie più grandi ispirazioni poiché hanno aperto la strada alla nicchia tra la moda di fascia alta e lo streetwear. Dal punto di vista del design invece , Le Corbusier e Mies van der Rohe mi ispirano molto anche nel quotidiano.

Quali sono i tuoi pezzi preferiti della collezione Fall Winter 20?

Sicuramente i Carabiner Heels (il nostro primo tacco da donna in assoluto) e i Western Boots, entrambi unici e molto spinti.

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Quali sono, dal tuo punto di vista, gli aspetti più accattivanti di Filling Pieces e della sua storia?

Sicuramente il fatto di colmare un divario in tutto ciò che abbiamo sempre fatto e che stiamo facendo.

Pensi che i mocassini possano essere un nuovo must have nei prossimi anni nello streetwear?

Il mondo dei mocassini si sta espandendo sempre di più e vengono sempre più compresi e accettati dai consumatori più giovani. Ciò credo sia dovuto al fatto che il mercato sia mosso da un sentimento autentico e nostalgico nei confronti dei loro papà e nonni.

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Filling Pieces era nella brand list di Colette durante gli anni d’oro del negozio. Com’è stato lavorare con uno tra i migliori e più creativi negozi multi-marca della storia?

È stato un sogno che è diventato realtà. Sarah Andelman e il suo team sono stati pionieri e leader globali… Sarò per sempre grato per il loro fondamentale supporto!

Tempo fa ero ad un party durante la Paris Fashion Week dove suonavi come DJ… Qual è il tuo rapporto con la musica e quanta influenza ha nel tuo lavoro?

La musica è tra le mie più grandi ispirazioni, poiché va di pari passo con la moda. Oltre a questo, la musica è in grado di collegare persone di mondi e credenze diverse, il che è di grande potere.

Sei senza dubbio uno dei pionieri del movimento fashion di Amsterdam a livello globale… Ne sei orgoglioso?

Molto orgoglioso! Siamo una seconda generazione dopo Patta che ha aperto la strada. I miei amici stretti di Daily Paper, Olaf Hussein e TNO stanno andando alla grande e ci sosteniamo calorosamente a vicenda.

Quanto tieni all’artigiano? Sbaglio o c’è molta attenzione alla qualità?

Tantissimo! La qualità è una delle risorse più importanti del nostro marchio.

Congratulazioni per l’apertura del flagship store ad Amsterdam, soprattutto perché è difficile credere nel successo di un negozio fisico in un momento così complicato dettato dalla pandemia Covid-19… Quali sono le tue previsioni riguardo all’esperienza di vendita al dettaglio?

Grazie! La vendita al dettaglio fisica va di pari passo con quella digitale e sono una combinazione importante. È stato difficile in un momento come questo celebrare appieno e trasmettere il nostro concept di vendita ai consumatori, ma speriamo presto di poter aprire e lanciare correttamente il concetto!

E’ stato comunque fantastico costruire finalmente uno spazio che respira il nostro DNA e la nostra estetica.

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Come vedi il ruolo dei social media nel futuro dell’industria della moda e in particolare per quello dei marchi?

Di grande importanza, poiché i social media sono una delle principali estensioni della brand experience.

Il contenuto deve rimanere pertinente e attraente per i tuoi consumatori, quindi la sfida è rimanere al passo con i tuoi clienti.

Cosa deve avere un designer o un nuovo marchio per riuscire ad attirare l’attenzione su di sè?

Voglio fare un appello: siate originali e portate sul mercato qualcosa che non è ancora stato fatto.

Come vedi l’evoluzione della tua carriera in relazione a dove ti trovi attualmente?

Ogni giorno è una nuova avventura e un nuovo passo, ma sono molto grato per dove siamo e per cosa siamo diventati. Ad essere onesti però, abbiamo grandi ambizioni ed a volte ci sembra di aver appena iniziato!

Dove speri di vedere Filling Pieces nei prossimi cinque anni?

Il goal è quello di crescere, migliorare e farci conoscere sempre di più a livello globale. La visione e l’obiettivo del marchio saranno gli stessi di sempre ossia continuare ad ispirare e rinnovare nel nostro modo “Filling Pieces”, prendendo elementi di diversi domini nell’arte e trasformarli in capi d’abbigliamento.

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CONTATTI

Instagram: @fillingpieces | @gsrnn

Sito Web: www.fillingpieces.com

L'articolo Intervista a Guillaume Philibert, Founder e Direttore Creativo di Filling Pieces sembra essere il primo su Wait! Fashion.

Fondato nel 2009 da Hillary Taymour, Collina Strada è un brand ed una piattaforma per la consapevolezza ambientale, la consapevolezza sociale, il cambiamento e l’espressione di sé stessi. La designer propone abiti facili da indossare, intrisi di un’attitudine fluida senza paura. Collina Strada incarna l’umorismo e la giovinezza.

Founder Hillary Taymour

Ciao Hillary, grazie per aver accettato il nostro invito! Hai voglia di raccontarci il tuo background?

Sono cresciuta a Los Angeles con la passione per l’equitazione; una volta cresciuta ho frequentato una scuola di design per poi trasferirmi a New York nel 2010.

Qual è il tuo approccio creativo al design? 

Inizio a lavorare con tessuti che ritengo essere sostenibili e ricerca di grafiche che poi stampo su seta… In poche parole posso dire che sono ossessionata dalla stampa su stampa.

Poi penso solo a cosa vorrei che indossassero i miei amici in certe occasioni; ad esempio: “cosa indossa lei in spiaggia?” oppure “cosa indossa lui a cena?”

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A quale designer o artista ti ispiri maggiormente? 

Amo la maggior parte dell’arte, tuttavia sono principalmente ispirata dalle strade di Chinatown a New York.

Abbiamo visto alcuni dei tuoi custom realizzati sulle sneakers Hoka One One, puoi dirci di più a riguardo?

Lavoro con Hokas per usare le loro scarpe in passerella. Per questo motivo mi limito ad abbellire queste sneakers ed abbinarle ai look. Non sono in vendita e difficili da replicare, ma penso che funzionino bene con l’intero concept.

È lodevole che tu sia veramente inclusiva nel comunicare la tua estetica. La diversità è un “hot topic”, pensi che il mondo della moda sia inclusivo?

Sì, credo che il mondo della moda si stia decisamente orientando verso queste direzioni, non c’è altro modo per avvicinarsi alla moda adesso. Dobbiamo tutti pensare in maniera consapevole se vogliamo continuare a consumare come siamo sempre stati abituati.

Spero anche di vedere un approccio sempre più inclusivo della moda con il passare degli anni.

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Mai come in questo periodo la moda ha dovuto fare affidamento sul digitale. Come ti interfacci con il mondo della tecnologia?

Ho adorato la sfida di fare affidamento sui contenuti digitali quest’anno, è stato divertente poter pensare fuori dagli schemi e creare contenuti che mi facessero sentire veramente felice.

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In occasione del “Guccifest”, Collina Strada è stato selezionato come artista ed avete creato “Collina Land”, puoi spiegarci meglio come ha funzionato?

Abbiamo lavorato nel mondo del digitale per un paio di mesi e quando Gucci ci ha selezionato ero veramente entusiasta di poter realizzare un progetto del genere con un partner di questo calibro. Si tratta di un videogioco composto da cinque mondi nei quali si può giocare. Il video di “Collina Land” era essenzialmente il trailer del videogioco. Abbiamo scansionato in 3D tutti i modelli della collezione. Con l’aiuto di riprese su “green screen” abbiamo raffigurato il loro aspetto, compresi i loro sguardi per poi traslarli nel videogioco donandogli movimenti unici che rispecchiassero le loro personalità e gli abiti che indossavano.

Nel gioco virtuale di Collina Strada c’è il focus su diverse attività sostenibili, puoi raccontarci un po’ di più del tuo impegno nel campo dell’ecosostenibilità?

Penso sia estremamente importante continuare una “narrazione ecologica” durante questo periodo. Dobbiamo essere consapevoli dell’impatto che il cambiamento climatico sta avendo sul nostro pianeta. Dunque se posso trasformare questo tema in un gioco divertente con incentivi… perché no?

“Stagione dopo stagione, il nostro obiettivo rimane lo stesso: incoraggiare la riflessione su se stessi attraverso l’abbigliamento”

Credi che questo approccio possa essere utile e possa stimolare i giovani creativi che entrano in questo settore?

Sì, lo spero. Spero di poter mostrare ai giovani creativi di poter avere la loro voce unica che li contraddistingue. Si può avere successo senza seguire il branco.

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Puoi svelarci qualche progetto futuro? Dove vedi Collina Strada tra cinque anni?

Ci sono molte novità in programma che purtroppo non posso ancora svelare. Preparatevi però a nuove scarpe e divertenti collaborazioni! Personalmente, spero di continuare ad essere in grado di creare e introdurre sul mercato abbigliamento consapevole; un altro goal è sicuramente quello tra cinque anni, di continuare ad avere stimoli e divertirmi nel mio lavoro.

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CONTATTI

Sito Web: www.collinastrada.com

Instagram: @collinastrada

L'articolo Intervista a Hillary Taymour, Founder e Direttrice Creativa di Collina Strada sembra essere il primo su Wait! Fashion.

Abbiamo avuto la fortuna di intervistare Naomi Gunther, una giovane talentuosa designer, fondatrice del brand Gunther Paris!

GUNTHER è un marchio di abbigliamento di lusso contemporaneo parigino. La loro visione: vestire l’uomo moderno, chic e rilassato, con tagli comodi e materiali responsabili. Made in France, realizzato in laboratori parigini, il marchio lavora per una moda impegnata ed etica e mette l’ambiente al centro delle sue preoccupazioni.

Ciao Naomi. Grazie per aver  accettato di rispondere ad alcune domande su di te e sul tuo brand. 

Ti andrebbe di parlarci dei tuoi studi e della tua formazione professionale? Quando hai capito di voler diventare una stilista di moda? 

Ho sempre avuto una passione per la moda e l’arte in generale. Dopo 4 anni di Fashion Design alla Parsons The New School for Design di New York, sono tornata a Parigi e ho deciso di dare vita ad una mia azienda. Ho incontrato Gabin Ducourant, la persona che oggi è mio business partner: le sue competenze in marketing e management combinate alla mia creatività hanno reso Gunther possibile. 

Sappiamo che Gunther è un brand giovanissimo, nato appena due anni fa con la fine del tuo percorso di studi. Cosa ti ha spinto a creare qualcosa di unicamente tuo? 

Con Gunther, voglio creare una nuova visione del lusso. I capi di Gunther rappresentano l’incontrarsi di know-how tradizionale ed estetica moderna. L’uomo Gunther, inoltre, ha interesse in una moda slow, consapevole ed unica. 

Cosa rappresenta Gunther per te? Qual è la filosofia che si nasconde dietro al brand?

Se potessi riassumere Gunther in 3 parole, sarebbero: qualità,  effortless-chic e artigianalità. Aspiro ad uno stile che combini il “savoir faire”  della couture francese  (sartoria su misura, capi cuciti a mano…) con un’estetica più urban e moderna. La qualità è molto importante per noi, cerco di lavorare non solo con materiali soffici, pregiati e confortevoli, ma anche naturali il più possibile.  

Chi sono i fashion designers a cui ti ispiri? Quale, secondo te, si avvicina di più al tuo modo di fare moda?

La mia ispirazione di sempre è Martin Margiela, perché i suoi design sono lo specchio di un’enorme creatività, ed è capace di “dire qualcosa” partendo da nulla. La sua creatività va oltre l’abbigliamento. Raf Simons anche, ha un’estetica moderna e giovanile, pur padroneggiando i classici. 

Ci piace molto la tua estetica, ti andrebbe di parlarcene in modo più approfondito? Qual è il “tratto distintivo” di Naomi in quanto stilista? 

Mi lascio ispirare da tutto quello che mi circonda. I viaggi sono la mia più grande fonte d’ispirazione. In tutti i posti che visito cerco di catturare l’atmosfera, i rumori, le luci… Faccio sempre delle foto quando cammino per strada e cerco di utilizzarle per le stampe e i motivi dei capi. Mi piace molto scrivere delle parole chiave in un quaderno per ricordare una sensazione e l’energia di un momento. La musica rappresenta un’altra grande fonte d’ispirazione e mi aiuta a creare un certo “mood” quando disegno.

In quanto artista di nuova generazione, hai molto a cuore il tema “sostenibilità”. Cosa vuol dire per te “moda sostenibile”? In che modo Gunther si impegna a danneggiare l’ambiente il meno possibile?

Ci sono diverse cose che facciamo per danneggiare di meno l’ambiente: usiamo materiali riciclati, o materiali naturali (cashemere, tessuti non tinti, bottoni fatti di noce di cocco, bamboo…). Per quanto riguarda la produzione, facciamo tutto in pre-order cosi da evitare che si accumulino le scorte o una sovrapproduzione; in questo modo sprechiamo il meno possibile. Cerchiamo anche di riutilizzare i materiali di scarto in modo creativo. Lavoriamo con un’azienda chiamata REPACK, che realizza packaging riutilizzabili per spedire i nostri ordini. 

Parliamo di oggi..il Covid-19, ha rallentato l’industria della moda: come vi siete adattati al contesto contemporaneo? 

Il periodo che stiamo attraversando non è semplice, ma ci sta forzando ad adattarci. Abbiamo sempre lavorato in piccoli team, con piccole scale di produzione e quindi per noi non è cambiato niente da quel punto di vista. Ci siamo presi del tempo per riflettere su come potremmo produrre in un modo ancora migliore e abbiamo iniziato ad ideare dei modi creativi per presentare le nostre collezioni (digitale anziché fisico ad esempio). Abbiamo anche provato a focalizzarci sulla nostra comunità online, come creare un miglior legame con loro e stimolarli con sfide creative e comunicazione. 

Parlaci della collezione autunno/inverno 2020 “Jour Blanc”, cosa ti ha ispirato?

Jour Blanc vuol dire “tormenta”. É un fenomeno che avviene in montagna quando c’è un brutto clima e il suolo e il cielo sembrano una cosa sola. L’ispirazione per la collezione è “dopo sci”, una collezione chic e avvolgente per trascorrere il tempo nel tuo chalet. Colori caldi che ricordano il fuoco del camino, capi cozy con texture forti e tagli oversize. 

Se dovessi scegliere tra i tuoi capi quello che maggiormente ti rappresenta e che potrebbe diventare un prodotto “iconico”, quale sceglieresti?

In tutte le nostre collezioni, ripetiamo diversi design. Abbiamo una giacca “iconica” con una fodera con stampa digitale che cambia ogni collezione. Inoltre, siamo diventati famosi grazie ad un pantalone indossato da Offset nella settimana della moda di Parigi, così lo riproponiamo in diverse collezioni. 

Infine, dove vedi te e il tuo brand Gunther tra 5 anni? Quali sono i tuoi progetti per il futuro?

Speriamo di rendere il brand più popolare nel mondo, magari avere dei retailers internazionali. Il nostro obiettivo è quello di supportare gli artigiani francesi e contemporaneamente far crescere il brand. Stiamo preparando un digital film che sarà trasmesso durante la Paris fashion Week di Gennaio! Supportateci con un like sulla nostra pagina IG @guntherparis.

I prodotti di Gunther Paris sono acquistabili sul loro sito ufficiale.

Se ti è piaciuto questo articolo, dai un’occhiata anche alla nostra intervista ad Alessandro Vigilante.

L'articolo Intervista a Naomi Gunther, fondatrice del brand Gunther Paris sembra essere il primo su Wait! Fashion.

Oggi vorremmo presentarvi Alessandro Vigilante, stilista e fondatore del suo omonimo brand emergente. Alessandro si sta affermando per i suoi abiti eleganti e ricercati, dai tessuti sostenibili che regalano libertà, movimento ed erotismo al corpo…

“Ciao Alessandro, vorrei farti conoscere meglio ai lettori di Wait. Tu come ti racconteresti?”

