È in corso la 75esima edizione del festival di Cannes, evento importantissimo per il mondo del cinema, che si svolgerà dal 17 al 28 maggio.

La lista delle celebrità presenti è veramente lunghissima e alcuni degli abiti indossati in questi giorni sul red carpet sono davvero mozzafiato.

Abbiamo selezionato alcuni tra i nostri preferiti, vediamoli insieme!

Iniziamo dalla regina delle top model, Naomi Campbell, che ci ha incantati indossando un ampio abito nero firmato Valentino, ricoperto di piume.

Anche Maggie Gyllenhaal ha scelto un lungo abito nero, stavolta di Lanvin, con scollatura profonda a v, spalline imbottite e drappeggio.

Scollo a cuore, paillette, spacco vertiginoso e un tocco di animalier per Sharon Stone, che si è presentata sul red carpet con un lungo abito verde firmato Dolce & Gabbana.

Torniamo al nero con Emily Ratajkowski, che ha scelto un lungo abito trasparente Miu Miu, con decorazioni floreali tono su tono.

Re e regina indiscussi dell’evento Vincent Cassel e Tina  Kunakey, l’attore e la modella francesi si sono presentati sul red carpet in Valentino Haute Couture, indossando rispettivamente un completo nero con camicia e cravatta bianca e un abito verde fluo abbinato a dei lunghi guanti bianchi.

Meravigliosa Sara Sampaio con indosso un abito rosso plissettato di Zuhair Murad. Ha completato il look con gioielli Messika e sandali Jimmy Choo.

Jessica Wang sembra un’incantevole sirena nel suo abito lungo a incrocio color acquamarina firmato Alberta Ferretti.

Elegantissima anche Kimberley Garner con un lungo vestito bianco trasparente di Rami Kadi.

Sarah Loinaz ha optato per un lungo abito asimmetrico in satin nero con drappeggio in vita, firmato Fovari, abbinato a dei sandali Giuseppe Zanotti.

Rym Saidi sfoggia un meraviglioso abito a sirena bianco con un grande fiore sulla parte superiore, firmato Sara Mrad e abbinato ai preziosi gioielli Chopard.

Isabelle Huppert stupisce con il suo abito verde drappeggiato Balenciaga che riesce a renderla sexy ed elegante nonostante sia coperta dal collo ai piedi.

Elegantissima Eva Herzigova nel suo abito nero a sirena by Saint Laurent.

Anche Clotilde Courau ha scelto il nero, indossando un abito trasparente brillantinato con spalline sottili firmato Valentino.

Mozzafiato Frida Aasen in un abito rosso ad incrocio Elie Saab, abbinato ai gioielli Chopard.

Abito a sirena completamente ricoperto di specchi per Alessandra Ambrosio, che si affida ad Alberta Ferretti per il suo look.

Anche Poppy Delevingne ha scelto di brillare, indossando un abito lungo Dolce & Gabbana, completamente rivestito di brillantini argentati, abbinandolo ai gioielli Chopard.

Tilda Swinton opta per la classe e l’eleganza firmata Chanel, con un abito lungo nero con scollo rotondo impreziosito da gemme.

Julia Roberts ci stupisce con un completo nero dal taglio maschile Louis Vuitton. Completa il look con gioielli Chopard e sandali Renè Caovilla.

Angelica Anne Hathaway nel suo abito bianco di paillettes Giorgio Armani Privé, abbinato a gioielli Bulgari e sandali Santoni.

Non passa inosservata Cindy Bruna, con il suo inconfondibile abito Giambattista Valli di vaporoso tulle rosa cipria.

Nieves Alvarez indossa uno stupendo abito trasparente color acquamarina firmato Elie Saab, impreziosito da dettagli brillanti.

Leonie Hanne ha scelto un abito lungo trasparente interamente ricoperto di perle by Valdrin Sahiti, con guanti abbinati e gioielli Pomellato.

Abito trasparente anche per Tallia Storm in Yanina Couture, stavolta verde ricoperto di applicazioni a forma di foglia.

Scollo Bardot e abito lungo argentato con dettagli neri per Jennifer Connelly in Louis Vuitton.

Toni Garrn indossa un abito lungo rosa chiaro con maniche di piume firmato Philosophy di Lorenzo Serafini.

Noomi Rapace si presenta con un lungo abito bianco Dior abbinato ai gioielli Chopard.

Abito lungo bianco anche per Lashana Lynch, stavolta firmato Fendi.

Minidress di paillettes Valentino nell’inconfondibile tonalità Pink PP per Caroline Daur.

Jasmine Tookes mostra una seducente scollatura sulla schiena nel suo abito di lustrini argentati Zuhair Murad.

Argento e paillette anche per Virginie Efira nel suo abito lungo con spalline imbottite e spacco firmato Saint Laurent.

Qual è il tuo look preferito?

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Simon Porte Jacquemus ha annunciato la partnership tra il suo marchio e Nike. Il designer francese aveva fatto presagire l’avvento della collaborazione qualche mese fa, inserendo all’interno di alcune campagne fotografiche le Nike Shox e le Air Series 6E, silhouette iconiche del brand americano.

 

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La collezione, disponibile dal 28 Giugno esclusivamente sul sito Jacquemus, è stata ideata con l’intento di dare un tocco minimal e di classe allo sportswear femminile.

La collaborazione si ispira al mondo sportivo degli anni ’90 e vede una selezione di ben 15 prodotti, con un focus particolare sulle Nike Humara, uno dei modelli di sneakers preferiti di Jacquemus.

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Il 14 maggio si è tenuta presso il PalaOlimpico di Torino la 66° edizione dell’Eurovision Song Contest. A vincere quest’anno è stato il gruppo ucraino Kalush Orchestra, mentre l’Italia, rappresentata da Mahmood e Blanco, si è posizionata al sesto posto.