“Sono uno stilista, appassionato del mio lavoro e con il sogno di un brand tutto mio che è diventato realtà a settembre, quando ho presentato la mia prima collezione donna, “ATTO I”, dopo 14 anni di esperienza presso l’ufficio stile di brand conosciuti tra i quali Dolce&Gabbana, Gucci e Philosophy di Lorenzo Serafini.”

“Dopo un passato nella danza, perché hai deciso di fare della moda il tuo nuovo mondo?”

“Ho sempre voluto fare lo stilista, disegno abiti da donna da quando avevo cinque anni. La danza contemporanea è una grande passione, oggi ispirazione primaria del mio lavoro di stilista.”

“So che hai studiato allo IED di Milano. È vero che i tuoi primi abiti sono stati scelti da una giuria presieduta da Franca Sozzani, per sfilare nella settimana della moda a Milano? Ci vuoi raccontare quest’esperienza?”

“Ho vinto My Own Show nel 2007, all’ultimo anno di IED. Il concorso, creato da Vogue Italia con IED, aveva come presidente di giuria Franca Sozzani che mi scelse come vincitore creando apposta per me una menzione speciale. Il giorno della sfilata lo ricordo come il giorno più bello della mia vita, quello in cui mi sono sentito più appagato.” 

“Ma parliamo del tuo giovanissimo progetto. Come nasce il brand Alessandro Vigilante? Quanto influisce l’amore che hai per la danza sull’estetica del brand?”

“Il mio brand omonimo Alessandro Vigilante nasce dall’esigenza di comunicare la mia visione estetica, grazie al know how acquisito negli anni. Tutto il mio lavoro ruota intorno al concetto di erotismo, tenendo il corpo femminile sempre al centro della scena. Il mio obiettivo è di aiutare le donne a sentirsi sicure, a proprio agio, forti, consapevoli del proprio corpo, scoprendo di volta in volta alcune parti del corpo stesso, evidenziando gli aspetti più femminili piuttosto che nasconderli. Il mio è un lavoro sul corpo e sul corpo in movimento. In questo senso chiedo sempre aiuto alla danza contemporanea, mia prima fonte di ispirazione, oggi come appassionato di danza, in passato come danzatore professionista.”

“Gli abiti sono fatti per evidenziare il corpo, per avvolgerlo, abbracciarlo e per essere vissuti dal corpo stesso.”

 

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“A che tipo di donna ti ispiri per le tue creazioni?”

“Mi ispiro a donne forti, che non hanno paura di mostrare la loro femminilità. Mi piacciono le donne che si prendono cura di loro stesse anche attraverso la cura del corpo, attraverso lo sport, la danza, lo yoga e il pilates. Mi piacciono i corpi scolpiti dall’esercizio fisico, per questo scopro di volta in volta schiene, gambe e altre parti del corpo con effetti cut-out.”

“Sono finestre aperte sul corpo che racconta la sua storia.”

“Segui un processo produttivo sostenibile per i capi?”

“Tutti i miei capi sono made in Italy, realizzati in un’azienda di professionisti qualificati e appassionati, che lavorano secondo processi sostenibili. Utilizzo alcuni tessuti riciclati come il jersey di viscosa seconda pelle e la vegan natural rubber.”

“Alcuni tuoi abiti sono stati indossati da personaggi molto conosciuti. C’è un artista in particolare che vorresti vestire?”

“Mi piacerebbe molto vestire, tra le celebrities emergenti, Alice Pagani e Lousita Cash di Luos and the Yakuza. Tra le celebrities affermate: Zoe Kravitz, Saoirse Ronan, Tilda Swinton, Julianne Moore, Cate Blanchet, Rooney Mara, Margot Robbie, Dua Lipa, Rosalia. Tra le star maschili Mahmood ed Harry Styles.”

“Per il futuro che progetti hai? Come te la immagini la fase post-Covid?”

“Sto lavorando a due capsule che arricchiranno di novità la mia prima collezione ATTO I. La fase post Covid me la immagino “illuminata”. Ci sarà voglia di nuovo, di cose belle e di qualità!”

“Dove si potranno acquistare i tuoi abiti?”

“La collezione sarà venduta in showroom da gennaio!”

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@alessandrovigilante

Leggi anche l’intervista ad Ilaria Norsa, co-founder del brand INAN STUDIO

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Abbiamo fatto due chiacchiere con Martina Socrate, content creator che grazie alla sua ironia travolgente e il suo essere genuina ha conquistato TikTok… E non solo!

Hai voglia di raccontarci del tuo background?

Sono Martina e ho 22 anni, mi sono diplomata presso il liceo linguistico e attualmente studio mediazione linguistica e culturale a Milano. Sono da sempre attratta al mondo dei social: mi è sempre piaciuto espormi ed esprimermi su queste piattaforme, sino a farlo in maniera costante e professionale da due anni a questa parte.

Credi che il tuo percorso di studi possa donare un valore aggiunto al tuo lavoro sui social?

Penso sicuramente che il mio percorso universitario possa aiutarmi in questo lavoro in quanto studiando mediazione linguista e culturale, approfondiamo molto l’ambito della comunicazione. Ciò mi permette di cogliere spunti interessanti da applicare al mio lavoro. Anche il mio background liceale in lingue mi è tornato molto utile: grazie alla padronanza della lingua inglese mi vengono offerte opportunità di lavoro interessanti come ad esempio l’intervista al Cast di After con Dylan Sprouse, Josephine Langford e Hero Finnes Tiffin.

Quando hai iniziato a fare i primi video su TikTok?

Ho iniziato a creare i primi video nel 2016, quando l’app di TikTok si chiamava ancora Musically. Nel 2018 ho cominciato a creare contenuti più frequentemente e nel frattempo Musically si era trasformata in TikTok. Inizialmente pubblicavo i video d’estate in quanto non avevo impegni scolastici, era un modo per trascorrere il tempo in maniera divertente; in questa prima fase non riponevo grande attenzione alla luce e ai dettagli, ma principalmente al contenuto del video. Con il passare del tempo mi sono resa conto che la cura di ogni particolare era di fondamentale importanza per una buona riuscita del video, dunque ho iniziato a dedicarmici.

La tua estetica è basata principalmente su video lip-sync comedy… Da dove deriva questa passione? Quali sono state e sono le tue ispirazioni principali?

Quando ho iniziato ad approcciarmi a questo mondo, sull’app erano presenti diversi profili di utenti che utilizzavano la tecnica del lip-sync comedy principalmente in inglese. Sono rimasta molto affascinata e divertita da questo stile e proprio per questo i miei primi video lip-sync erano realizzati esclusivamente in lingua inglese. La persona che mi ha ispirata maggiormente è stata senza dubbio Amelia Gething e forse è anche grazie a lei che ho iniziato ad appassionarmi sempre di più a questo mondo.

Credo comunque non ci sia una motivazione ben precisa per la quale faccio video lip-sync, ma è stato semplicemente un approccio naturale basato su un tipo di ironia che mi ha sempre divertita.

@martinasocrateWE’RE SISTERS! #comedy #actingwars #martinasocrate #commedia♬ Not Twins, Sisters – Sherice Banton

Quando e quale è stato il momento in cui ti sei accorta che i tuoi video lip-sync sono diventati, seppur inaspettatamente, così virali da poter avere una forza di marketing importante?

Ad essere onesta, non ho iniziato questo “progetto” con l’obiettivo di farlo diventare un lavoro, fino al momento in cui non sono stata contattata dalla mia agenzia attuale che mi ha fatto capire quanto potesse effettivamente valere il mio lavoro e quanto potenziale potesse avere. I primi video ad essere diventati virali risalgono a Marzo 2019 i quali hanno creato un “effetto domino” rendendo virali tutti i video successivi. Ricordo ancora di essere stata colta alla sprovvista in quanto mai mi sarei aspettata di raggiungere un’audience così ampia.

Abbiamo visto che hai lavorato con personaggi pubblici importanti tra cui Chiara Ferragni. Hai voglia di raccontarci come è nata e si è sviluppata questa collaborazione?

La collaborazione con Chiara è nata perché stava lavorando con un cliente che aveva una richiesta particolare. Una ragazza del suo team mi ha contattata in quanto avevano bisogno di un consulente creativo, per questo hanno voluto coinvolgermi. Si è sviluppato tutto in maniera molto naturale: mi hanno fatto avere i vari brief sui quali ho costruito le mie idee e dopo aver fatto le mie proposte siamo giunte alla decisione finale sino ad arrivare a girare il video insieme.

 

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Quanto sono importanti per la crescita del tuo profilo, collaborazioni di questo calibro?

Sicuramente a livello generale collaborare con persone che hanno un seguito importante è di forte aiuto sia per la crescita del profilo sia per avere maggiore visibilità. Nel mio caso, per quanto riguarda la collaborazione con Chiara Ferragni, ho avuto una crescita esponenziale sul mio profilo Instagram perché nel momento in cui ci siamo viste per lavorare al progetto abbiamo scattato e pubblicato delle foto insieme… e come tutti ben sanno, lei è fortissima in questo campo!

“La mia ambizione è arrivare, tra dieci anni, a guardarmi alle spalle e sentirmi realizzata, felice e fiera del lavoro svolto.”

Parlando invece di product placement, da quanto tempo i brand fashion si sono interessati al tuo profilo e “progetto”?

Le prime collaborazioni sono arrivate a Marzo 2020; ci sono diverse tipologie di collaborazione: con alcuni brand come Aniye By, collaboro in maniera continuativa. Altri marchi invece mi mettono a disposizione degli abiti che posso scegliere di utilizzare durante eventi ed occasioni speciali. Tra i fashion brands con i quali ho lavorato ci sono Furla, Mugler, Chiara Ferragni Collection, Diesel e Valentina Ferragni Studio. Una delle ultime collaborazioni è quella con Oceansapart, brand di sportswear.

Ad oggi si stanno sviluppando nuove collaborazioni con brand importanti, ma per scaramanzia non posso ancora rivelarvi nulla!

@martinasocrateOrmai anche la mia mente non sa più cosa inventarsi ?? ##aniyeby ##aniyebyhome ##martinasocrate ##comedy ##glambotchallenge♬ suono originale – Martina Socrate

Quanta importanza hanno i social nella carriera di un giovane creativo?

Per il mio tipo di creatività TikTok è fondamentale, in quanto nasce un trend nuovo ogni settimana e di conseguenza gli stimoli sono continui e cadere nella monotonia è praticamente impossibile.

Credo comunque che i social in generale, ognuno a proprio modo, siano importanti: ad esempio io utilizzo Instagram per mostrare al mio pubblico la mia persona che esula dal mio “personaggio” interpretato su TikTok, proprio per questo quest’ultimo è essenziale per creare un rapporto diretto con ognuno dei miei followers.

@martinasocratela sfiga mi accompagna 24/7 ##greenscreen ##martinasocrate ##comedy ##masterchef

♬ original sound – EnricoSoffiantini

Qual è il tuo sogno nel cassetto?

Non ho un preciso sogno nel cassetto, ma non nascondo il fatto che mi piacerebbe moltissimo eccellere nel lavoro e nella carriera e magari addentrarmi nel mondo della recitazione che da sempre mi affascina. Avendo però ad oggi molteplici porte aperte, non saprei delineare un sogno in particolare. La mia ambizione però è senza dubbio, tra dieci anni, guardarmi alle spalle e sentirmi realizzata, felice e fiera del lavoro svolto. Ho varie aspirazioni: non voglio escluderne nessuna né focalizzarmi esclusivamente su una.

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L'articolo Intervista a Martina Socrate: ecco come TikTok è diventato il suo lavoro sembra essere il primo su Wait! Fashion.

“Ciao Ilaria, grazie mille per aver accettato il nostro invito. Ti va di parlarci del tuo percorso e di come sei arrivata a diventare co-founder del brand Inan Studio?”

Grazie a te. Ho cominciato la mia carriera nella moda come stylist e fashion editor nell’ambito dell’editoria indipendente nel 2006. Da allora ho portato avanti questa professione da freelance dedicandomi, oltre che all’editoria, alle consulenze per i brand. 

Grazie a questo lavoro – e ad amicizie in comune – ho conosciuto la mia socia Giulia, founder del marchio di gioielli anGostura. Dopo aver collaborato ad alcuni progetti abbiamo maturato l’idea di creare qualcosa di nuovo, insieme: Giulia desiderava ampliare il suo business all’universo degli accessori ed io da anni avevo nel cassetto il sogno di realizzare un brand di cinture “multifunzionali” ispirate al mondo della nightlife. 

A ottobre del 2019 abbiamo cominciato a sviluppare l’idea e all’inizio del 2020 è nato INAN.

“Inan è un marchio Made in Italy e attento alla sostenibilità. Dove e come vengono realizzati i vostri prodotti?”

I nostri prodotti vengono realizzati interamente in Italia, per la precisione a Firenze. Abbiamo deciso di affidarci a una produzione che avesse a cuore quanto noi la sostenibilità e l’artigianalità. Seguiamo personalmente la ricerca dei materiali e lo sviluppo della metalleria, con un approccio al prodotto tutto artigianale.

“Come mai avete scelto proprio la cintura come accessorio?”

La cintura è un accessorio versatile, capace di dare un valore aggiunto a un look anche semplice. Desideravamo creare dei prodotti che facessero sentire speciali le nostre clienti, anche con un jeans e una t-shirt. Inoltre il concetto di multifunzionalità intrinseco al nostro prodotto permette di sostituire la cintura alla borsa: la maggior parte dei modelli sono dotati di tasche studiate per contenere i-phone e oggetti personali. Per poter ballare con le mani libere!

“Quali sono le vostre icone di riferimento e da dove prendete ispirazione?”

La nostra ispirazione ha radici nel mondo della night life: le influenze spaziano dal mondo del clubbing techno a quello dei festival. La musica in generale e le sue icone ci offrono una costante ispirazione.

“Si tratta della primissima collezione per Inan studio. Come la definiresti?”

No season, Genderless, Sexy, Nocturnal, Bold.

“Qual’è il pezzo must have di questo inverno?”

La Multi belt è la star assoluta di INAN, best seller incontrastato e super richiesto.

“Come state affrontando le difficoltà del periodo?”

Non è sicuramente stato un momento facile per affacciarsi al mondo della moda e dell’imprenditoria, soprattutto considerando che le occasioni d’uso per un prodotto come il nostro sono abbastanza limitate. Ma il fatto di esserci concentrate sulla forte identità dei nostri prodotti ci sta permettendo di emergere facendo sentire la nostra voce.

“Se potessi collaborare con un qualunque brand, quale sceglieresti?”

Probabilmente più che con un brand ci piacerebbe collaborare con dei personaggi o delle realtà legate al mondo della musica, dell’arte e dell’intrattenimento. Abbiamo delle idee ma per scaramanzia preferiamo tenerle per noi.

“Quali credi che siano le condizioni imprescindibili, dalla produzione alla comunicazione digitale,  per un brand al giorno d’oggi?”

Sosteniblità, qualità e identità del prodotto. 

“Come vedi te e il tuo brand tra 5 anni? Hai già in mente progetti per il futuro?”

Tra 5 anni personalmente spero di poter gestire il brand tornando a vivere nel mio posto del cuore, Ibiza. E spero che ci siano talmente tante persone coinvolte nel nostro business che potrò permettermi di dedicarmi solo allo stile.

-“Cosa consiglieresti ad un giovane designer che si approccia al mondo della moda?”

Consiglierei di puntare sulla propria identità senza paura di essere una voce “fuori dal coro”. 

Info e contatti

Potete acquistare le meravigliose cinture di INAN STUDIO sul loro sito ufficiale.

Per scoprire di più date un’occhiata al profilo Instagram di Ilaria Norsa e del brand!

Leggi anche l’intervista a Nima Benati

L'articolo Intervista ad Ilaria Norsa, co-founder del brand INAN STUDIO sembra essere il primo su Wait! Fashion.

Isabella Franchi, dopo il suo soggiorno a Londra, porta a Milano un’ondata di freschezza e novità nel mondo della nail art dietro al nome di UnghieDellaMadonna. I suoi design hanno introdotto un’estetica gender fluid che spazia tra ispirazioni derivanti dal mondo della moda, dell’arte e dei tatuaggi.

Hai voglia di raccontarci un po’ del tuo background?

Mi chiamo Isabella Franchi aka UnghieDellaMadonna. Ho 33 anni e sono originaria di Imola, in provincia di Bologna. Una volta finito il liceo, mi sono laureata in culture e tecniche del costume della moda; subito dopo la laurea triennale ho deciso di spostarmi a Milano per specializzarmi e cercare lavoro, in quanto nella mia città c’erano e ci sono poche possibilità di lavorare nel mondo della moda.

Arrivata a Milano, mentre frequentavo un corso serale di Visual Merchandising allo Ied, ho iniziato a lavorare per Banana Republic come Visual Merchandiser. Trascorsi un paio di anni, ho deciso di trasferirmi a Londra per crescere lavorativamente, dove sono rimasta per tre anni e mezzo.

Dopo una carriera di quasi dieci anni in Visual Merchandising, una volta rientrata a Milano, sentivo la necessità di cercare qualcosa che mi stimolasse un pochino di più, un lavoro più creativo. Ho provato a tatuare per qualche mese, ma non si è rivelata essere la mia strada in quanto era un lavoro che mi stressava troppo. Quindi, mentre stavo ancora lavorando in negozio, ho deciso di iscrivermi a dei corsi di specializzazione, per imparare a decorare le unghie.

“Nel mio piccolo ho sempre cercato di proporre design che fossero assolutamente gender fluid e che si potessero adattare a qualsiasi genere”

Cosa ti ha spinto ad intraprendere una carriera come nail artist?

Quando ero a Londra ho iniziato ad approcciarmi al mondo della nail art come cliente in quanto stavano nascendo i primi nail shop specializzati in nail art super particolari e affascinanti; rientrata a Milano non avevo trovato nulla di simile, al momento non c’era nessuno che avesse creato un connubio tra il mio gusto, moda ed estetica. Cosi ho iniziato a farmi le unghie da sola… Tramite amiche e passaparola, si è iniziata a spargere la voce ed ho deciso di fare della nail art una carriera. Mi sono formata e ho deciso di buttarmi in questo nuovo percorso a giugno dell’anno scorso.

Da dove deriva il tuo aka “UnghieDellaMadonna”?

Nasce in realtà da un gioco di battute che ho avuto con i miei colleghi quando lavoravo ancora da Vans: avevo iniziato da poco a farmi le unghie da sola e avevo comprato degli stickers con le madonnine, i santini e gli angioletti che andavano di moda in quel periodo. Da li è nata la battuta “sono proprio unghie della madonna!”; oltre al gioco di parole, sulle mie unghie erano effettivamente presenti delle madonnine.

Questa frase ha continuato a balenarmi in testa, fino a quando non decisi di fare di “UnghieDellaMadonna” il nome di Instagram, in quanto questo alias mi sembrava molto catchy.

Abbiamo visto che in poco tempo dal tuo inizio, il tuo progetto è letteralmente esploso. Puoi spiegarci meglio qual è stato il percorso che hai seguito?

Avevo la necessità di capire in che modo sviluppare l’estetica di ciò che sarebbe diventato il mio lavoro, proprio per questo, dopo aver concluso i corsi di formazione, ho sperimentato le tecniche imparate sulle mie mani, su quelle delle mie amiche e su quelle di mio marito.

Credo che il successo del mio lavoro derivi da diversi fattori che potremmo definire una “serie di fortunati eventi”: uno fra tutti la velocità dei social, come Instagram, accelerato dal tipo di nail art che proponevo e anche grazie alla cerchia stretta di addetti ai lavori in ambito fashion, che si sono interessati da subito al progetto.

Entrando più nel dettaglio, potremmo dire che fino a quel momento a Milano il mondo della nail art si concentrava sulla ricostruzione di unghie molto lunghe con disegni articolati, c’erano poche figure che si occupavano di decorazione su unghie corte. La mia offerta era interessante e la città ha dimostrato molto interesse sin da subito.

Come riesci ad unire il tuo gusto personale con le richieste dei vari clienti?

All’inizio cercavo di assecondare di più il gusto dei clienti, ora fondamentalmente tendono tutti ad affidarsi alla mia estetica: c’è maggiore fiducia in quanto l’idea delle proposte che faccio si è consolidata nel tempo.

Solitamente l’approccio del cliente è quello di propormi un’idea generale basata su colori o reference, io poi cerco di tradurre la sua idea in un modo più personale; mi piace conoscere la persona che ho davanti andando a creare qualcosa di unico e customizzato in base alle sue esigenze, motivo per cui i miei appuntamenti sono molto lunghi.

Realizzando nail art particolari ed eccentriche, la mia clientela si seleziona talvolta anche da sola: è raro mi contattino per la stesura di uno smalto classico. I clienti che decidono di venire da me, vogliono comunque qualcosa di un po’ più particolare.

Con il passare del tempo, le tue creazioni sono sempre più presenti su mani maschili. Come vedi l’evoluzione di questo trend?

Non so se ci sarà una vera e propria evoluzione del trend, in quanto il fashion è un sistema ciclico.  Quando io ero ragazzina, era in voga tra i cantanti Rock, Metal e Grunge dipingersi le unghie con lo smalto nero. Oggi questo trend è tornato ad essere di moda sotto un’altra forma di espressione.

Sono molto contenta che con il tempo si stia sdoganando il concetto di nail art sugli uomini; anche io nel mio piccolo ho sempre cercato di proporre design che fossero assolutamente gender fluid e che si potessero adattare a qualsiasi genere. Detto ciò sono sicura che sotto questo aspetto ci sarà sicuramente una continua evoluzione sull’accettazione di questo trend da parte di un pubblico sempre più ampio.

Qual è la nail art per cui hai avuto maggiore richiesta? E quali sono invece le tue preferite?

Senza alcun dubbio la nail art per cui ho avuto in assoluto maggiore richiesta sono le fiamme stilizzate.

Sono sempre state tra le più gettonate, ma non nascondo il fatto che dopo averle realizzate sulle mani di Chiara Ferragni e Fedez, ho avuto un boom di richieste; quello delle fiamme è un trend che adesso si sta lentamente attenuando, però diciamo che per ora è il design più richiesto.

Le mie preferite invece sono queste due:

Quali sono le tue ispirazioni principali?

 Le mie ispirazioni principali derivano soprattutto dal mondo della moda, dell’arte e dei tatuaggi. Il fatto di aver studiato moda influisce nel mio processo creativo, traendo dunque ispirazioni da stilisti del passato oppure da stampe di archivio.

Credo però che si possa prendere ispirazione da tutto quello che ci circonda: se vado da Ikea e trovo un cuscino che mi piace, lo fotografo e lo tengo come ispirazione per le mie nail art.

“Credo fortemente nel vero e proprio customer service, quindi spero sempre che i clienti tornino da me perché si sono trovati bene con il mio tipo di servizio”

Tra i tuoi clienti puoi vantare nomi importanti appartenenti a diversi ambiti creativi. Raccontaci come si approcciano al tuo mondo e quanto è stato importante per te il loro supporto.

 In realtà mi hanno contattato tutti come clienti regolari per fissare un normalissimo appuntamento e decidere insieme che tipo di lavoro fare. Per i personaggi di questo calibro la parte relativa all’immagine è di fondamentale importanza, quindi il fatto di avere unghie uniche nel proprio genere dona un valore aggiunto al look totale. Vengo molto rispettata per quello che faccio e i miei consigli sono sempre ben accetti. Come con il resto dei miei clienti, anche con loro cerco sempre di creare nail art personalizzate ogni volta.

Non nego ovviamente che avere nomi così influenti tra i miei clienti sia stato fondamentale soprattutto per la parte dei social, in quanto mi ha permesso di avere maggiore visibilità; detto ciò credo fortemente nel vero e proprio customer service, quindi spero sempre che i clienti tornino da me perché si sono trovati bene con il mio tipo di servizio e non solo perchè ho molto seguito su instagram.

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Abbiamo visto che il tuo lavoro spazia dalla customizzazione per i clienti privati, sino alla realizzazione di nail art per brand, riviste e video musicali… Hai voglia di raccontarci più nello specifico quest’altra sezione del tuo lavoro?

Credo che la nail art sia sempre più richiesta sui set, infatti oltre che a lavorare con clienti privati, lavoro anche con aziende. La nail art è diventata un modo per completare il make up.

Questa parte del mio lavoro consiste, come per i make up artist e gli stylist, nel collaborare con art director che inviano solitamente un moodboard di referenza per l’editoriale o per gli scatti; da li parte la mia proposta con dei bozzetti di idee per passare poi alla creazione di tips che sono delle press on (unghie finte) che poi si applicano direttamente sul set, per velocizzare il lavoro.

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Se potessi scegliere due personaggi, uno del presente e uno del passato, ai quali realizzare una tua nail art, chi sarebbero?

Per quanto riguarda un personaggio del passato direi assolutamente David Bowie, perché credo che si sarebbe sicuramente prestato a farsi realizzare un design veramente originale ed unico, mentre per quanto riguarda un artista del presente direi Asap Rocky, senza dubbio un precursore di questo trend nell’universo maschile. Dobbiamo sicuramente a lui il ritorno di questo trend grazie alle nail art che sfoggiava durante le varie fashion week. Mi piacerebbe dunque, prima o poi, realizzare qualcosa per lui.

Lavorativamente parlando, qual è la tua ambizione più grande?

Penso di far parte di una delle generazioni che deve reinventarsi costantemente; mi ritengo già fortunata ad aver intrapreso una carriera come libera professionista e penso che l’ambizione principale sia quella di riuscire a trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata riuscendo ad avere la libertà di poter decidere del mio tempo. Ciò mi darebbe la possibilità di dedicarmi anche ad altre mie passioni come viaggiare, continuare ad informarmi, fare ricerca e trarre ispirazione da più fonti. Il mio obbiettivo principale è quello di non fermarmi mai, e di non “adagiarmi sugli allori”  – come direbbe mia mamma – .

L’ambizione più grande è dunque quella di continuare a reinventarsi e stare bene, riuscendo a raggiungere una stabilità economica tale da poter non avere preoccupazioni.

 

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Il suo successo inizia nel 2010, quando cavalca l’onda del blogging creando Jou Jou Villeroy: da subito, diventa un’icona di stile, una figura di riferimento, che l’ha resa in breve tempo una delle fashion blogger più influenti d’Italia. La sua notorietà, entusiasmo, e spiccato senso della moda, l’hanno portata a collaborare con importanti brand di moda e magazine di lifestyle, fino ad arrivare a oggi: imprenditrice di successo che crea contenuti online per brand e aziende attraverso la sua agenzia, Grumble.

Eleonora è una donna che si è costruita da sola la sua carriera, con tanta determinazione ed uno spiccato intuito che l’ha sempre portata ad essere un passo avanti rispetto alle tendenze, sia nel campo della moda che della comunicazione.
Ciò che ci continua ad affascinare, e ci tiene incollati al suo profilo Instagram, è il suo impeccabile gusto e la sua estetica lineare e pulita, che si riflettono in ogni scatto e progetto che vedono il suo nome. Eleonora ci parla della suo lavoro e del futuro della comunicazione di moda, in un’esclusiva intervista con Wait! Fashion.

Ciao Eleonora, grazie per la disponibilità. Parlaci dei tuoi inizi, cosa ti ha portata a creare il tuo blog Jou Jou Villeroy? 

JouJouVilleroy nasce come una personale esigenza quando ho aperto la realtà di YouYouShop, concept store nel centro di Torino nel 2006. L’ esigenza di avere una piattaforma oltre a MySpace dove potevo raccontare le novità del negozio, i designer emergenti e i loro nuovi progetti. Erano gli albori dei blog in Italia e pensai fosse la piattaforma più idonea alla sponsorizzazione dei prodotti e che incontrava la mia necessità di mettere insieme testi lunghi e più fotografie. 

Il tuo blog ti ha dato un’incredibile visibilità, in che modo la tua prospettiva lavorativa è cambiata negli anni?

Il blog mi diede molta visibilità ai tempi anche se già arrivavo da un buon numero di follower su Myspace dove ero la ragazza con la parrucca rosa. Strutturandomi – anche se nel mio piccolo – con il blog sono riuscita ad aprire un ponte tra la mia piccola realtà Torinese di negoziante e tra una realtà più internazionale come quella di Milano. La prospettiva è cambiata solo nel momento in cui mi chiamarono da Grazia Magazine per scrivere articoli di moda come freelance. Da quel momento si sono aperte molte prospettive principalmente per la mia persona e meno per il mio concept store, che poi ho chiuso 6 anni fa circa. 

È corretto definirti influencer? Come ti definiresti?

E’ corretto, perchè sono una persona influente nel mercato della moda e del lifestyle, che attraverso consigli, stile di vita e progetti visivi contribuisce alla crescita di un dato mercato d’ interesse. E’ corretto anche dire che oggi sono una Creative Director, nel vero senso della parola e non buttata a caso (ci tengo molto a non essere fuori luogo). Ho un’ agenzia da 4 anni che si occupa di comunicazione, strategie digitali e nello specifico sono la direttrice creativa dei progetti in cui sono coinvolta: dai set fotografici alle campagne stampa, fino ai progetti di creazione brand. 

Da qualche anno hai fondato Grumble Creative, di cosa vi occupate?

Ups, ti avevo un pò già risposto prima. Grumble Creative, che ha appunto 4 anni, è un’ agenzia di comunicazione che è nata con il desiderio di mettere conoscenza nei progetti digitali che stavano prendendo sempre più piede all’ interno delle aziende, ma con un approccio troppo famigliare e superficiale. Oggi Grumble oltre alla gestione totale di realtà come Il Mandarin Oriental a Milano (di cui curiamo immagine, produzioni, campagne, idee varie) si occupa di altre realtà o si è occupata di altre realtà sia per produzioni foto/video a breve termine come Chanel per il progetto lancio Gabrielle Bag, YSL Beauty con Benedetta Porcaroli, Fay Brand, Blumarine fino a realtà più a lungo termine come appunto MO_Milan passando per Ontherapy (prodotti oncologici che aiutano le persone in terapia a superare la difficile quotidianeità) per finire a gestire una nuova fetta di mercato che abbiamo già sviluppato nella creazione di 3 brand beauty per alcuni nuovi clienti.  

Parlaci del tuo secondo profilo Instagram, @specchi_amoci. A cosa è dovuta la scelta di aprire un nuovo profilo?

Specchiamoci che in realtà sarà il mio decimo profilo haha perchè ne ho uno prettamente privatissimo nascostissimo di cui vado molto fiera, poi ho @emotivamentescossa mia progetto editoriale futuro ma che ha già visto luce per alcuni con l‘ #emotivamentescossa, poi la gestione di Grumblecreative e Grumblemanagement, è perciò il mio sesto profilo! Non mi basta un telefono mi sa. 

Specchiamoci è nato perchè come tutti faccio molte foto davanti allo specchio, ma le posto di rado perchè sul mio profilo ho un’ estetica che non lascia molto spazio a foto più easy-to-go. Allora mi sono detta perchè non accontentare un pochino i miei followers, a cui piacciono le mie foto appena sveglia, i miei look meno impostati e non apro un Instagram con tutte queste foto? L’ ho chiamato @specchi_amoci pensando poi al concetto di amarsi anche davanti allo specchio, dell’ amor proprio insieme all’ # sentirsi belle è un obbligo. 

In alcune interviste hai affermato che “il blogging è finito”. Qual’è secondo te il lavoro del futuro? 

Il concetto primordiale di blogging è finito perchè la gente non solo non ha (meglio aveva visto il periodo che stiamo affrontando) più tempo per leggere, ma oramai ha una forma mentis legata al primo vero e proprio social network che è Instagram: tutto veloce, scorri con il pollice all’ infinito e non leggi quasi mai cosa c’è nella didascalia. Ora poi con l’ avvento delle Stories, dei Reels e prossimamente delle Pin Stories anche su Pinterest chi leggerà più i blog di moda o di consigli? Il lavoro del futuro è il ritorno alle origini, il ritorno a fare lavori che possano aiutare davvero le persone in momenti di difficoltà come quello che stiamo vivendo tutti in prima persona. Penso a cosa è successo a Bali: i ragazzi giovani che oramai avevano aperto bar, locali, negozietti alla moda per occidentali sono tornati nei loro villaggi per imparare l’ arte indonesiana che era sparita a discapito del nuovo commercio del turismo occidentalizzato. 