I due cantanti vincitori del Festival di Sanremo 2022, tuttavia, hanno sfoggiato dei look pazzeschi durante le esibizioni, primeggiando sicuramente per quanto riguarda lo stile.

Vediamo ora i migliori outfit indossati dai concorrenti (e non solo) di questa edizione.

Iniziamo dal look retrò della cantante della Lituania Monika Liu, che ci ha conquistati con un abito a sirena scintillante firmato Mas924 e il suo bob corto.

In rappresentanza della Grecia, invece, si è esibita Amanda Georgiadis Tenfjord, che ha indossato un bellissimo abito lungo bianco in taffetà, portando sul palco la couture greca di Celia Kritharioti.

Anche Malta ha brillato grazie a Emma Muscat, che si è esibita in un minidress di specchi mozzafiato.

Per l’Australia si è esibito Sheldon Riley, indossando un angelico completo bianco sotto un mantello di piume firmato Alin Le’ Kal e abbinato ad una maschera gioiello di House of Emmanuele.

Mahmood e Blanco giocano ancora una volta con gli opposti: il primo indossando un completo elegante giacca e pantalone dalle linee rigorose di Prada, perché con il total-black non si sbaglia mai, mentre il secondo ha scelto un completo pyjama trasparente interamente ricamato di paillettes argento Valentino Haute Couture, collezione Anatomy of Couture.

Anche i due presentatori Alessandro Cattelan e Mika hanno giocato con le opposizioni. Cattelan, ha portato sul palco l’eleganza contemporanea di Giorgio Armani con look per lo più scuri, caratterizzati da dettagli luminosi o tessuti jaquard, mentre Mika ha osato con look monocromatici custom made Valentino, realizzati da Pierpaolo Piccioli, passando dal bianco all’irresistibile Pink PP ormai diventato simbolo della Maison.

Un grande ritorno quello dei Måneskin, che si sono esibiti come ospiti portando la loro anima rock e indossando look coordinati all’insegna del rosso e del nero firmati Gucci. Pantaloni a vita alta e body per Damiano; canotta trasparente e basco per Ethan; completo con giacca over per Thomas; giacca con spalline strutturate, leggings e stivali con tacco alto per Victoria.

La regina di stile indiscussa per tutto l’evento è stata, però, Laura Pausini, che ha condotto cambiando più outfit durante il corso delle serate, passando dai colori e le pailette di Versace e Valentino alle linee ampie ed eleganti di Alberta Ferretti.

 

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Insomma, l’Italia non avrà vinto la gara ma ha sicuramente mostrato il suo innegabile gusto per la moda.

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Il party più famoso del fashion system, che va in scena ogni anno al Metropolitan Museum di New York , è tornato con un tema più luccicante che mai!

Nella notte di ieri, 2 maggio, si è tenuto l’attesissimo Met Gala che, come ben sappiamo, ogni anno ha un dress code differente. Il tema di quest’anno era «Gilded Glamour», ovvero l’epoca d’oro della storia americana, compresa tra il 1870 e l’inizio del ‘900.

Le star che hanno attraversato il red carpet erano tantissime. Iconica, come sempre, Anna Wintour, co-presidente onoraria dell’evento, che ha sfoggiato un total look Chanel.

Ad emergere è stata anche la coppia Blake Lively–Ryan Reynolds, che ha co-presentato la serata insieme a Lin-Manuel Miranda, Regina King e Tom Ford. 

Ma vediamo tutti i look che, secondo noi, meritano una menzione per aver reso questo evento ancora una volta indimenticabile.

Iniziamo proprio da Blake Lively che ha indossato un abito lungo Versace su toni rosa completamente ricoperto di decorazioni scintillanti con un grande fiocco che, sciolto nel bel mezzo del red carpet, ha dato vita ad un abito turchese completamente diverso. Affiancata da un elegantissimo Ryan Reynolds in Ralph Lauren, è sicuramente tra le star che non potevano passare inosservate.

Un altra scelta mozzafiato quella di Kim Kardashian, che ha indossato l’iconico abito che Marilyn Monroe indossò nel 1962, per cantare Happy Birthday al presidente americano J. F. Kennedy.

Qualcuno ha detto oro? Amber Valletta sicuramente sì quando ha indossato il suo abito lungo plissettato completamente dorato.

Kaia Gerber è riuscita a rendere elegante un mix tra il cut-out, il see-through e il glitter, indossando un abito di Alexander McQueen veramente mozzafiato.

Sabrina Carpenter ha optato invece per un completo composto da un top e una gonna ampia completamente fatti di paillettes oro e argento.

Tra gli abiti maschili, invece, non possiamo fare a meno di menzionare Alessandro Michele e Jared Leto che hanno approfittato ancora una volta della loro somiglianza per mostrarsi sul red carpet insieme, indossando stavolta lo stesso abito! Uno smoking color crema impreziosito da scintillanti ricami floreali, abbinato a una camicia bianca, un papillon di raso rosso, guanti di pelle e pochette di camoscio marrone. L’outfit indossato dai due “gemelli”, ovviamente firmato Gucci, rimarrà sicuramente nella memoria di tutti.

Puoi scoprire gli altri look nella galleria sottostante.

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Qualche giorno fa ci siamo chiesti chi sarebbe stato il migliore tra i possibili sostituti di Virgil Abloh alla direzione artistica di Louis Vuitton Uomo.

La risposta a questa domanda non è ancora arrivata ma, nel frattempo, abbiamo ricevuto una notizia altrettanto importante: il nuovo Art e Image director di Off-White sarà Ibrahim Kamara.

Lo stilista, nato in Sierra Leone e cresciuto in Gambia, a 11 anni si è trasferito a Londra dove ha intrapreso il suo percorso di studi alla Central Saint Martin. Ha lavorato ad un progetto che metteva in discussione i canoni della mascolinità e ha avuto grande successo riuscendo persino ad essere esposto presso la rinomata Somerset House all’interno della mostra Utopian voices here and now.