Secondo te, in futuro, la moda sarà sempre più influenzata dai social? O manterrà una propria indipendenza creativa?

Indipendenza creativa non ce n’è più a mio avviso nella moda. Tutto è già visto, rivisto e ancora rivisto e  nemmeno più rivisitato. Ora si copia tutto spudoratamente tra brand, tra gli amici dello stesso giro che fanno le stesse cose. Non c’è una vera indipendenza creativa. Forse se parliamo di brand come Issey Miyake possiamo utilizzare il termine. La moda comunque è influenzata dai social, basta vedere le pubblicità in televisione che sono dei veri e propri trend di TikTok con influencer di TikTok. 

Come pensi si evolverà il mondo del social della moda da qui a 10 anni? Quali pensi che saranno i trend e le modalità che si affermeranno?

Se tornassimo alla normalità penso che ci sarebbe una forte accelerazione, una comunicazione sempre più immediata, una digitalizzazione all’ avanguardia e destinata ad un’ approccio video oriented che tenga l’ utente sempre più incollato al proprio telefono. 

In che modo è cambiata la tua visione lavorativa con l’attuale pandemia? 

La mia visione lavorativa  è cambiata totalmente: i clienti sono minori, i progetti scarseggiano. Si dividono le briciole tra agenzie a discapito del bellissimo e duro lavoro fatto fino a Febbraio scorso. Sono demoralizzata, a tratti triste ma vado avanti considerando che al momento sono fortunata che io e la mia famiglia stiamo bene e in salute. 

Quali sono i tuoi progetti futuri?

Vorrei poter mettere insieme delle idee di progetti futuri, ma in questo momento è difficile vivere i propri obbiettivi che si sono sgretolati negli ultimi 9 mesi. Vivo più la giornata, quello che posso fare per arricchire il mio quotidiano. Quando vedrò uno spiraglio e ritornerò ai miei vecchi progetti sarò felice di potertene parlare.

L'articolo Intervista a Eleonora Carisi: una delle personalità italiane più influenti nel panorama del fashion sembra essere il primo su Wait! Fashion.

Andrea Coli è il designer di Benevierre, brand che unisce la sartorialità alle grafiche dal gusto pop. I suoi prodotti, indossati da personaggi del jet set italiano quali: Morgan, Luchè, Tommaso Zorzi e Boss Doms, sono in grado di rappresentare personalità e stili che si trovano agli antipodi.

Styling: Caterina Adele, Davide Turcati Photo: Colin Salle

Ciao Andrea, benvenuto su Wait! Puoi raccontarmi un po’ del tuo background?

La mia passione per l’abbigliamento molto probabilmente deriva da mio padre. Ho sempre avuto le mie idee sulla moda e non riuscendo a trovare capi che soddisfacessero i miei gusti, a 16 anni circa ho iniziato con il comprare tessuti per farmi realizzare camicie, pantaloni, maglioni e tanto altro da alcune sarte. Contemporaneamente il sabato sera, all’interno di un paio di locali, pitturavo a mano con vernici acriliche t-shirts, disegnando su richiesta della “clientela”.

Ho sempre disegnato capi per poi farmeli realizzare fino a 23 anni circa, quando prossimo a laurearmi in lingue, ho chiesto ad un sarto se mi potesse aiutare ad imparare a cucire a mano ed a macchina. Ho passato circa 6 mesi nel suo atelier a ricamare asole a mano, puntare la fodera interna di cappotti e cucire bottoni.

Una volta laureato, ho deciso di proseguire con la mia passione ed ho creato Benevierre, la mia linea di abbigliamento.

Styling: Caterina Adele, Davide Turcati Photo: Colin Salle

Hai detto che la passione per l’abbigliamento deriva da tuo padre. Credi che la sua influenza si rifletta ancora nelle tue creazioni?

No, abbiamo gusti abbastanza diversi. La sua è sempre stata un’ “influenza” passiva, ma positiva. Nell’abbigliamento come nella vita in generale.

Qual è l’ispirazione principale nel tuo processo creativo?

Sinceramente credo di non avere una fonte di ispirazione principale, mi baso sulla mia vita. Mi appunto a mano pensieri e riflessioni su un quaderno che porto sempre con me. Scatto circa dieci fotografie al giorno a qualsiasi cosa possa farmi pensare ad un capo, una qualsiasi fonte di ispirazione, che poi salvo in un album sul telefono. Mi piace tanto l’arte e la storia, soprattutto il ‘900. L’unione di tutto questo crea le mie collezioni.

“Mi piace pensare e dire che la collezione più bella sarà sempre quella della stagione che verrà. Ad ogni modo tutte mi hanno fatto piangere e gioire”

Concentriamoci su Benevierre, hai voglia di parlare dell’origine del nome e di come il brand ha mosso i primi passi nel mercato?

 Il nome Benevierre è frutto di un viaggio di ritorno in autostrada, Milano-Pesaro. Volevo trovare un nome che potesse essere elegante e allo stesso tempo sofisticato nella pronuncia. Sono partito da Milano ed all’altezza di Forlì circa, mi segnai il nome “Benevierre” su di un post-it.

Durante il lancio della prima collezione arrivai in ritardo con i tempi. Sbagliarono a stamparmi una delle trame della prototipia, sbagliarono un leopardato che invece di essere stampato all over era discontinuo. Persi un mese di campagna vendita, ma ottenni comunque un buon risultato. Le prime regioni in cui ho venduto Benevierre sono state l’Emilia-Romagna e la Campania.

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Abbiamo visto che hai realizzato tre collezioni: zelotipia, galatia e macedonia… Sono legate da un Fil-Rouge? Quale di queste ti ha dato maggiore soddisfazione?

Spero e penso di aver trasmesso lo stesso pensiero nelle tre collezioni, per me è importante che ogni collezione sia riconducibile ed abbia un filo conduttore con la precedente e la successiva. Quindi si, tutte le collezioni sono tra loro collegate. Mi piace pensare e dire che la collezione più bella sarà sempre quella della stagione che verrà. Ad ogni modo tutte mi hanno fatto piangere e gioire per motivazioni diverse, ma tutte mi hanno regalato le soddisfazioni necessarie per andare avanti e disegnare ancora.

Voglio farti qualche domanda più specifica partendo da uno dei miei pezzi preferiti, la “multihearts shirt”. Sono curiosa di conoscere le caratteristiche tecniche del capo, come e dove viene realizzato!

La camicia “heart” rappresenta per me la realtà, la vita. Camicia bicolore, nera e rossa con cuori interi e cuori spezzati. Apparentemente semplice poiché caratterizzata da due elementi: due cuori. Rappresenta la ciclicità dell’amore, degli stati d’animo… La ciclicità umana. Semplice ma allo stesso tempo profonda.

Tutti i capi Benevierre vengono realizzati in Italia da laboratori artigiani. Anche sotto questo aspetto cerco sempre di dare continuità al mio percorso, continuando il procedimento di realizzazione manuale dei capi con cura ed attenzione maniacale tipica di ogni artigiano come me, dal taglio del tessuto allo stirare ed imbustare ogni camicia.

Multihearts Shirt

Secondo te l’artigianalità può contribuire ad un fashion system sostenibile?

Assolutamente si. Penso che artigianato sia sinonimo di cura, attenzione e conoscenza.

Dovrebbe essere alla base di ogni azienda, alla base di ogni persona. Tutti dovremmo essere artigiani, nei rapporti umani, nel lavoro e in generale nella vita. Toccare con mano, approfondire e rispettare nella più ampia accezione che la parola possa avere.

Per l’ultima domanda guardiamo al futuro! Quali sono i prossimi progetti in vista per Benevierre?

 A gennaio uscirà “Narciso”, la quarta collezione. Ci saranno delle novità in termini di capi, materiali e forme. Non ringrazio mai abbastanza tutte le persone che lavorano con me in questo progetto tutti i giorni, in orari folli e senza giorni di riposo.

Spesso si guarda sempre lontano, si guarda anche giustamente al futuro, quasi sottovalutando quel che si è costruito passo dopo passo. Sono il primo a fare ciò, inevitabilmente, ma ringrazio e sono ben consapevole di quello che abbiamo costruito fin ora. Stiamo valutando diverse opzioni in diversi ambiti: da collaborazioni a nuovi mercati. I prossimi mesi saranno intensi, come sempre fortunatamente, ma potrebbero portare ad ulteriori e belle novità.

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CONTATTI

Sito Web: www.benevierre.it

Instagram: @benevierre

Facebook: Benevierre

L'articolo Intervista ad Andrea Coli, Founder e Direttore Creativo di Benevierre sembra essere il primo su Wait! Fashion.

Nima Benati

Nima Benati, classe 1992, è una fotografa italiana che si è fatta strada nel mondo della fotografia di moda da giovanissima, fino ad arrivare a scattare le campagne pubblicitarie dei più importanti brand nel panorama del fashion. Le sue immagini, sempre studiate nel minimo dettaglio e mai banali, l’hanno portata a vincere l’ Emerging Talent Fashion Award nel 2017, ed una nomina su Forbes 30 Under 30 nel 2019. 

La sua estetica fortemente riconoscibile è ciò che la distingue e che l’ha portata ad essere artefice di alcuni degli scatti che ogni giorno vediamo su riviste, social e cartelloni pubblicitari: quelle fotografie che ci incantano e ci fanno sognare per la loro cura e singolarità.

Fonte di ispirazione per i Millennials, Nima è ciò che si può definire un modello di successo da seguire: è la storia di una ragazza che è riuscita a trasformare la sua passione in professione, grazie alla dedizione e alla sua immancabile voglia di fare. Quando si guardano i suoi profili social, quasi non si riesce a distinguere le sue foto personali da quelle del suo lavoro; ciò delinea l’importanza che ha la personalità di Nima all’interno dei suoi scatti: la cura e l’estetica ben precisa è sicuramente ciò che ha incantato i suoi 700k followers.

Stiamo parlando di una delle personalità più influenti del panorama italiano, la cui forza è mostrare la propria fragilità, in un’epoca in cui, raccontarsi senza filtri, è la cosa più coraggiosa che si possa fare. Per questo, noi di Wait! Fashion, abbiamo intervistato questa donna forte e di successo, che non ha paura di mostrare chi è veramente.

Sara Giunti FW 19-20 by Nima Benati

Ciao Nima, innanzitutto grazie per la disponibilità. Partiamo dai tuoi inizi, cosa ti ha portata ad avvicinarti alla fotografia così giovane?

Mi sono innamorata della fotografia a 11 anni, aprendo un giornale di moda mentre aspettavo mia madre in un negozio. Su quel giornale trovai una campagna di Gucci by Tom Ford che  catturó completamente la mia attenzione: non avevo idea di cosa fosse, non capivo cosa rappresentasse. Non avevo mai visto nulla del genere, ma tornai in quel negozio ogni giorno per una settimana per poter riguardare quell’immagine.
Non saprei dire quando ho capito che sarebbe stato il mio futuro, ma considerato che ho rischiato tutto facendo un mutuo per il mio primo studio appena compiuti 18 anni, direi che ero piuttosto convinta già allora!

In che modo sei riuscita a far diventare la tua passione una professione? Quali ostacoli hai incontrato?

Ho iniziato fotografando la mia compagna di banco in prima superiore, sperimentavo su di lei!
Un giorno mi convinse ad iscrivermi a Facebook, appena sbarcato in Italia, e creai un album pubblico intitolato “le mie foto”.
Fin dal primo giorno iniziai a ricevere richieste per scattare foto simili a tantissime ragazze, che arrivavano anche da altre città. A 18 anni avevo già scattato più di 200 persone e messo abbastanza da parte per comprare un piccolissimo studio in periferia.

Dolce & Gabbana by Nima Benati

Pensi che i social ti abbiano aiutata a lanciare la tua carriera? Ti piace essere definita una influencer?

Sarò banale o deludente ma non ho mai scritto/postato qualcosa con lo scopo di ‘diventare famosa’ (in tanti mi scrivono chiedendo come fare ad aumentare i propri followers) ma semplicemente perché ho sempre avuto questa passione per condividere qualsiasi cosa mi succeda. Sono una persona estremamente insicura, timida e spaventata dal mondo, ma invece di rispondere a questo ‘malessere’ chiudendomi in me stessa ho questa stranissima reazione di aprirmi giocando con me stessa apparendo audace ed esibizionista!

Chi sono i tuoi fotografi di riferimento?

Da più piccola veneravo Mert&Marcus e Testino, crescendo mi sono appassionata di più a Roversi e Tim Walker, ma il grande amore rimane Meisel!

Dolce & Gabbana by Nima Benati

Nel tuo portfolio clienti vanti alcuni dei nomi più importanti nel panorama del fashion. C’è un brand che ancora sogni di poter scattare?

Mi piacerebbe molto lavorare con Versace, mi sento in linea con il brand sia dal punto di vista fotografico sia come donna: indipendente, forte, senza paura di esprimere la propria sensualità.
Come musa, non ne ho una in particolare ma le modelle sono sempre la mia ispirazione numero uno. Mi piace la bellezza non scontata, quando un tratto prevale sugli altri riuscendo però a non togliere equilibrio dal viso. Tra le top model che ho sempre sognato di scattare ci sono Lindsey Wixson e Daphne Groeneveld!

Qual’è invece la campagna pubblicitaria della quale sei più soddisfatta?

E’ troppo prematuro poterlo dire con sicurezza, ma credo che la mia campagna ‘Like in a Rubens painting’ per Dolce & Gabbana sia sicuramente stata una svolta nella mia carriera: i risultati del successo di quelle immagini molto apprezzate da un vasto pubblico, stavano arrivando. Ma a fine febbraio con l’avvento della pandemia dettata dal Codiv-19, si sono bloccate tutte le proposte artistiche e lavorative che stavo sviluppando.

“Like in a Rubens painting” by Nima Benati

Recentemente hai realizzato la cover di Vanity Fair. Preferisci scattare editoriali o campagne pubblicitarie? In quale dei due casi ti senti più libera di esprimerti?

Sicuramente il mio obiettivo primario è quello di riuscire a distaccarmi dall’ immagine commerciale, rinunciare ad alcuni money jobs per dedicare del tempo a progetti personali che esplorino ciò che davvero vorrei comunicare.
Riuscire a catturare una bellezza più misteriosa, regalare una lettura più complessa allo spettatore.

Vanity Fair cover Cristina D’Avena by Nima Benati

Alcuni ti criticano per il tuo stile “troppo patinato”. Tu come lo definiresti?

Credo che le mie foto abbiano un filo conduttore perché essendo seguite  in prima persona dallo scatto alla postproduzione, inevitabilmente hanno la stessa anima e una sorta di ripetizione.
È una cosa che in realtà vorrei superare, mi piacerebbe stupire con qualcosa di davvero diverso, ma trovo molto difficile ‘uscire da me stessa’ , ho delle barriere e dei limiti che cerco di abbattere ma mi ritrovo spesso a tornare sempre dove mi sento al sicuro.
Sono cresciuta studiando con grande passione storia dell’arte e mi ritrovavo sempre a soffermarmi con più intensità sulle opere neoclassiche, romantiche e decadenti: non cerco di riportare nulla di ciò che ho studiato nei miei scatti, è semplicemente parte di me, il mio gusto estetico, il mio carattere.

Che consiglio daresti ai ragazzi che al giorno d’oggi vogliono approcciarsi alla fotografia?

Di non aspettarti di ottenere al primo scatto la copertina di Vogue ma di accettare i propri limiti e cercare di migliorarsi scatto dopo scatto con grandissima pazienza e dedizione.

YSL Parfume by Nima Benati

L'articolo Intervista a Nima Benati: la fotografa under 30 che ci fa sognare attraverso i suoi scatti sembra essere il primo su Wait! Fashion.