La sua carriera è iniziata da giovanissimo da Kenzo, successivamente ha lavorato ai costumi del video Process di Sampha diretto da Kendrick Lamar e Beyoncé, è stato nominato fashion editor per la storica rivista i-D e ha offerto consulenze a diversi luxury brand collaborando anche alle sfilate di Burberry con Riccardo Tisci.

Negli ultimi anni ha lavorato a stretto contatto con Virgil Abloh, sia per quanto riguarda Off-White che per quanto riguarda la collezione uomo di Louis Vuitton. Per questo motivo il suo subentro come Art e Image director non dovrebbe stravolgere l’identità del marchio che ha come intento portare avanti l’eredità di Virgil. Alla base della personalissima visione di Kamara c’è un’estetica gender fluid e una nuova narrativa della black culture ricca di contaminazioni. Tutti questi elementi si sposano perfettamente con l’identità di Off-White e potrebbero dare al marchio quel contributo in più senza stravolgerne l’essenza.

Queste intenzioni traspaiono anche dalle dichiarazioni rilasciate dallo stylist tramite post sul suo account Instagram:

“Virgil sarà per sempre con noi. Con me. Ha cambiato il mondo e ha lasciato un segno indelebile su chiunque lo abbia incontrato e oltre. Generoso con il suo tempo, con la sua mente e creatività – ha visto tutti e creato con tutti gli esseri umani in mente. Sono onorato di consolidare ulteriormente i miei legami con Off-White come loro Art & Image Director e di far parte del team che racconterà il resto della storia che Virgil ha iniziato a scrivere per tutti noi”.

 

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Che pensi di questa scelta?

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Abbiamo parlato proprio ieri in questo articolo della somiglianza tra le ultime sneakers realizzate dal brand MSCHF e le Vans Old Skool, classico intramontabile del mondo footwear.

Vans ha fatto causa al marchio di Brooklyn per le Wavy Baby in collaborazione con Tyga che sarebbero dovute uscire il 18 Aprile.

Non è la prima volta che ciò accade. Un anno fa, infatti, MSCHF era stato denunciato da Nike per aver utilizzato un paio di Air Max 97 per la sua collaborazione con il rapper Lil Nas X. La disputa si era poi conclusa nel migliore dei modi e le due aziende avevano trovato un accordo.

Nel caso di Vans sarà lo stesso? Nella causa il marchio californiano sottolinea non solo la somiglianza tra le Old Skool e le Wavy Baby nei loghi, nella colorazione e nel packaging ma dichiara anche che il prodotto è stato ideato per  “confondere i consumatori, sottrarre illegalmente vendite a Vans e danneggiarne intenzionalmente la proprietà intellettuale”.

Di contro, MSCHF ha dichiarato in un comunicato stampa che Vans non solo fosse al corrente della creazione delle Wavy Baby ma che addirittura prima di deporre la causa, abbia proposto la divisione dei profitti ricavati dalle vendite e di riceverne quattro paia, probabilmente per studiarne il design.

MSCHF ha anche sostenuto che nonostante Vans si nasconda dietro la sua incredibile storicità, proponendosi come “marchio creativo per giovani”, in 50 anni di produzione non abbia mai ottenuto così tanta attenzione come quella suscitata dalle Wavy Baby prima ancora della loro uscita.

Insomma, gli attriti tra le due aziende non sembrano facili da risolvere se consideriamo anche che MSCHF non sembra volere annullare la release.

Per scoprire come andrà a finire non ci resta che aspettare.

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Il marchio nasce nel 2014 e cattura quasi subito l’interesse del pubblico internazionale, che riconosce nelle calzature Malone Souliers uno stile particolarmente sofisticato e chic e un’estrema cura e ricerca nei dettagli. Proprio per questo, i prodotti Malone Souliers soddisfano le alte pretese di una clientela di nicchia, alla ricerca di alta qualità e raffinatezza.

Malone Souliers e Bridgerton sono due mondi estetici che vanno a braccetto e di conseguenza la collaborazione sembra essere nata quasi spontaneamente. Ma scopriamo perché…

Bridgerton è una delle serie tv più seguite di Netflix e la recente uscita della seconda stagione ne ha riconfermato il suo successo globale. É ispirata all’ omonima serie di romanzi della scrittrice Julia Quinn. Racconta delle vicende della potente famiglia Bridgerton, in particolare della figlia maggiore Daphne. Quest’ultima si sta preparando per il suo debutto in società e nel mercato matrimoniale della Londra all’epoca della Reggenza. 

Nella serie tv siamo certamente coinvolti dalla trama, ma l’aspetto che forse colpisce maggiormente in Bridgerton è sicuramente lo stile: i colori, le inquadrature, le atmosfere, le scene, i costumi. Tutto è studiato nei minimi dettagli e tutto è esteticamente coerente e affascinante.

Infatti gli autori e i costumisti sono stati particolarmente in gamba perchè, non solo hanno saputo vestire bene i personaggi e costruire delle belle scenografie, ma sono riusciti soprattutto a creare un immaginario estetico che oggi possiamo immediatamente riconoscere come quello di Bridgerton.

Gli abiti in Bridgerton hanno sicuramente dei richiami all’epoca dei costumi della Reggenza, ma sono stati intelligentemente adattati ad un gusto più contemporaneo. Pertanto il pubblico si sente partecipe, è coinvolto e rapito dell’atmosfera fiabesca e sognante che si respira in ogni scena. Incollati allo schermo non si aspetta altro che il prossimo ballo per vedere dei nuovi costumi…

E la moda, non vive anch’essa degli stessi sentimenti? Idealizza, crea, rapisce, ammalia e strega. 