“Ciao Angelica, grazie per aver accettato il nostro invito. Ci racconti un po’ di te e del brand Mirella De Mori?”

“Ciao Benedetta, grazie a te per l’invito, è un piacere! Io e mia sorella, Sabrina, abbiamo fondato Mirella De Mori nel 2018. Mirella De Mori è un brand di maglieria total-look, principalmente in cashmere e filati naturali. La nostra famiglia ha un maglificio da circa sessant’anni anni gestito prima da mia nonna, Giuseppina De Mori ed ora da mia mamma, Mirella, da qui il nome del brand.”

“Quali sono le caratteristiche principali e i punti di forza dei vostri prodotti?”

“La produzione avviene totalmente all’interno del nostro maglificio in provincia di Bergamo; il Made in Italy, l’esperienza e la cura del dettaglio é ciò che sicuramente contraddistingue il nostro prodotto. A questo si aggiunge uno studio di un design innovativo di volumi, colori e texture.”

“Qual’è il capo iconico del brand?”

“Più che un vero e proprio capo iconico abbiamo dei look timeless e bestseller che riproponiamo ogni anno con alcune variazioni. Per esempio la gonna in plissé in lana merinos, oppure la tuta in cashmere composta da pantalone e felpa con cappuccio o in alternativa la versione della maglia con le doppie maniche in vita.”

“Il marchio Mirella De Mori viene portato avanti da te e da tua sorella, come gestite il vostro lavoro?”

“Sabrina è architetto, mentre io ho studiato fashion business. Abbiamo due caratteri opposti ma per questo ci completiamo abbastanza. La maggior parte del lavoro lo facciamo in team, comunque di base lei si occupa della parte di immagine, mentre io di quella commerciale.”

“Quali sono i progetti futuri? Come affronterete l’incertezza dei prossimi mesi?”

“Da marzo ad oggi il mondo é veramente cambiato. Sicuramente stiamo puntando sull’online, al momento stiamo lavorando al progetto di creare un nuovo show-room digitale, essendo che ora come ora non tutti i clienti sono disposti a venire nel nostro show-room a Milano per acquistare la collezione oppure non possono a causa della restrizioni Covid. Nonostante tutto penso che nel mondo del lavoro di oggi non é possibile temporeggiare o fare scelte a metà aspettando un cambiamento, bisogna essere flessibili e prendere le decisioni con positività e coraggio.”

“Se potessi scegliere un brand con il quale collaborare, quale sceglieresti?”

“Se dovessi pensare a una collaborazione per MDeM mi piacerebbe farla con un brand di sportwear.”

“Cosa consiglieresti ad un giovane imprenditore che muove i primi passi nel mondo della moda?”

“Essendo anche io una giovane imprenditrice accetto volentieri consigli! Comunque suggerisco di iniziare, perché se si crede in qualcosa bisogna farlo, senza aspettare che tutto sia perfetto. Io penso che per chi è bravo, ambizioso e mette amore e passione in quello che fa ci sia sempre una strada per fare quello in cui crede.”

Leggi anche “da maxi a mini: l’iconico baule di Louis Vuitton diventa Airpods case”

L'articolo Intervista ad Angelica Oprandi, co-fondatrice del brand di maglieria Made in Italy Mirella De Mori sembra essere il primo su Wait! Fashion.

Per saperne di più date un’occhiata alla pagina Instagram del brand!

Leggi anche l’intervista ai fondatori del brand di eyewear GLASSING!

L'articolo Intervista a Pietro Migliucci, fondatore del brand sostenibile 10 05 sembra essere il primo su Wait! Fashion.

Per molti anni era stato un sogno nel cassetto.
Riuscire a portare Wait Fashion in Cina. O meglio, creare la nuova edizione di Wait Fashion Magazine in Cina, per creare un ponte tra due culture: quella asiatica e quella occidentale e per collegarle in modo che il meglio della moda, dell’arte e delle sensibilità possano parlare e crescere insieme.

Per molti anni è sembrato un sogno: perché questi obiettivi avevano bisogno della persona giusta. Un uomo o una donna quasi impossibile da trovare. Qualcuno che portasse con sè tante caratteristiche: radici cinesi ma che avesse vissuto e conosciuto la cultura europea. Una persona determinata e concreta per raggiungere un obiettivo ambizioso ma che allo stesso tempo fosse prima di tutto innamorata di ciò che facciamo: arte, moda e cultura contemporanea, interessata non solo al business ma anche all’aspetto umano, artistico parte di Wait Fashion.

Una persona con una profonda conoscenza e sensibilità della moda.
Troppe caratteristiche per una sola essere umano: quello che avrebbe potuto intraprendere questo progetto.

Invece un giorno, quando non me l’aspettavo, l’abbiamo incontrata: si chiama Kai (ovviamente il suo soprannome) ed è lei quella che porterà Wait Fashion in Cina.

È giovanissima ma determinata ed è un personaggio così poliedrico e originale che abbiamo deciso di intervistarla e presentarla al pubblico italiano ed europeo.

Ciao Kai: prima di tutto benvenuto nella famiglia Wait Fashion !. Sei pronto per questa nuova avventura?
Sì, sono onorata ed entusiasta di far parte di questa avventura.

Parlaci della tua formazione. Quando è nato l’amore per la moda e quando hai deciso che sarebbe diventato il tuo lavoro?
Quando ero solo un bambino sono stato influenzato da mio nonno. Ricordo che mi sono infilata di nascosto nei vestiti di mia madre e mi sono avventurato in strada per una passerella. Quando ho compiuto 18 anni, ho ignorato l’opposizione della mia famiglia, sono andato a Pechino da solo e mi sono tuffato nella mia amata industria della moda.

Stilista, stylist, pittrice, artista. Quale di questi termini ti definisce meglio?
Penso che le etichette siano dei limiti. Li amo tutti in egual misura e mi piacerebbe essere vista come versatile in questi settori.

Raccontaci del tuo background come truccatorice: so che hai una squadra tutta tua e che lavori per spettacoli importanti anche per la TV cinese. Dicci qual è la forza della tua squadra.
Noi comunichiamo. Collaboriamo. E conquistiamo. Facciamo così bene insieme che abbiamo quella chimica magnetica come una vera famiglia.

Kai come stilista: abbiamo avuto modo di vedere i tuoi bellissimi moodboard, e le collaborazioni che sono nate con importantissimi artisti cinesi. Raccontaci come è nata questa tua specializzazione.
Dal lavoro, è un ponte per comunicare con i vari reparti, nonché un output per mostrare la tua estetica e le tue idee. E lo stile è il mio punto di forza personale.

Quali sono gli artisti famosi per cui hai creato i look? Dicci chi sono e cosa fanno, noi in Italia probabilmente non li conosciamo!

Leigh Bowery, è il mio artista preferito. E’ sia un perfomance-artist che uno stilista. È stato semplicemente un’ispirazione per me.

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E ora la Kai-stilista. Sappiamo che hai un sogno nel cassetto: sviluppare il tuo marchio personale. Come te lo immagini? Quali saranno le sue caratteristiche?
Sono un grande fan della cultura fetish. E tengo molto al mio background cinese. Quindi immagino che sia un crossover di entrambe le parti mentre mi esprimo.

Dicci quali marchi e stilisti ami di più e quali ti danno più ispirazione.
Un nome su tutti: Alexander McQueen

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Indicaci 2 o 3 brand cinesi, che presto potrebbero diventare famosi anche in Italia.
Xander Zhou e Windowsen

Hai vissuto l’ultimo anno a Firenze e Milano per diversi mesi. Cosa ti è piaciuto dell’Italia? E cosa non ti è piaciuto?
Per me che provenivo da una cultura piuttosto trattenuta e conservatrice, ero affascinata da quanto tutti si sentissero aperti e liberi nell’esprimersi. Cosa non mi è piaciuto? Sciocchezze, sono innamorato dell’Italia.

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Il tuo futuro: lo vedi in Italia, in Europa, in Cina o a cavallo dei vari continenti?
I continenti non limitano le mie ambizioni. Il mio sogno è stabilire la mia attività a livello internazionale.

Come immagini Wait Fashion Cina? Quali saranno le caratteristiche che potrai portare dall’Italia e quali saranno le novità che presenterai per far innamorare il pubblico cinese?
Sicuramente non sarà facile aprire la nostra strada al mercato cinese poiché ci sono già molti giganti delle pubblicazioni di moda con intuizioni meravigliose. Ma spero ancora che porti qualcosa di nuovo ai lettori cinesi.

Quando racconterai ai nostri lettori i dettagli di Wait Fashion Cina?

Aspettate un po’. Stiamo lavorando duro. Vi dico solo che il magazine, sarà digitale ma anche cartaceo. Che lavoreremo con copertine che metteranno in primo piano artisti, attori e rock-star cinesi, che la cura fotografica e dello stile sarù molto alta e ricercata. Per il momento…è tutto!

L'articolo Intervista a Kai. La fashion-designer, artista e stylist che sta portando Wait! Fashion in Cina sembra essere il primo su Wait! Fashion.

KASS è un brand ucraino di abbigliamento concettuale fondato nel 2013 dal designer Bogdan Kass. Basato su un’estetica unica che combina forme e strutture, gli abiti KASS sfidano le tendenze e gli standard imposti dal sistema del fashion.
Dal suo lancio, KASS ha partecipato a più di 16 fashion shows, 9 dei quali durante la settimana della moda Ucraina. Abbiamo avuto il piacere di poter fare qualche domanda proprio al designer, direttore creativo e fondatore del brand, Bogdan Kass. 

Bogdan Kass

Ciao Bogdan, grazie per la disponibilità. Partiamo dall’inizio, cosa ti ha portato a fondare il tuo brand?

La mia visione della moda è sempre stata radicalmente diversa rispetto a quella delle altre persone, ed anche rispetto alla visione degli altri brand. Pertanto, ho voluto contribuire all’industria della moda e mostrare che il design può essere diverso. L’idea principale è che, anche utilizzando materiali familiari, è possibile generare molte soluzioni creative e non banali. Il mio concetto di moda e marchio si basa sul concettualismo e credo che il background di qualsiasi marchio smart dovrebbe basarsi sul concept. Quindi, ad un certo punto del mio percorso di vita, ho sentito un gran bisogno di mostrare la mia visione delle tendenze future e condividere ciò che provo per la moda. Inoltre, è stato il desiderio di fare qualcosa di mio che mi ha portato alla creazione del brand KASS, senza dipendere o ispirarmi ai leader mondiali della moda già esistenti. 

Qual’è il concept dietro KASS?

Il brand KASS mira sempre a comunicare il posizionamento del marchio. L’aspetto principale di ogni nuovo progetto è l’impatto. Questa è la radice concettuale del brand, ed è ciò che esprime ogni nuova collezione. Con i nostri vestiti cerchiamo di trasmettere al cliente ciò che sta accadendo in tutto il mondo, senza esagerare. Ci concentriamo sull’influenza della società, su tutti gli aspetti della nostra vita. Se sei propenso a vestirti in modo audace e ti senti a tuo agio, non vergognarti. Questa è la carica e l’origine del brand KASS. L’ideologia di KASS significa – bandire ogni struttura ed avere una presa di coscienza della propria sete interiore. Il brand porta con sé il concetto di vera individualità, la consapevolezza che la posizione e l’opinione di ognuno è molto importante. E’ importante essere sé stessi, non agire come il proprio idolo. 

Qual è il capo più significativo della tua collezione, quello che rappresenta al meglio il tuo brand?

C’è sempre qualcosa di speciale in ogni stagione che comunica l’idea della collezione e del marchio nel suo insieme. Parlando delle ultime collezioni, mi sono ispirato molto al materiale dell’impermeabile, con un senso visivo di umidità, oltre a macchie d’orso e finta pelliccia. Ad oggi, mi sono innamorato del denim, penso che abbia una piccola connessione con l’estetica della cultura rave. Lavorando con il denim, creiamo capi luminosi e freschi che, grazie ai vari dettagli e accessori, diventano un oggetto non solo per la vita di tutti i giorni.

Chi indossa KASS?

I vestiti KASS sono indossati da persone libere e oneste con sé stesse, persone che non sono timide delle proprie preferenze di stile. Persone che comprendono che i confini, imposti dalla società, sono solo nella loro testa! I vestiti KASS sono indossati da coloro che sono pronti all’attenzione e alle reazioni dell’ambiente circostante.

KASS ha un’estetica molto specifica. Da dove prendi ispirazione?

Posso dire con certezza che la fonte della mia ispirazione non è mai stata la natura o qualcosa del genere. Adoro osservare l’architettura della città, adoro viaggiare, adoro contemplare qualcosa di nuovo – tutto ciò mi ispira a sviluppare e creare – ma sicuramente non i vestiti! Traggo ispirazione per creare una collezione dalla mia energia interiore, pensieri ed esperienze. Ecco perché tutte le collezioni KASS sono un riflesso del mio mondo interiore, ed ogni stagione cambia radicalmente.

Hai un designer o un marchio di riferimento?

Dall’inizio e fino ad oggi non ho avuto un designer di riferimento. Cerco di concentrarmi solo sulla mia visione e di non riempire la mia testa con le visioni degli altri designers, ma le rispetto incredibilmente. Inoltre, dal momento della fondazione del marchio fino ad oggi, rimango l’unico designer, fondatore e direttore creativo del marchio KASS. Non abbiamo mai usato i servizi di altri designer. Durante l’esistenza del marchio, ho sviluppato molte volte schizzi di abbigliamento per varie aziende, marchi e media.

KASS è un marchio consapevole. Dov’è collocata la produzione?

Il lavoro di KASS si basa su un atteggiamento consapevole nei confronti dell’ambiente, il che significa l’uso ragionevole e razionale delle risorse nel processo di produzione. La nostra produzione si trova a Kiev e siamo molto orgogliosi dei nostri successi e aspirazioni. Per più di due anni, la mia produzione ha collaborato con i principali brands e designers ucraini. Per i miei vestiti, mi piace molto inventare varie lavorazioni di cucito e sviluppare modelli concettuali complessi. Forse è per questo che i migliori marchi ucraini specializzati in abbigliamento specifico hanno iniziato a utilizzare i nostri servizi.

Quali sono i materiali che preferisci utilizzare nelle tue collezioni?

Nelle mie collezioni, mi piace molto usare materiali impermeabili e lana. Il criterio più importante per i tessuti è la sua trama. Preferisco i colori monocromatici, più sobri e strutturati rispetto ai colori accesi e accattivanti! Mi piace anche lavorare con eco-pelliccia, denim, ecopelle e tessuti che tendono a cambiare la loro consistenza sotto l’influenza di fattori esterni. Non mi piacciono molto i tessuti colorati, ad esempio quelli che riflettono la luce. Ovviamente sono interessanti, ma preferisco che i vestiti attirino l’attenzione non per il loro colore, ma per la loro idea e significato. Per quanto riguarda i tessuti stampati, sono molto esigente e attento. Uso solo stampe ideate e disegnate personalmente da me.

Qual è il mercato che ti ha dato la risposta migliore e qual è il mercato in cui vorresti essere presente?

Sono stato piacevolmente sorpreso dalla reazione di Berlino ai nostri vestiti. In realtà, il design di KASS non corrisponde esattamente al mercato del nostro Paese, quindi siamo costretti a spostarci in direzione occidentale. Fino al momento in cui lo spostamento delle persone ed il trasporto di merci attraverso i confini sono diventati praticamente impossibili, in tutto il mondo, abbiamo avuto un dialogo consolidato con i buyers di Berlino, oggi la situazione è leggermente cambiata. Attualmente stiamo lavorando attivamente con Not Just a Label, itch, ecc. Puntiamo seriamente a rafforzare le nostre posizioni sul mercato europeo e ci stiamo muovendo con fiducia verso questo obiettivo.

Dove possiamo acquistare le tue collezioni?