Proprio per queste caratteristiche Bridgerton si presta molto bene ad una reinterpretazione che va al di là degli schermi. Perciò è stato quasi naturale che molti brand abbiano deciso di collaborare con la serie tv, non solo Malone Souliers, ma anche altri, come per esempio il brand di fast fashion Stradivarius. Tutti cercano di trasmettere la stessa atmosfera da favola che si percepisce guardando anche una sola puntata di Bridgerton.

Malone Souliers ha creato una collezione miscelando elementi propri con quelli del mondo Bridgerton. È riuscito a unire caratteristiche che gli appartengono, quindi l’alta artigianalità del Made in Italy, il design raffinato e il savoir faire a elementi tipici della serie televisiva, come piume, fiori, ricami, e tessuti pregiati. 

Le scarpe di Malone Souliers sono diventate così la rappresentazione materiale del sogno Bridgerton. Una calzatura, ma non solo, un’icona che rappresenta un preciso mondo estetico: quello di Bridgerton.

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Dopo essere scomparso dalle piattaforme social, il brand Bottega Veneta fa un grande ritorno online.

Nel gennaio 2021 gli account ufficiali del marchio erano stati rimossi, attirando l’attenzione di tutti. È stato il CEO di Kering, gruppo luxury francese di cui Bottega Veneta fa parte, a chiarire l’accaduto. François-Henri Pinault ha infatti spiegato il passaggio da una strategia social diretta a una indiretta e organica, in cui il brand si appoggia alla sua fanbase e ai suoi ambassadors, fornendo loro tutto il materiale necessario per la diffusione online. Una strategia particolare ma in linea con il posizionamento dell’azienda fino a questo momento.

Il 22 febbraio Bottega Veneta ha fatto il suo ritorno online, ma non tramite i social network. È stata, invece, lanciata in esclusiva la sua prima app ufficiale. La sua uscita è avvenuta opportunamente poco prima del 26 febbraio, giorno in cui il nuovo direttore creativo Matthieu Blazy, ex braccio destro di Daniel Lee che ha da poco lasciato il suo ruolo, debutterà con la sua prima collezione per il brand durante la Milano Fashion Week.

L’applicazione è disponibile sull’App Store di Apple ed è verde, colore ormai diventato simbolo del marchio e, in onore della sua uscita anche il sito web ha abbandonato le vecchie sfumature nere. È una piattaforma sviluppata per i creativi e vedrà  giornalmente la pubblicazione di nuovi contenuti fino al giorno della sfilata, occasione in cui verrà trasmesso in diretta il debutto di Blazy, offrendo a tutti i fan la possibilità di sentirsi coinvolti.

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Il nuovo direttore creativo del brand Supreme è Tremaine Emory.

La VF Corporation ha acquistato il marchio fondato da James Jebbia nel 2020 e ha dichiarato di voler raggiungere un fatturato di 600 milioni entro l’anno fiscale 2022. Pertanto, la scelta di Emory come nuovo direttore creativo a pochi giorni di distanza dalla presentazione della collezione primavera/estate 2022 non sembra essere affatto casuale.

Il designer, che ha lavorato in passato con Virgil Abloh e Kanye West, è attualmente uno dei volti più promettenti nel mondo streetwear, anche grazie alle collaborazioni di successo effettuate con brand celebri come Levi’s e Converse. La sua esperienza lavorativa è sicuramente necessaria per un compito difficile come quello che gli è stato assegnato, in quanto Supreme fino ad ora non ha mai avuto una vera e propria direzione creativa. Emory sta già lavorando alle nuove collezioni, tramite le quali dovrà rivoluzionare il brand senza però snaturarlo.

Lo stilista, tuttavia, non si dedicherà esclusivamente alla direzione di Supreme, continuando a gestire parallelamente Denim Tears, il marchio da lui creato.

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Dopo il grande successo riscontrato lo scorso dicembre a Parigi, Jacquemus ha annunciato l’imminente apertura di un pop-up store a Milano.

Il designer Simon Porte Jacquemus aveva esordito con un concept davvero interessante proprio nella capitale francese, proponendo uno store aperto 24h su 24 e sempre attivo, proprio come un distributore automatico. Il negozio ha colorato il 16 di rue de Richelieu con le sue tonalità hot pink. Per effettuare l’acquisto è sufficiente completare la transazione con la carta di credito così da poter ricevere il numero corrispondente all’armadietto contenente il prodotto desiderato ed il relativo codice di apertura.

«Non si tratta solo di acquistare: è anche un’esperienza, un concept. L’idea è di rompere le frontiere nel mondo del lusso. Vogliamo che entriate sentendovi benvenuti e che abbiate una bella esperienza a prescindere da cosa farete all’interno, potete anche semplicemente passare e fare una foto. Questo è Jacquemus», dichiara il brand tramite Instagram stories.

Il pre-opening della boutique a Milano si terrà dal 24 al 27 febbraio con una nuova colorazione e nuovi prodotti, portando avanti un innovativo modo di fare retail.

Se desiderate acquistare online i prodotti di Jacquemus uomo e donna trovate una grandissima scelta su SHOPenauer ai seguenti link:

Jacquemus Donna

Jacquemus Uomo

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Il designer di Bottega Veneta lascerà la Maison dopo aver ricoperto il ruolo di direttore creativo per tre anni.

L’annuncio ufficiale pubblicato dal gruppo Kering, di cui fa parte la casa di moda, è stato davvero inaspettato. Giusto tre settimane fa Bottega Veneta ha stupito i propri fan con la sfilata svoltasi a Detroit, voluta dallo stesso Daniel.

E adesso la notizia del suo ritiro.

Daniel Lee in soli tre anni ha apportato una ventata d’aria nuova per il brand italiano, rilanciando alcuni degli elementi storici di Bottega Veneta, primo tra tutti il color verde Bottega.

Il designer britannico ha lanciato anche elementi nuovi del brand come gli stivali in pelle nera con suola track nera o colorata, diventati un vero e proprio must di influencer e celebrities.

I motivi della rottura tra Daniel Lee e Bottega Veneta non sono ancora chiari.

I saluti ufficiali da parte del CEO di Kering sono stati molto calorosi nei confronti di Daniel, François-Henri Pinault ha infatti affermato di essere molto grato al designer per la passione, l’energia e la modernità apportata al brand. Anche Lee si è dimostrato grato alla maison dichiarando di aver vissuto un’esperienza incredibile accanto ad un team eccezionale.

Che direzione prenderà il designer? Quale sarà la prossima maison con cui collaborerà?

Rimanete connessi su Wait Fashion per le prossime notizie!

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Pioniere di una fotografia di moda ‘pittorica’ ed evocativa, Irving Penn, originario del New Jersey, cittadino del mondo e artista del dopoguerra, ha contribuito al mutamento ibrido della fotografia nelle testate di moda e alla nascita delle ipnotiche copertine, che per Vogue America furono in totale ben 150. Ma non solo. Irving Penn è stato anche autore di reportage documentaristici, saggi etnografici e nature morte, affermandosi dagli anni Quaranta per essere un artista poliedrico, visionario ed estraneo ad ogni contingenza estetica dell’epoca.

E’ proprio con Irving Penn che all’epoca si afferma saldamente la figura del fotografo di moda, che valica il lato passivo della composizione fotografica per giocare con il dinamismo e la necessità di suscitare un ‘senso di fuga’ nel lettore/spettatore, in un dopoguerra grigio ed emotivamente distante. La sua missione creativa è stata portare la moda da sogno ‘astrale’ a sogno ‘terrestre’. Le sue immagini sociologiche hanno ritratto donne eleganti in abiti sublimi, risaltati da un’attenzione quasi maniacale verso la composizione e le luci, che ricreavano intelligentemente spazi geometrici tra gli angoli del corpo e gli sfondi monocromatici dei set, per un risultato energico.

Con due piani della Cardi Gallery dedicati, la mostra “Irving Penn”, curata dalla Irving Penn Foundation, ripercorre i punti salienti del suo processo di modernizzazione del mezzo fotografico fino agli anni Novanta, e il suo legame affettivo con l’Italia, con opere collocate al primo piano dello spazio espositivo in Via Porta Nuova.

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Per saperne di più: cardigallery.com

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A farsi portavoce del cambiamento, non c’è solo Simon Porte Jacquemus, insieme al suo gettonatissimo micro cardigan fucsia, ma anche Daniel Lee con la sua moda scultorea ed ingegneristica, che abbraccia l’imminente senso di una semplicità accattivate ed estrosa. Un concetto ancora acerbo, ma in repentina crescita, perché segue per filo e per segno le necessità dell‘abbigliamento di oggi riassunte in due pilastri: funzionalità, che tende a idealizzare capi molto più elastici senza alcun codice suntuario a cui attenersi e, la leggerezza, che respinge tutti quei capi volumetrici troppo massicci e coprenti delle scorse fredde stagioni.

Dion Lee si è dimostrato totalmente consapevole di questa nuova filosofia del fashion. Il designer australiano ha infatti ben pensato di alleggerire gli abbondanti strati di lana e cotone per sviluppare un’estetica più tecnica e sensuale, ma, soprattutto, completamente versatile. Proprio come il capo che ha avuto più risonanza dopo il suo ultimo show Fall dello scorso Aprile 2021: il top a V senza maniche, da indossare da solo o sovrapposto a un micro cardigan cropped nei toni neutri del beige o del nero. Un capo molto acclamato soprattutto per l’abbinamento contrastante presentato in passerella, che oltre al top second skin che avvolge il torace, vede dei morbidi cargo pants per stare al passo con la frenesia del tempo.

I capi in foto sono adesso acquistabili qui, sul sito ufficiale del brand.

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Parte della collezione sono diversi capi street come magliette stampate con eccentriche grafiche, jeans sbiaditi effetto consumato, calzini in spugna, borse tote in cotone e portachiavi. Fiore all’occhiello della linea sono le t-shirt lavaggio vintage in collaborazione con KAWS con stampe front and back, felpe stampate girocollo e una giacca letterman con toppe old-school in ciniglia. Da non perdere infine, il tappeto psichedelico co-branded caratterizzato dalla scritta: “IT’S A FRAGMENT OF YOUR IMAGINATION”.

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Con prezzi da $24 USD per gli accessori a $925 USD per la giacca, la linea merch è ora disponibile qui.

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Il Creative Director di ALYX Studio, Matthew M. Williams continua a sorprendere con il lancio della nuova collezione Menswear Fall 2021. Una collezione che vuole ricordare la sua estetica all’interno del fashion system, dopo la pandemia Covid-19 che ha colpito tutti i settori e mercati del mondo.

L’estetica di ALYX racconta un brand che unisce una parte luxury ad una parte più industriale. Infatti, il brand è per lo più conosciuto per i suoi accessori e gioielli particolari, tra cui cappelli e cinture e le collane, tutti realizzati con tessuti high-tech e parti metalliche. All’interno della collezione Fall 2021 questi accessori sono presenti e già acquistabili sia sul sito ufficiale del brand che sugli e-commerce agevolati come end clothing e ssense.

Per quanto riguarda l’abbigliamento, si è optato per lunghi cappotti ‘teddy’, giacche in denim super lunghe, capi sartoriali realizzati in collaborazione con Caruso, parka e maglie in tessuto puff. Non mancano di certo capi basici come magliette, felpe e shorts che nonostante possano sembrare banali, definiscono l’estetica del brand che predilige un’impronta minimal che si unisce al mondo utility.

Per questa collezione, si è usate tonalità che comprendono le sfumature dal marrone al beige, il blu, il bianco e nero, il grigio, il rosso e il rosa tenue. La scelta nell’utilizzare queste colorazioni è giustificata dall’intento di realizzare dei capi che promovessero una sensazione di comodità e che fossero semplici da indossare.