Se si parla a livello locale, ovviamente, i vestiti KASS possono essere acquistati nel nostro showroom di Kiev o sui canali social del brand. Per i clienti esteri, siamo disponibili anche sui canali social e sulla piattaforma Not Just a Label. Siamo lieti che il marchio KASS sia tra i 500 designer di tutto il mondo che hanno avuto l’opportunità di creare il proprio negozio su questa piattaforma. Attualmente stiamo anche lavorando alla creazione del nostro shop online per vendite internazionali più efficaci!

Dove vedi il tuo brand tra 5 anni?

Dato che sono molto attratto da Londra, in 5 anni ho in programma di avere vendite stabili in uno dei più grandi showroom di questa città. Ci vediamo anche in collaborazione con alcune case di alta moda la cui ideologia mi è vicina. Abbiamo anche grandi progetti per New York, Berlino e Parigi.

Dai un’occhiata anche all’intervista ai fondatori di ROD Almayate!

L'articolo Intervista a Bogdan Kass, fondatore e direttore creativo del brand concettualista KASS sembra essere il primo su Wait! Fashion.

Ciao Valentina, è un piacere avere la possibilità di scambiare quattro chiacchiere con te. Ci racconti qualcosa di te, com’è iniziata la tua carriera? Come sei arrivata a fondare The Beatriz? 

Piacere mio e grazie per questa bellissima opportunità. Ho iniziato come imprenditrice nell’azienda di famiglia ma ho sempre avuto il desiderio di dare spazio alle mie passioni coniugando fantasia e rigore artigianale. Così nel 2019 finalmente ho dato vita al mio sogno creando The Beatriz, un brand che ha fatto dell’accessorio fatto a mano una particolarità, pronto ad accompagnare chi lo sceglie sia nelle occasioni speciali che nella vita quotidiana.

Quali sono le caratteristiche dei tuoi prodotti?

I cerchietti sono confezionati a mano con particolare cura per i tessuti utilizzati. I modelli iconici del mio brand sono Miraggio Fuggevole e Vertigine, modelli che definiscono lo stile e sottolineano la femminilità. Sono accessori da indossare non solo per eventi o cerimonie ma anche nella vita di tutti i giorni.

Da dove nasce l’ispirazione per le tue collezioni? Qual’è il tema della fw 2020?

Allure sofisticata e stile bon ton sono il filo conduttore delle mie collezioni e dunque anche della
nuova invernale. L’obiettivo è quello di creare un accessorio elegante e fascinoso che possa
definire il look di una donna elegante, raffinata e contemporanea.

Quali sono i modelli classici The Beatriz che ogni donna dovrebbe avere nel guardaroba?

Un cerchietto bicolore in velluto e un modello in tessuto tricot per un look disinvolto.

Quali materiali vengono utilizzati per produrre i cerchietti couture?

I cerchietti vengono realizzati utilizzando un’anima flessibile ma indeformabile rivestita con diversi tessuti mentre i fiocchi possono essere in velluto, pelle o crinolina. Questo ornamento per capelli è leggerissimo e facile da indossare.

E’ bello vedere che ad oggi ci sono prodotti che attraverso un design moderno richiamano l’eleganza del passato. Quali sono le icone o i periodi storici della moda che hanno influenzato il tuo stile?

Mi sono ispirata alla leggerezza dello stile degli anni venti, alle atmosfere de Il Grande Gatsby.

Qual’è il target di The Beatriz?

In realtà non c’è un target nello specifico a cui mi riferisco. Le forme dinamiche e mutevoli e le
combinazione di tessuti e colori, rendono adatti i miei cerchietti a diversi stili, età e personalità.

Quali sono i tuoi obiettivi per il futuro?

Sicuramente mi piacerebbe ampliare la collezione con altri accessori ma è un obiettivo in grande…Per ora vediamo il futuro step by step.

Cosa consiglieresti ad un giovane designer di accessori?

Di inseguire i suoi sogni senza essere troppo condizionato dal mercato e dalla necessità di
affermarsi a tutti i costi.

Dove possiamo acquistare le tue creazioni?

Nello shop on line disponibile su Instagram e sul sito www.thebeatriz.com.

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L'articolo Intervista a Valentina Giammarco, la fondatrice del brand “The Beatriz” sembra essere il primo su Wait! Fashion.

Syros Dress

Ciao Ieva e Magda. Vi presento al nostro pubblico: siete le fondatrici di Aequem. Come è nata questa idea? Che cos’è nello specifico e qual è l’obiettivo di Aequem?

Aequem è un progetto che ridefinisce il futuro dell’industria della moda. È un sito dove trovare abbigliamento fashion che non fa male alla Terra. Lavoriamo solo con marchi e prodotti che sono sia socialmente che ambientalmente sostenibili.

L’idea è nata perché entrambe volevamo prendere decisioni migliori: quando si tratta di moda, tuttavia, abbiamo scoperto che dal punto di vista dei consumatori non è così facile, richiede molto tempo e sforzi trovare le etichette giuste e capire se sono veramente sostenibili (soprattutto con tutto il greenwashing in giro). Quindi abbiamo pensato: non sarebbe bello avere un’unica piattaforma dove si possono fare acquisti da capo a piedi in modo sostenibile da diversi brand?

Attualmente abbiamo oltre 60 straordinari marchi disponibili sul nostro sito e la nostra offerta è in crescita ogni giorno.

Come vi siete incontrate? Quali sono i vostri background?

Aequem è una seconda attività per entrambe, in realtà ci siamo incontrate in una conferenza d’affari. Dato che eravamo le più giovani e tra le poche donne nella stanza, abbiamo immediatamente “fatto click” e volevamo saperne di più sulle reciproche attività. Siamo diventate amiche molto rapidamente e ci siamo rese conto che entrambe condividiamo la frustrazione su come opera attualmente l’industria della moda. Abbiamo iniziato a esplorare questa opportunità di business insieme abbastanza rapidamente e la costruzione di Aequem ha rafforzato la nostra amicizia.

In realtà Ieva ha iniziato la sua carriera e le sue prime attività nel mondo dei media e della televisione, dove ha lavorato con alcuni dei più grandi nomi del settore.

La formazione di Magda è sempre stata quella della moda, dove inizialmente lavorava nel design, ma subito dopo è passata alla consulenza di alto livello per brand di moda.

Ramona Shoulder Bag

Perché avete scelto Londra come base? 

Adoriamo davvero Londra: è una città così vibrante e straordinaria, piena di opportunità, creatività e leader di ogni settore. Speriamo davvero che l’attuale situazione di blocco e il clima politico non cambino la città così come la conosciamo.

Dato che entrambe vivevamo a Londra quando ci siamo incontrate, è stato naturale per noi avviare la società lì. Inoltre, il clima economico del Regno Unito è eccellente per iniziare un’attività. Tuttavia, vale la pena ricordare che, sebbene la nostra base sia attualmente nel Regno Unito, siamo davvero un’azienda internazionale e spediamo e lavoriamo in tutto il mondo.

Infine, Londra ha ottimi collegamenti di trasporto con il resto del mondo, quindi è abbastanza facile spostarsi, il che è molto importante durante la costruzione di affari internazionali.

Come selezionate i marchi con cui lavorate?

I marchi con cui lavoriamo devono essere sostenibili e avere un bell’aspetto estetico. Devono essere di buona qualità e alla moda.

Pensiamo che uno dei motivi per cui il movimento della moda sostenibile non sia cresciuto così velocemente come dovrebbe è perché esiste un mito secondo cui la moda sostenibile è noiosa e non esteticamente piacevole. In realtà è un’idea totalmente sbagliata e vogliamo sfatare questo mito. La moda sostenibile ha in realtà un potenziale per guidare il movimento della moda in termini di qualità ed estetica poiché, per definizione, utilizza materiali migliori e strutture di produzione che consentono di creare capi di qualità superiore.

Praticamente qualsiasi design e capo d’abbigliamento dallo streetwear all’haute-couture può essere realizzato in modo sostenibile: le aziende dovrebbero solo impegnarsi in queste pratiche.

White One Piece Swimsuit

In quali settori la sostenibilità dal punto di vista della moda è più “avanti” e dove più “indietro”?

Attualmente, l’industria della moda è ancora indietro quando si tratta di sostenibilità e principalmente a causa del fenomeno della moda veloce. È ancora il secondo più grande inquinatore su questo pianeta. Negli ultimi 20 anni, ci è stata venduta questa idea di consumismo secondo cui la moda è facilmente utilizzabile. Per questo motivo, ora stiamo affrontando grossi problemi quando si tratta di inquinamento e sfruttamento delle persone che lavorano sul campo. Tuttavia, la maggior parte dei consumatori non conosce questi fatti in quanto la moda è considerata “innocente”.

Riteniamo che il cambiamento più grande arriverà quando la maggior parte dei consumatori comprenderà che la moda veloce è economica perché qualcun altro sta pagando il prezzo e di solito sono le comunità più vulnerabili e il nostro ambiente. Come consumatori abbiamo così tanto potere di cambiare il mondo semplicemente facendo attenzione a ciò che acquistiamo.

Sul versante positivo, è sorprendente vedere che negli ultimi 4 anni molti designer – dagli emergenti ai nomi più importanti del settore, hanno iniziato a muoversi nella direzione della moda sostenibile. È davvero chiaro per tutti coloro che lavorano nel settore che non possiamo continuare a lavorare come abbiamo fatto per tutti questi anni.

Riteniamo che l’industria della moda abbia molte potenzialità per cambiare le cose e forse guidare il movimento per la sostenibilità. Dopotutto, ha alcune delle persone più creative del pianeta che lavorano sul campo.

Quali sono state le innovazioni sostenibili che vi hanno colpito di più nell’ultimo periodo?

Siamo sempre molto colpite dai nuovi tessuti e dai nuovi metodi di tintura che vengono adottati dal settore ogni anno. Adoriamo tutto ciò che è all’avanguardia: per fare un paio di esempi, è possibile tingere tessuti in colori fluorescenti usando questo batterio, anche sul nostro sito abbiamo una giacca in pelle Kombucha (sì, hai sentito bene – si può anche indossare il kombucha, non solo bere ) e molti altri.

 Kombucha Leather Jacket

Quali pensate che siano, per quanto riguarda gli accessori, per i quali viene ancora utilizzata molta pelle, validi materiali alternativi dal punto di vista della qualità e della durata?

Anche se siamo entrambi vegetariane, gli articoli in vera pelle possono effettivamente essere molto sostenibili dal punto di vista ambientale se sono colorati in modo sostenibile. La maggior parte della pelle utilizzata nell’industria della moda è in realtà un sottoprodotto dell’industria della carne: ciò significa che se questa pelle non venisse utilizzata finirebbe per terra. Quindi, anche se personalmente non mangiamo carne, fintanto che ci sono persone che lo fanno, questa pelle deve essere utilizzata.

Quando si tratta di cuoio, il problema più grande è il processo di morte, poiché durante questo processo molti elementi tossici vengono rilasciati nell’ambiente. Il modo sostenibile per colorare è usando la tintura vegetale che è un metodo che rispetta dell’ambiente.

Quando si tratta di pelle vegana, purtroppo molte di esse sono prodotte o contengono plastica, quindi molte pelli vegane dal punto di vista ambientale non sono grandiose. Ci sono alcune buone alternative ecologiche, ma i consumatori dovrebbero cercare articoli che usano materiali riciclati.

Durante una recente conversazione, Ieva e io stavamo parlando di un negozio pop-up che avete creato qui a Milano durante la settimana della moda. Perché avete scelto questa città? Quali sono stati i risultati?

Sì, abbiamo fatto il nostro primo negozio pop-up a Milano lo scorso settembre durante la settimana della moda di Milano ed è stato grandioso.

Ieva viveva a Milano, quindi conosce bene la città e ha molti collegamenti lì. L’opportunità giusta è caduta tra le nostre braccia e abbiamo deciso di provarci. Lo abbiamo essenzialmente utilizzato come primo lancio del nostro marchio ed è stato fantastico. Abbiamo attirato l’attenzione della stampa e dei consumatori ed è stato assolutamente meraviglioso farlo in una delle capitali della moda del mondo.

Abbiamo scoperto che gli italiani tengono molto alla sostenibilità e sono aperti a provare nuovi marchi con un design eccezionale.

Aurelia Dress

Cosa consigliereste ad un giovane imprenditore che vuole farsi strada nel mondo della moda sostenibile?

Vorremmo dire: “Fallo!” Il segmento della moda sostenibile sta crescendo e questo è il futuro. Inoltre, è molto più facile avviare il marchio in modo sostenibile rispetto al tentativo di renderlo sostenibile dopo. Farlo all’inizio ti permetterà di costruire una rete di fornitori, clienti fedeli e fan che seguiranno il tuo viaggio e continueranno a supportarti.

L'articolo Intervista con le fondatrici di Aequem: un e-commerce di moda sostenibile sembra essere il primo su Wait! Fashion.

Ciao Caterina, grazie per aver accettato il nostro invito. Sei la designer di un bellissimo brand che porta il tuo nome, come sei arrivata fin qui? 

Ho sempre amato la moda. Ho un diploma in conservatorio e una laurea in musicologia ma, dopo anni di vita da musicista classica, ho deciso di seguire la mia vera passione. Mi sono concessa un anno sabbatico per poter seguire il master in Alta Moda e Fashion Design all’accademia di costume e moda di Roma, e di lì è cominciata l’avventura!

Quali sono le caratteristiche principali dei tuoi capi? Come definiresti il tuo stile?

Mi piace definire il mio stile “Daily luxury”, lusso quotidiano. Immagino di nobilitare l’abbigliamento quotidiano attraverso i miei capi, di poter aggiungere una nota di esclusività e di poesia a quello che indossiamo tutti i giorni. Immagino sempre le donne per cui disegno nelle loro attività quotidiane… Magari alla fermata della metro, o in ufficio, che si sentono speciali in un trench plissè o in una stampa esclusiva.

Che tema hai scelto per l’ultima collezione, la FW 2020?

La mia FW 2020 si chiama WOOD: ho scelto di partire da un elemento naturale, ed ho immaginato una collezione che desse la sensazione di una passeggiata in un bosco d’autunno.

Ho disegnato una stampa foliage, che ricorda il sole che filtra tra le foglie degli alberi in un bosco, e l’ho riportata sul twill di seta, sul popeline di seta, ed anche sulla maglieria jacquard. Ho creato frange e ricami con legni riciclati e certificati. Ho trovato un plissè che ricordava la corteccia degli alberi, ed ho scelto colori caldi, avvolgenti ed autunnali.

Da dove prendi l’ispirazione per i tuoi capi?

Da tutto quello che mi circonda, dalle cose che amo, dalla musica, da sensazioni e stati d’animo.

Cosa significa per te essere designer nel 2020? Cosa ti piace di più del tuo lavoro? Cosa, invece, trovi più difficile?

Adoro il processo creativo. Quello che amo di più in assoluto è vedere le collezioni che ho immaginato che pian piano prendono forma grazie ai bravissimi artigiani che abbiamo in italia e che si materializzano in un luogo reale, diverso dalla mia fantasia e dai miei disegni: quando vedo le prime prove di stampa, di maglieria, dei plissè, quando vedo i primi capi realizzati è una sensazione bellissima.

Quello che forse amo di meno, è la frenesia e l’essere sempre sopra le righe che a volte ci contraddistingue. Io non mi sento un’artista… Non penso di creare opere d’arte, voglio creare semplicemente vestiti che le donne possano amare ed indossare. Certi atteggiamenti un pò eccessivi mi fanno sorridere….

Quali sono gli obiettivi che senti di aver raggiunto? Quali vorresti raggiungere nel futuro?

La mia sfilata personale a Roma è stata un traguardo importante, che anche solo due anni fa non avrei mai pensato di raggiungere. Ora voglio far crescere il mio brand, vorrei aprire il mio e-commerce, e magari, perché no, anche un mio monomarca. Ma un pò per volta….

Come hai affrontato gli ultimi mesi? 