Il brand è stato fondato nel 2015 e comprendeva solo il womenswear. Data la sua forte estetica nuova e la sua visione del fashion system, ALYX sta continuando a crescere promovendo nuovi orizzonti di ricerca delle materie da utilizzare nel settore. I capi della Fall 2021 si possono trovare su end clothing e sul sito ufficiale del brand.

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Si parte quindi dalle tute, ormai ribattezzate in “leisurewear”, in completo ma anche da mixare per un risultato ancora più suggestivo. 

Per gli amanti del look più formale invece, pantaloni sartoriali, blazer e gilè in tessuto tecnico creano dei completi austeri e pratici, che rivisitano l’abbigliamento maschile classico in chiave moderna e non convenzionale.

La collezione conserva quindi il dna del brand, proponendo capi pratici nell’estetica del minimal.

La palette è neutrale, molto black & white, proposto in total look monochrome o duochrome. 

Non manca tuttavia qualche sprazzo di colore in stampe colorblock e grafiche, soprattutto su t-shirt e hoodies. 

Per quanto riguarda gli accessori: scarpe, pochette, marsupi, cinture e anche spille metalliche dal design industriale e raffinato allo stesso tempo.

La collezione è disponibile sulle più famose piattaforme di e-commerce mondiali, oltreché sul sito ufficiale del brand.

Per saperne di più: 

Instagram: acoldwall

Website: a-cold-wall.com 

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Dietro all’ideazione dello store si cela lo studio Perron-Roettinger che, con quest’ultima chicca, ha completato la direzione del design delle sedi di Shanghai, Nagoya e Kyoto Chapter.
Con sede a Los Angeles e contraddistinto per il suo metodo di creazione del linguaggio visivo all’interno del mondo del design, si tratta uno studio specializzato in design degli interni, brand identity e stampa. Alla guida dell’azienda troviamo i partner Willo Perron e Brian Roettinger che hanno definito un approccio olistico contemporaneo sia alla strategia che alla risoluzione dei problemi attraverso il design.

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Con il loro magnifico lavoro Willo e Brian ci portano all’interno di una splendida oasi firmata Stüssy.
La facciata, come si può notare, è nera, e, l’interior design è definito da una generosità di decorazioni industriali ma organiche, tra cui piante lussureggianti, pannelli di quercia chiara e sculture di paglia, che completano ampie pareti a specchio e appendiabiti dipinti di verde chiaro.

Per saperne di più: 

Instagram: stussy

Website: www.stussy.co.uk

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Stüssy e Cactus Plant Flea Market di nuovo insieme

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Dopo ben 53 anni Balenciaga fa ritorno all’haute couture sfilando il 7 luglio in Francia nello storico headquarter della Maison al 10 di Avenue Georges V, riservando solamente a pochi fortunati, meno di settanta invitati, l’opportunità di partecipare a un evento più unico che raro. 

Costruzione sartoriale eccellente, cast genderless e musica assente: Demna Gvasalia, direttore creativo di Balenciaga nonché  figura che ha rilanciato la Maison in uno dei suoi periodi più bui insieme a Lotta Volkova, riesce a fondere passato presente e futuro in una collezione spiazzante.
In un mondo che richiede proiezione verso il futuro Balenciaga va in tutt’altra direzione, proponendo i vecchi codici del passato. Codici che però vengono assorbiti in un contesto nuovo e innovativo. 

Gli abiti, accompagnati dal loro stesso rumore, in un silenzio rotto solamente dal chiacchiericcio, qualche click dei cellulari che immortalavano il momento e un applauso finale, spiccano per l’esemplare tailoring. Svariati i rimandi alle iconiche creazioni di Cristóbal Balenciaga nei 63 look in cui si può ammirare il taglio e l’eccelsa tecnica sartoriale. 

Osservando i colori sono molti i black total look presentati a contrasto di una candida location e un look finale mozzafiato total white, mentre i tessuti talvolta inconsueti nel mondo dell’haute couture, come il denim, vengono fusi con altri più eleganti, dando vita a una collezione dirompente e dalle mille sfaccettature. 

Non di meno sono gli accessori, dove troviamo i tanto discussi cappelli, vere e proprie opere d’arte realizzate dal maestro Philip Treacy, i lunghi guanti e gli stravaganti occhiali da sole che ricordano le vecchie maschere da ballo.
Ultimo dettaglio da non dimenticare, omaggio a Cristóbal Balenciaga e le sfilate del passato, è il cartellino che ogni modello porta con sé, per indicare in modo pratico il numero della creazione.

È così che Demna Gvasalia decide di dare un taglio netto, distaccandosi dal prêt-à-porter e lanciando una nuova visione dell’haute couture, eliminando perfino tutti i post sul profilo instagram della Maison, lasciando unicamente quelli dell’ultima collezione. Sarà questo un nuovo inizio?

Sicuramente la notizia ha fatto scalpore, come del resto molte delle trovate della Maison. Avrà fatto centro ancora una volta? Questo lo lasciamo dire a voi. 

Per dare un’occhiata all’intera collezione, sfoglia la gallery qui sotto:

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Instagram: balenciaga

Website: balenciaga.com

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Un mondo sempre più surreale quello di // Balenciaga //

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Marco Gobbetti, dopo meno di 5 anni alla direzione della storica maison British, Burberry, torna nell’ heritage italiano assumendo il ruolo di direttore generale e amministratore delegato della casa di moda Salvatore Ferragamo.

La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno. Gobbetti era stato incaricato, nel 2017, di gestire il nuovo cambio di rotta Burberry per riportarlo all’oro che non vedeva da un po’. Le sue operazioni sono state riuscitissime fino a questo punto e, soprattutto, il progetto previsto da Gobbetti per ristabilire l’equilibrio nella casa di moda London based non era al termine dell’opera.

Dietro alla scelta del capo esecutivo sembra esserci come unico movente la possibilità di essere più vicino alla famiglia, di tornare quindi nella sua terra natale e di poter gestire un brand di lusso e dal forte potenziale come Ferragamo senza dover assecondare la distanza come è stato necessario per lui fare nel corso della sua carriera per gli ultimi 20 anni.

Con un CV che lo vede alla direzione di brand come Céline, Moschino e Givenchy non sarà stato certo un problema concretizzare l’obiettivo di riavvicinarsi alla propria patria senza perdere il prestigio dell’esperienza acquisita. Gobbetti rimarrà alla direzione di Burberry fino alla fine del 2021, per permettere al marchio di trovare un degno successore e per portare a termine quanto possibile del piano da lui previsto per il brand.

“Con Burberry rinvigorito e saldamente impostato verso un percorso di forte crescita, sento che ora è il momento giusto per dimettermi. Ho piena fiducia che la creatività e i forti valori che definiscono Burberry continueranno a guidare il futuro successo dell’azienda”. Ha dichiarato Gobbetti.

A questo punto la domanda però sorge spontanea. Quando Gobbetti ha abbandonato Givenchy per seguire la direzione di Burberry, ha portato con sé il direttore creativo della maison, Riccardo Tisci. La coppia sarà destinata a separasi o vedremo Tisci gestire il creative team di Ferragamo il prossimo anno?

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L’idea di femminilità nella campagna Burberry della Olympia Bag

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Cosa non ti aspetteresti mai da Camper, storico brand di calzature essenziali e dall’aspetto un po’ vegan e Ader Error, marchio immagine del K-pop e della Corea nel mondo con il suo fit oversize e target giovanissimo? Se anche per te la risposta è una collaborazione, beh, è proprio quello che hanno fatto.

E il risultato non è per niente male. A differenza di tante collaborazioni con poca personalità, con un logo aggiunto ad un core classico di uno dei due brand o una capsule di capi scontati, in questo caso il tocco e il DNA di entrambi è davvero chiaro e lampante, creando un equilibrio sia nel concept che nel prodotto che combacia alla perfezione.

Il nome della capsule di abbigliamento, accessori e scarpe è “The Lost Origin” e, come sarà stato facile intuire dal titolo dell’articolo, il concept d’ispirazione è piuttosto esplosivo.

Ci troviamo, raccontano i due brand, nelle mani di un gruppo di archeologi che, dopo un lungo periodo di scavi e ricerche, arrivano a riesumare tracce di una guerra spaziale. Calzature fosforescenti, macchie di liquido, abiti lacerati e accessori insoliti.

É cosi che raccogliendo quel che la terra ha voluto riconsegnare che gli archeologi danno vita ad una collezione di pezzi dai dettagli unici, un nuovo inizio ai resti di vecchi indumenti.

Configurano, poi, una corazza rimovibile sulle scarpe in modo da renderle agibili per il nuovo mondo e, con un’ ultima spolverata ecco the Lost Origin.

Non vi sembra che siano tutti un po’ ossessionati da mondi alieni e guerre spaziali ultimamente? Sarà un nuovo trend? Sicuro questa settimana ce ne ha parlato anche Louis Vuitton, who’s next?

Per saperne di più:

Ader Error Instagram

Camper Instagram

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Con l’estate che avanza e i lunghi pomeriggi di ozio e mare è il momento giusto per proporvi una classifica di podcast tema rigorosamente moda da non perdere. In italiano, perché si sa, se dobbiamo anche concentrarci per ascoltarlo alla fine torniamo alla solita playlist.

Ecco, quindi, 10 podcast da ascoltare per un po’ di compagnia, da scoprire per curiosità nascoste e perché no, da studiare per pillole di cultura inaspettate.

1_FASHION CONFIDENTIAL di Mariella Milani

Iniziamo con un podcast pungente. La moda non è tutta oro e successi e questi racconti ad episodi ci narrano dei retroscena nascosti del dietro le quinte, ma non solo. Lei giornalista super esperta del settore, con più di 30 anni di esperienza come conduttrice e caporedattore Rai, ha toccato con mano ciascuno degli argomenti trattati e l’autenticità delle sue parole è palpabile.

2_COSTUME E IDENTITÀ di Maria Chiara Costi

La moda non è solo vestiti. É sociologia, è interazione, è rapporto con se stessi, è il perpetuo conflitto tra essere e apparire. Ce lo spiega Maria Chiara Costi attraverso le parole dei più grandi sociologi di moda, come, per ora, Georg Simmel e John Carl Flügel.

3_DESTINATI ALLA MODA di Elisa Buzzola

Come sono arrivati i grandi della moda a diventare tali? Questa rubrica parla di storie, di eventi, di destino, appunto, dei casi e delle coincidenze che hanno concesso ai grandi nomi della moda di scrivere il loro percorso, diventando le più grandi icone di stile che noi oggi tutti conosciamo. Da Dior a Chanel, da Givenchy a Yves Saint Laurent.

4_LA MODA, ASSOLUTAMENTE di Hearst Italia

Condotto da Marie Claire Italia questo podcast dalle puntate brevi e dallo spirito leggero e frizzante ci trasporta ancora una volta indietro nel tempo, analizzando puntata per puntata dei capisaldi della moda: jeans, camicia bianca, tubino nero ecc.. Tutto quello che c’è da sapere sui capi cult, sulla loro evoluzione e su come siano diventati delle vere e proprie istituzioni. Per scoprire sotto una nuova luce quei basics che tutti abbiamo nell’armadio senza capirne davvero l’essenza.

5_RAVENOUS FASHION, MODA MARKETING E SOSTENIBILITÀ di Beatrice Mazza

Tanti invitati, chiacchiere e ogni puntata diversa, i singoli incontri sono plasmati negli argomenti e nel tone of voice sulle diverse personalità che conducono le puntate e che affrontano, di volta in volta, temi di moda, marketing e sostenibilità, per l’appunto!