Gli ultimi mesi sono stati molto difficili. Il coronavirus è arrivato in Italia proprio durante la fashion week ed ha interrotto la campagna vendite, ed anche alcune consegne delle SS 2020. Siamo stati mesi chiusi in casa senza sapere cosa sarebbe accaduto al nostro settore, chiedendoci se aveva senso disegnare nuove collezioni oppure no. Ci siamo sentiti tutti sulle sabbie mobili, noi designer e di conseguenza tutte le persone che lavorano con noi e che contribuiscono a rendere il Made in Italy qualcosa di famoso ed apprezzato nel mondo: tessutai, manifattura, fornitori, produttori, ed anche i negozi che distribuiscono le nostre collezioni, le modelle, i fotografi, gli stylist. Non immagini quante persone concorrono a rendere la moda il secondo settore manifatturiero in Italia, quante persone mettono cuore ed anima in questo lavoro giorno dopo giorno.

Molti dei miei fornitori hanno visto ordini cancellati, collezioni annullate. Tanti lavoratori sono in cassa integrazione, ed i proprietari delle aziende del Made in Italy stanno facendo i miracoli per riuscire a traghettare tutti in questa tempesta e conservare i posti di lavoro, ed il know how acquisito negli anni. Ecco, mi piacerebbe tanto che si parlasse di più di questo. La moda non è solo lustrini, quella è solo una piccola parte del nostro lavoro.

Che consiglieresti ad un giovane designer che vuole affermarsi nel mondo della moda?

Di essere preparato e di credere in quello che fa.

Dove possiamo acquistare i tuoi capi?

A questo link trovi l’elenco dei miei distributori. La maggior parte di loro spedisce in tutta Italia ed in Europa

//www.caterinamoro.it/en/stockist-en/

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“Grazie Elisa e Lucia per aver accettato il nostro invito. Da dove siete partite? Come nasce Kimonorain?”

“Kimonorain nasce dal nostro amore per le geometrie giapponesi e da un lungo studio fatto sul nostro primo brand, TVSCIA. Abbiamo deciso di sintetizzare la ricerca minuziosa e profonda fatta nella nostra prima esperienza, in maniera da rendere la ricerca e l’originalità che ci ha sempre contraddistinto più fruibile in larga scala.”

“Quali sono i punti di forza dei vostri prodotti e qual’è il pezzo iconico del brand?”

“Senz’altro è l’aver creato, come dicevamo, un prodotto di ricerca molto riconoscibile ma adatto a quasi tutte le fasce di età. Il nostro capo classico è il KIMONORAIN BASIC, lungo fin sotto il bacino, unisex, reversibile e con bretelle interne.”

“Da dove prendete ispirazione per le nuove collezioni?”

“Per noi è davvero semplice ispirarsi per le nuove collezioni; tutto parte da quello che respiriamo, che osserviamo, che ci passa accanto. Prendiamo quegli imput come fossero oro e li rielaboriamo con estrema fluidità. Non abbiamo mai avuto ansia da ricerca o crisi di creatività, le cose le abbiamo dentro e arrivano con naturalezza, celebrando il nostro lavoro con profondità e allo stesso tempo con leggerezza.”

“Essendo in due, come suddividete il lavoro?”

“Non ci sono delle suddivisioni nette, il processo creativo nasce naturalmente da uno scambio di visioni. In più entrambe ci occupiamo ovviamente del resto: Elisa dell’amministrazione e Lucia dei fornitori. Insieme seguiamo i laboratori e i clienti. Avere contatto diretto con tutto il processo sia creativo che imprenditoriale ha reso la nostra realtà snella e molto forte.”

“La cultura Giapponese ha in fluito sul vostro lavoro in maniera significativa a partire dal nome del brand. Come mai questa scelta?”

“Il Giappone, con le sue geometrie e le sue contraddizioni, è sempre stato nelle nostri menti un infinito bacino di ispirazione: ci fu un viaggio in questo paese che consacrò definitivamente l’amore per quella cultura e sancì l’inizio del nostro processo creativo, prima per TVSCIA e adesso per KIMONORAIN. Il nome del Brand associa perfettamente l’ispirazione, KIMONO, e la sua funzionalità, NO-RAIN.”

“Sul profilo Instagram del brand c’è tanta architettura, è una passione comune o una scelta stilistica?”

L’architettura, con le sue geometrie, i suoi pieni e vuoti e l’arte contemporanea fanno parte dei nostri interessi, del nostro tempo libero e pertanto delle nostre ricerche. Cerchiamo di utilizzare per i social media, tutto quello che fa parte del nostro mondo, quello che ci piace e ci ispira.

“Per chi è pensato il prodotto Kimonorain?”

“Il Kimonorain è pensato davvero per tutti. Oltre che per donna, è venduto anche per bambino e piace molto anche all’uomo. E’ amato sia da una clientela giovane e sporty che glamour, fino ad arrivare alle nostre affezionatissime signore, che ritrovano nei nostri prodotti l’interpretazione coerente alle loro necessità.

Ad essere onesti, oggi la parola signora non è molto corretta per de finire la clientela più matura, le signore di oggi sono donne che arrivano alla maturità cariche di esperienze e vitalità, ed è giusto che possano trovare sul mercato prodotti che le rappresentino senza sminuire la loro vitalità e la voglia di originalità.”

“Quali sono state le vostre più grandi soddisfazioni?”

“Abbiamo capito che la cosa più appagante per un creativo, o almeno per noi, è creare cose speciali ma comprensibili da più persone possibili.”

“Una giacca di Kimonorain può essere utilizzata anche in estate?”

“Certo, il peso medio dei nostri capi estivi e le versioni non imbottite sono perfette per le stagioni più calde. Il KIMONORAIN per la sua peculiare leggerezza e particolare praticità, diventa il capo perfetto da indossare anche durante le serate estive.”

“Avete mai pensato di ampliare la collezione con altre tipologie di capi?”

“È un pensiero che ricorre spesso, anche perché veniamo dal total look e di cose che ci piacerebbero fare ce ne sono davvero tante. Cerchiamo però di tenere a freno la fantasia concentrandoci sulla scelta imprenditoriale del “monoprodotto”. Abbiamo appurato che migliorare le caratteristiche di un’unica tipologia di capo è una bella sfida, molto stimolante anche dal punto di vista creativo.”

“Dove possiamo acquistare i vostri prodotti?”

“La nostra rete distributiva si articola in circa 60 negozi Multibrand nel mondo, tra cui SUGAR ad Arezzo, PENELOPE a Brescia, FLOW RUN a Firenze e AVANT GARDE a Beverly Hills.”

Se siete curiosi di vedere tutti i prodotti Kimonorain, date un’occhiata alla pagina Instagram!

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Oggi vi riportiamo la chiacchierata che abbiamo fatto con i fondatori del brand di street Luxury Vision of Super: Dario e Mirco, due creativi decisamente visionari e … Super!

 Hai sempre avuto la passione per il design o più in generale la moda?

 Dario:In realtà è una passione che è nata con il tempo,mai mi sarei immaginato di creare un brand di moda… da piccolo avevo altri sogni, diventare un professionista di basket, portare avanti l’azienda di famiglia… poi un giorno ho scoperto che creare mi riusciva facile e naturale. Ho cominciato realizzando piccoli progetti di pelletteria, poi un giorno, quasi casualmente, ho fatto realizzare la prima “Flames tee” e ho cominciato a prenderci gusto… ora Vision of Super si può definire quasi un total look che comprende abbigliamento e accessori di ogni genere dai più classici ai più divertenti.

Come vi siete incontrati? Cos’è che vi ha spinto a creare il brand Vision Of Super ?

Mirco: “Ci siamo incontrati virtualmente (nel 2020 ormai si può dire) con uno scambio di reazioni e chat tra il mio profilo e quello del brand. Dario aveva appena avviato il tutto, vede la mia influenza e i miei numeri sui social e mi propone di mandarmi una T-shirt in riconoscimento di uno scambio di pubblicità vista la stima reciproca. Alla fine decidiamo di incontrarci per lo scambio da 10 Corso Como. Con una chiacchierata nasce sintonia e voglia di procedere insieme in questo progetto. Io credevo, già da subito, molto nel brand e lui ha creduto molto nelle mie capacità. Dopo quasi due anni siamo qua, partner in crime!

Vision of Super comunica un’idea di forza e grandezza. È questo l’obiettivo del brand? Da dove prende spunto il nome?
Ci piace pensare che tutti quelli che stanno osservando il nostro percorso ci vedano come già arrivati o meglio ancora che non riescano, a volte, a percepire eventuali cambiamenti importanti, pur mantenendo come sottolineato la nostra linea iconica. È un punto che abbiamo sempre sfruttato a nostro favore, i nostri effetti sorpresa sono sempre piaciuti e chi ci segue da un po’ crede in noi, perché ha sempre visto evoluzioni e questo è fondamentale. Non annoiamo mai la nostra community e il pubblico ormai percepisce che ci sono sempre novità nel tempo. Per noi è importante comunicare sicurezza e grinta in quello che facciamo, affiancate da altri due valori importanti che sono lo stupore e l’evoluzione.

Dario: per quanto riguarda il nome Vision of Super … è molto semplice… quando ho creato il progetto volevo che fosse un progetto principalmente giovane e social network oriented…. in quel periodo (due anni fa) rispondevo spesso a messaggi o chat con l’emoticon della fiamma e la parola SUPER… quindi quale miglior nome per un progetto se non la mia VISIONE di quello che amavo scrivere sui social… VISION of SUPER.

Da dove proviene l’ispirazione per le vostre collezioni?
Principalmente dal mondo musicale, dall’attualità e dalle sorprese che il nostro pianeta ci riserva. Preferiamo però non prendere ispirazione, ma rischiare con le nostre idee. È importante non guardare gli altri per riuscire a fare qualcosa di nuovo o comunque di unico… Non sempre ci si riesce perché la moda esiste da molti anni e a volte, anche noi, ci accorgiamo di aver creato un prodotto che non dice niente di nuovo: fa parte del gioco!

Siete un brand molto vicino al target giovanile. Vi piacerebbe in un futuro raggiungere e coinvolgere anche il tanto agognato “mondo degli adulti”?
Mirco: Io e Dario abbiamo due età totalmente differenti, rispettivamente 24 e 34 anni. Se non siamo noi a farlo, chi lo deve fare? Sicuramente con il tempo ci saranno importanti evoluzioni a determinati rami di collezioni, ma si è già visto qualcosa nella F-W 2020/21, che a breve sarà nei negozi: questo è il primo test ufficiale.

Vision Of Super ha iniziato ad essere in hype grazie a collaborazioni e un pop up store alla Rinascente. È stato difficile affermarsi nel mondo dello street luxury?
Per come lo abbiamo fatto in questi due anni, è sembrato un gioco da ragazzi. Non perché sia stato realmente facile, ma perché tutto è stato portato avanti con passione, grande dedizione; sicuramente intelligenza e analisi. Abbiamo portato avanti un progetto che probabilmente nel mercato mancava, nonostante il mondo della moda sia affollato da marchi anche molto più forti del nostro. Il prodotto, il suo posizionamento e il modo di comunicarlo ha sicuramente fatto la differenza, a tal punto che ci credeva probabilmente più La Rinascente stessa di noi. Abbiamo colto la fiducia che ci hanno dato e abbiamo lavorato sodo per dimostrare davvero cosa Vision Of Super sa fare e qual è il suo enorme potenziale. Oggi, siamo il loro pop-up che ha venduto di più nel 2019 e questo ci rende davvero fieri.

Lavorate molto con rapper della scena italiana affermati ed influencer(talvolta emergenti): come vi rapportate con loro?
Abbiamo oltre 200 artisti di fama nazionale e mondiale che vestono i nostri prodotti in modo naturale e piacevole, stimando il percorso del brand, la qualità e il modo in cui ci siamo sempre posti. Abbiamo un prodotto iconico:  non chiediamo placement (stories, post, tag,…) agli artisti perché siamo già riconoscibili e unici visivamente. Questo ha fatto sì che gli stessi artisti potessero percepire il brand come tanti altri importanti della scena, dandone un valore e creando un rapporto umile, di amicizia e di stima reciproca. Gli artisti danno un grande peso a questo approccio, perché non si sentono dei cartelloni pubblicitari, soprattutto se il messaggio è “goditi il prodotto, divertiti, fanne quello che vuoi, è un regalo, ci fa piacere” e non “ti mando 2/3 T-shirt se mi fa il tag”. Cogliamo l’occasione per ringraziare pubblicamente tutti gli artisti che ci supportano e che collaborano con noi, mandando anche un grosso in bocca al lupo in particolare a coloro che in questo periodo hanno lanciato il loro nuovo album.

Il batterista della nota band The Chainsmoker è stato per il tempo di un video “influencer per caso” in quanto indossava la vostra maglia simbolo Flames Tee. La vostra prima espressione appena avete visto il video?
Mirco: Ce lo chiedono spesso ed è un aneddoto molto simpatico da raccontare. Su Instagram, mi ritrovo in home il suo video mentre faceva una drum cover su una traccia di Billie Eilish, indossando la nostra FLAMES TEE. La mia faccia ha cambiato totalmente espressione perché quella T-shirt non gliel’avevamo mai mandata. La ciliegina sulla torta c’è stata quando, poche settimane dopo un mio amico mi chiama alle 2 di notte direttamente dall’Ultra Europe in Croazia, urlando “IL BATTERISTA DEI CHAINSMOKERS STA SUONANDO IN LIVE E HA ADDOSSO LA TEE DI VOS”. Io ero in un bar a farmi una birra con amici, è stata subito festa. Recentemente abbiamo “beccato” anche altri personaggi che hanno acquistato direttamente online o in un loro negozio di fiducia. Per esempio anche il figlio di Vidal è stato “beccato” con la nostra linea VOS KIDS: sono soddisfazioni uniche!

Quali sono le icone di stile alle quali vi ispirate?
Mirco: Io personalmente non ho icone di stile perché penso di poterla rappresentare io stesso, per me stesso.
Dario: da ex cestista ho sempre guardato e ammirato MJ… per come era nel campo e alla vita imprenditoriale. Un esempio di tenacia, resilienza e fame di vittoria.

Descrivetevi con un solo aggettivo.
Mirco: Determinato
Dario: Creativo

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49,5% = Donne con un posto di lavoro stabile

19,3% = Donne a capo del governo nei paesi europei (ciò vuol dire solo 6 paesi su 31)

27%!!! = Donne che ricoprono ruoli nell’ambito politico in Italia

Luca è l’ideatore di un brand che guarda oltre le gambe di una donna e ci dimostra come a tutto c’è un’alternativa e un modo di pensare diverso da quello dominante. Con il suo brand streetwear Ninì Tirabusciò è come se Luca in un certo senso prendesse queste percentuali e restituisse loro un nuovo significato.

Quale differenza c’è tra un uomo e una donna quando paragoniamo le loro capacità e competenze? A mio parere solo le loro abilità appunto, a prescindere dal sesso, a prescindere se stanno indossando una gonna o un pantalone.

Ninì Tirabusciò è un brand che non fa differenze. Un brand libero dal profumo salato e irresistibile proprio come le onde del mare della riviera Adriadica dove nasce. Un brand che prende in prestito il nome di una donna rivoluzionaria che utilizza la sola arma dell’ironia per mettere in discussione l’epoca nella quale vive.

Ninì ci dimostra come basterebbe pochissimo per cambiare le cose e proporre un’alternativa inclusiva capace di distruggere tutte le differenze. Ninì non ci sta nel riproporre con i suoi vestiti stereotipi, luoghi comuni o convenzioni. Ninì ci apre lo sguardo e ci mostra come vivere in un mondo di uguaglianza è oggi più che possibile. 

Il brand Ninì Tirabusciò con la sua linea di abbigliamento street unisex dall’anima skate, ribalta l’ordine delle cose e trova il coraggio di cambiarle secondo la sua personale visione del mondo.

La prima cosa che non ho potuto fare a meno di notare è l’attenzione di Ninì al lato femminile che, nel mondo dello skate, è spesso dimenticato o non considerato. Già solo dal nome del brand gli viene restituito il potere e la forza che si merita. Da dove nasce la scelta di valorizzare la presenza femminile in una cultura che nell’immaginario comune è dominata dagli uomini?

L’attenzione di Ninì Tirabusciò al lato femminile nasce dall’esigenza di uscire dallo stereotipo comune dello skater come maschio alpha. In realtà l’intenzione è quella di creare, per la prima volta in Italia, un brand unisex adatto in egual modo a tutti i generi, senza nessuna distinzione sessuale, rompendo i canoni odierni del mondo skate.

Ancora oggi, in Italia, ci sono delle realtà skate fin troppo selettive sotto questo punto di vista, cosa che nel resto del mondo è già abbastanza superata.

Ogni capo della nostra collezione, invece, è pensato per poter essere indossato da chiunque voglia e non in base al sesso. La presenza femminile costante nelle nostre foto e video, è dovuta proprio a questo.

Raccontaci un po’ di te e della tua vita. Cosa ti ha portato ha cucire dentro t-shirt e felpe la tua grande passione per lo skate?

Nei primi anni ’90, quando ho iniziato vivere in modo concreto questa realtà, compravo riviste e video molto rari e facevo molta ricerca nel trovare materiale che in Italia era introvabile.

Ammiravo nei primi video girati dagli skaters professionisti, tutto quello che girava intorno a questa realtà. La cosa che mi ha colpito di più dello skate è che viene praticato in strada, influenzando in modo importante l’abbigliamento di chi lo pratica.

Oltre ai trick, una delle cose che mi incuriosiva di più era proprio il modo di vestire, tanto che da piccolino con i miei amici skaters, decoravo magliette neutre con i pennarelli perché volevo personalizzare il nostro stile. Mi piace trasmettere tramite la linea che creo, quello che ho trascorso dagli anni ’90 ad oggi con tutte le sue sfumature.

Il luogo in cui hai vissuto come ha influenzato chi sei e come ti vedi oggi?

Quello che mi ha influenzato del luogo in cui vivo è sicuramente il fascino della riviera adriatica, che è uno dei fili conduttori predominanti delle collezioni del brand. Ha avuto grande importanza nella mia ispirazione la vita notturna nei club, di cui la costa è regina indiscussa.

Questo rende le città che la popolano delle vere e proprie “metropoli balneari”, in cui si fonde la vita da strada propria delle grandi realtà, con quella delle cittadine di mare, creando un’atmosfera metropolitana sulla costa. Ma anche lo splendido paesaggio fatto di palme, albe e tramonti mozzafiato.

Un’immaginario erotico sposa una cultura underground che non ha paura di sfidare le convenzioni e il potere dominante, proprio come il nome dell’attrice che identifica e racconta la storia del brand. Se dovessi dirmi cos’è Ninì Tirabusciò in tre parole quali sceglieresti?

NINI IS ON. A parte gli scherzi Ninì Tirabusciò non è descrivibile in sole tre parole

Come nasce l’idea di associare un brand di abbigliamento per skaters alla storia di una donna rivoluzionaria e coraggiosa che riesce ad affrontare con ironia e intelligenza i tempi maschilisti e rigidi nei quali vive?

Maria Campi, con la sua mossa e il suo erotismo, ha dato una scossa alla mentalità chiusa e rigida dei suoi tempi.

Ninì Tirabusciò oggi vuole rompere gli schemi creando un’ambiguità che serve a far capire al nostro pubblico che anche la donna può indossare capi che sono stati sempre considerati “da uomo” e viceversa.

Tantissimi sono i brand streetwear che vestono e danno uno stile a questa particolare sottocultura underground. In cosa pensi che Ninì Tirabusciò si riesca a distinguere da tutti gli altri?

Ninì nasce come un brand legato indissolubilmente al mondo skate senza però identificarsi solo in esso.

Si distingue dagli altri brand che vestono questa sottocultura, per un’ attenzione molto marcata a quello che è il mondo del fashion.

Vorrei che in Italia, come nel resto del mondo, questa identificazione nella moda venga vista dagli skaters come una cosa del tutto attuale e non come uno “scontro”. Inoltre, le ispirazioni che costruiscono le collezioni, sono proprie della nostra zona, quindi uniche e inimitabili.

Quali sono gli altri riferimenti, ispirazioni musicali o artistiche che hanno contribuito a far nascere il tuo brand?

Sicuramente la passione per la club culture degli anni 90 della riviera adriatica, essendo stato un frequentatore di discoteche House. Questa è una delle influenze più forti. Molto viene anche dalla black music (rap e derivati) che è stato il primo genere musicale a cui mi sono approcciato.

Comunque tutto ciò che è musica può diventare una fonte di ispirazione nelle collezioni. Come si nota nei nostri video, la musica spazia in tutti in generi.

L’amore tutti i giorni. Una frase semplice che ha però un bellissimo significato. Se l’amore viene confuso troppo spesso con il nostro bisogno di essere amati, come il video del brand racconta, cos’è per te l’amore?

Ho voluto inserire nel video tutto ciò che amo (skate, musica, filming, moda, donne, belle location) e che amo fare tutti i giorni della mia vita. Quindi è come se facessi l’amore tutti i giorni con le mie passioni.

L’amore è la cosa più bella del mondo. Ringrazio Luca e il team di Ninì per un’intervista che credo vada oltre la bellezza e l’unicità di un brand fashion.

Se sei anche tu sempre alla ricerca di un modo nuovo di raccontare le cose non puoi perderti il numero di Vogue di questo mese dove i contenuti del magazine sono guardati con gli occhi dei bambini.

L'articolo Intervista a Ninì Tirabusciò: oltre le gambe c’è di più sembra essere il primo su Wait! Fashion.

Giorgina, disoccupata, Piazza Syntagma, Atene, 2019. L’Europa è LA GENTE

E mi chiedo: come reagisce l’espressione di un volto davanti a una domanda inaspettata?

Abbiamo sempre tutto programmato, da quando ci svegliamo a quando chiudiamo gli occhi la sera prima di andare a dormire. Sappiamo esattamente ogni giorno cosa faremo, chi incontreremo e quali eventi dovremo affrontare. Tutto questo ci dà un grande senso di sicurezza. È un modo con il quale affrontiamo la vita nella speranza di allontanare il più possibile quella sensazione di ansia provocata da situazioni nuove e impreviste.

In poche parole organizziamo e pianifichiamo a tavolino la nostra vita come dei veri e propri soldatini e la motivazione sapete qual è? È perché abbiamo una paura incredibile di ciò che non conosciamo, dell’inaspettato. Sempre troppo controllati, impegnati a condurre la nostra vita esattamente come avevamo deciso, ci dimentichiamo che il bello succede proprio nei momenti che nessuno riesce o riuscirà mai a prevedere.

A volte tutto parte da una semplice domanda inaspettata che ti scombussola la giornata. Mi è sempre piaciuto pensare che, proprio come quelle domande più spontanee, che escono dalla bocca senza avere nemmeno il tempo di pensarle, anche l’obiettivo dei fotografi è una sorta di domanda. E provateci a pensare, le fotografie più belle sono proprio quelle spontanee scattate prendendoci alla sprovvista, proprio come quando ci coglie di sorpresa una domanda che non avevamo previsto.

Michael, un berlinese, Berlino, 2019. L’Europa è IN PERICOLO

La ricerca di Lisa Borgiani è proprio quella di andare a spezzare, anche solo per pochi secondi, la routine e la vita programmata delle persone. Una piccola domanda scatenerà la reazione di un volto impresso per sempre nello scatto di Lisa.

Immaginate di stare passeggiando per le vie della vostra città, siete seduti al bar a bere un caffé o andate di fretta verso il vostro ufficio. A un certo punto una persona incrocia la vostra strada, mentre siete intenti a portare a termine quello che vi eravate messi in testa di fare, questa persona vi ferma con cortesia e vi chiede: What is Europe to you?

Ecco cosa ha fatto l’artista Lisa Borgiani. Con la sua macchina fotografica entra di sorpresa nelle nostre vite e crea un vero e proprio reportage di volti che abitano le capitali europee. Abbiamo deciso di intervistare Lisa e di scoprire cosa l’ha spinta a entrare nella vita degli europei con una sola e semplice domanda.

Artem, receptionist, Parco Nord, Milano, 2020. L’Europa è COMUNICAZIONE

Lisa Borgiani, classe 1979,  fotografa e artista dalla visione fluida e aperta, se dovessi trovare una parola che identifichi il tuo lavoro creativo (posto che una sola parola riesca a contenere un lavoro artistico) quale sarebbe?

Ricerca.

Raccontaci un po’ della tua vita, del tuo percorso, insomma come sei arrivata a capire quello che avresti voluto essere per tutta la vita?

Credo che la scelta di essere artista o fotografo sia abbastanza inconscia e casuale inizialmente (forse come tante altre professioni). Poi, quando ti rendi conto di non poter più fare a meno di osservare e raccontare le cose e le persone che ti circondano nel modo in cui le vedi… è già tardi!

Ho iniziato a fotografare quando ero molto giovane, mi appassionava in particolare il reportage. La mia prima vera reflex, una Nikon FM2 è stato per me un sogno. Ho seguito diversi corsi di sviluppo e stampa in camera oscura, ho comprato tutta l’attrezzatura necessaria trascorrendo tantissime notti insonni… Vedere lentamente apparire dal nulla l’immagine che avevo scattato era la cosa più bella, così come quella di sperimentare la luce e le mascherature in camera oscura.

Mi è sempre piaciuto provare tecniche diverse e un grande insegnamento che ho ricevuto è stato quello di studiare il manuale della mia macchina fotografica. Poter comandare il mezzo e sfruttare le sue potenzialità è un vero vantaggio: una volta che l’utilizzo è diventato naturale potevo così concentrarmi sui miei soggetti. Ho iniziato a fotografare le persone, poi le architetture e me stessa: quante scoperte!

Negli anni ho poi seguito un percorso più artistico, prima il collage, poi le installazioni, cercando di tenere sempre esercitato il mio sguardo: i miei racconti fotografici (e talvolta video) non si sono mai fermati: in Bosnia, in sud America, in Israele, negli Stati Uniti, in Europa…

Michael, un berlinese, Berlino, 2019. L’Europa è IN PERICOLO

Il tuo sito web dà molto spazio alle tue installazioni, tutte, mi sembra di aver notato, hanno a che fare con il concetto e l’idea di rete. Una delle prime domande che quindi vorrei subito farti è che cosa sono e cosa rappresentano le tue reti?

Come accennavo prima il mio percorso creativo è stato molto vario. Dal 2015 infatti ho sentito il bisogno di riportare in tre dimensioni gli elementi che inserivo nei miei collages immaginati sempre con materiali leggeri e flessibili e quindi mobili nello spazio. Per due anni ho sperimentato l’affascinante mondo della spirale costruendole in materiale plastico e creando diverse installazioni negli ambienti naturali (Ponte di Veja a Verona, parchi etc…), e in quelli architettonici (edifici industriali, architetture storiche, spazi urbani…). Con grande orgoglio dal 2017 la mia installazione mobile “Onde di luce” composta da 9 spirali alte fino a 17 metri, è esposta in modo permanente all’ospedale San Raffaele di Milano.

Successivamente ho cominciato a sperimentare un materiale diverso che mi consentisse di creare la forma mantenendo la trasparenza. E soprattutto che fosse leggero e flessibile: la rete mi consente di costruire la forma in dialogo con le architetture attraverso l’utilizzo di punti di tensione già presenti nello spazio. Ho iniziato così il mio studio e percorso di ricerca tra installazione mobile e architetture, in particolare quelle razionaliste (Villa Leoni, Casa A per artisti di Pietro Lingeri). Insieme all’architetto Alessandro Colombo abbiamo presentato il paper “Lo spazio razionale dell’arte. Pietro Lingeri e le installazioni di Lisa Borgiani” pubblicato sulla rivista “The International Journal of Art and Art History” che pone alcune riflessioni e studi sull’utilizzo delle mie installazioni per una possibile riqualificazione urbana e per il recupero di edifici abbandonati. Qui potete vedere i lavori.

Cosa ti ha portato dal creare installazioni collaborando con architetti e ricercatori a intraprendere un reportage fotografico incentrato sul tema del sentimento europeo?

Da tempo porto avanti contemporaneamente i miei due progetti: quello delle installazioni è il mondo che immagino, invento e costruisco, l’altro, quello della fotografia, è il mondo che incontro e fotografo per la strada.

Credo che la cosa che accomuna questi due lavori sia la spontaneità: infatti le installazioni vengono realizzate direttamente sul posto attraverso una forma che continua a cambiare perché strettamente legata allo spazio esistente, quasi come una performance improvvisata (da qui il titolo della serie di installazioni “L’imprevisto incontra il razionalismo”).

Anche il reportage è un mezzo diretto per cogliere il sentimento delle persone in quell’istante imprevisto. Ho svolto diverse ricerche con università italiane e americane nel campo digitale e, soprattutto in questo momento, trovo interessanti questo tipo di collaborazioni e l’interazione tra il mondo umano e quello digital. È importante mantenere un equilibrio.

Alberto, pensionato, Cimitero Monumentale, Milano, 2020. L’Europa è REALTÀ ASSOLUTA

Qual è la storia che volevi raccontare attraverso le fotografie “What is Europe to you”?

Ho sentito il desiderio di fotografare i cittadini europei creando un legame e un dialogo tra ritratto e parola attraverso una sola domanda.

Perché partire proprio da Atene per iniziare il tuo viaggio nelle capitali Europee?

L’anno scorso ho accompagnato la giornalista Marta Ottaviani durante il suo viaggio di lavoro ad Atene in occasione delle elezioni parlamentari. Da qui è nata l’idea di fotografare le persone per strada porgendo a tutti la stessa domanda: What is Europe to you? I due ritratti che scatto in sequenza e in risposta a questa domanda (insieme alla parola chiave che riassume la loro idea di Europa) sono il risultato di questo lavoro.

Le altre città sono state Berlino nel trentennale della caduta del muro e Milano poco prima del lock-down Covid-19. I volumi pubblicati sono consultabili sul sito Whatseurope. Le prossime tappe saranno Roma, Bruxelles, Londra e Dublino, Parigi, Vienna etc…

Maria, difensori dei diritti, Piazza Duomo, Milano, 2020. L’Europa è SPERANZA

Quali sono i tuoi riferimenti artistici, ispirazioni che ti hanno fatto innamorare della fotografia e del mondo dell’arte?

Amo i fotografi americani, nessuno ha raccontato l’America come hanno fatto Robert Frank, William Eggleston, Lee Friedlander. Ho diversi cataloghi di Edwuard Steichen e ho seguito in tutta Europa le mostre di William Klein. Le loro fotografie sono immortali, sia per la bellezza e l’unicità delle immagini ma anche per i temi che hanno affrontato.

È bello sfogliare i loro libri a distanza di anni e imparare sempre cose nuove. Gli artisti che ho seguito di più sono Christian Boltansky, Anselm Kiefer, adoro anche il fantastico mondo di Calder. Altri riferimenti artistici sono alcuni registi (ad esempio il geniale Wes Anderson), scrittori (Giorgio Scerbanenco, Etgar Keret, Eshkol Nevo…) ma anche musicisti (a seconda del momento) e architetti (ad esempio Moshe Safdie).

Gizela, ambulante, Mitte, Berlino, 2019. L’Europa è COMPAGNIA

Mi sono sempre chiesta cosa spinge un fotografo a scegliere determinati soggetti piuttosto che altri, soprattutto quando sceglie di imprimere per sempre su una fotografia dei volti.

Credo si tratti di un mix tra curiosità, intuizione, sguardi ed empatia. Per me è come se fossero i soggetti a chiamarmi e io non posso evitare di fotografarli: cerco solo di catturare quei momenti di forte intimità che si creano. E mi chiedo: come reagisce l’espressione di un volto davanti a una domanda inaspettata?

A questo punto vorrei chiederti io What is Europe to you?
Per me l’Europa sono i volti di tutte le persone che fotografo, i loro sentimenti, il contesto in cui vivono e lavorano. Mi piacerebbe rappresentare tutto questo.

Benjamin, web designer, Berlino, 2019. L’Europa è COMUNITÀ

Se sei un appassionato di fotografia e credi nel loro potere non puoi perderti l’articolo su Come la fotografia salva la vita: Photographs for the Trussell Trust.

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