6_SOLO MODA SOSTENIBILE di Kove Lab

La sostenibilità, oltre ad essere un tema sempre più scottante, è una di quelle sfaccettature del sistema moda di cui non si sa mai abbastanza. Tra falsi miti e luoghi comuni questo podcast, che solo ad oggi conta 39 episodi di circa 30-35 minuti l’uno, è una perla di conoscenza e informazioni che nessun addetto del settore e cittadino medio che compra abiti dovrebbe ignorare. Piacevole e interessante è sicuramente una mezz’ora ben spesa!

7_PHILOSOPHY AND THE CITY di Giada Biaggi

Questo è tra i vari podcast citati sicuramente quello che non ti aspetti. Format irriverente, ironico, sensuale, femminista senza lagne. Un mix inedito di filosofia, pop culture, simbolismo e ovviamente moda, super attuale nel tone of voice e lei, se non la conoscete, seguitela!

8_SCOMODA, LA MODA NON TI ODIA di Radio Immaginaria

Il podcast al passo con le tendenze. Dal feeling adolescenziale e dal mood molto giocoso è sicuramente un podcast consigliato se è la prima volta che vi approcciate alla moda oltre i vestiti. Non prevede alcuna previa conoscenza sugli argomenti, come capita a volte con podcast pensati per un’audience più adulta o di nicchia, e probabilmente dei temi trattati ne avrete già anche un’idea! Un appuntamento settimanale che potrebbe iniziare facilmente a far parte della vostra routine.

9_ MASTERS OF FASHION di Vogue Italia

Arriviamo all’artiglieria pesante con la prima rubrica di pura cultura. Curata da Elisa Pervinca Bellini e raccontata dallo scrittore Giovanni Montanaro questo non è sicuramente un podcast-esperimento. La grandissima ricerca si respira in ognuna delle storie scelte, il tema è, ancora una volta, la storia dei grandi couturier e fashion designers di ieri e di oggi. Un viaggio all’indietro fino all’origine delle loro Maison accompagnata da una voce soave e armoniosa.

10_ INSIDE VOGUE ITALIA di Vogue Italia

Ultimo, ma non per importanza, un altro podcast curato e condotto dalla testata di moda Vogue, che questa volta ci porta dietro alle porte chiuse della redazione, facendoci vivere un’estensione della issue cartacea, integrando una selezione degli articoli trattati sul numero in edicola. I temi super vari, tra guests, astrologia e oroscopo, gossip e news. Durata dai 3 ai 63 minuti, con cadenza, salvo imprevisti, settimanale. Da ascoltare!

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Nicolas Ghesquière presenta la sua Resort 22 ancora una volta a distanza, lasciandosi ispirare da utopia e fantascienza, giocando con l’assenza di pubblico per decontestualizzare la collezione da qualsiasi principio spazio-temporale.

Lo scorso anno la presentazione della prima collezione Resort in tempi di covid firmata da Ghesquière era stata costretta a rinunciare al caloroso pubblico e ridurre il tutto ad una presentazione intima e blindata. La scelta, pur non essendo un obbligo, era una regola non scritta di buon senso e rispetto per quasi tutte le case di moda, Louis Vuitton non da meno, proponendo uno shooting in location nella sede centrale LV di Parigi, una collezione dai richiami anni 80 e un immaginario alla The Office tra fotocopiatrici, scartoffie e porte anti-incendio.

Quest’estate molte Maison hanno deciso di tornare all’energia e alla convivialità degli ospiti fisicamente presenti alla sfilata. Con più di un anno di esperienza alle spalle è stato infatti possibile, per molti brand, attuare misure di sicurezza e allestire spettacoli quanto più simili alle vecchie abitudini senza particolari problematiche né rischi.

Nonostante la possibilità, però, Ghesquière ha voluto calcare il suo lato solitario, la ritrovata pace nell’assenza, la sua predisposizione alla fantascienza e al surreale. É stato proprio grazie a questa passione, da sempre parte del DNA dell’artista, che il suo sogno interiore di spersonalizzazione dell’universo ha potuto prendere forma.

Lo ha fatto attraverso uno short movie girato all’Axe Majeur, alle porte di Parigi. Un ponte sospeso in mezzo al niente progettato dall’artista israeliano Dani Karavan, una struttura futuristica e un po’ distopica che perfettamente si sposa con l’immaginario rapimento alieno in epoca giurassica messo in scena dal direttore creativo.

Gli abiti, poi, non hanno niente di cupo e minaccioso come questa opulenta descrizione potrebbe aver lasciato intendere. Piume, volumi XL, pattern all over super chiassosi, dettagli sportswear e tessuti spalmati.

Il leitmotiv del rapimento alieno, però, si ritrova anche nella scelta delle stampe. Fulmini e saette si stagliano su pianeti, montagne e impianti sciistici dipinti sulla stoffa, per non parlare degli abiti dalle forme spaziali che salutano da lontano l’iconico concetto di futuro di Pierre Cardin coniato dopo il primo atterraggio sulla luna: accessori in plastica, strutture di sostegno interne e spalline da ammiraglio dei fumetti.

Per saperne di più:

Scopri ogni look su Vogue Runway

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Ormai è chiaro. A$AP Rocky non è solo uno tra i rapper più famosi della scena musicale internazionale. Perché quando si parla di moda, trend e abbigliamento, non passa certamente inosservato.

Numerose sono state le collaborazioni con designer del calibro di J.W. Anderson o Raf Simons, così come il suo accurato stile audace e underground, che sotto i riflettori più hype è stato risonante, in particolare quando il fine di alcuni exploit è stato quello di lanciare un messaggio. Insomma, senza dilungarci, possiamo affermare con certezza che il rapper nato e cresciuto a New York, è oramai un’affermata icona di stile. E, non è un caso che la ciliegina sulla torta sia il suo amore per la moda e l’estetica vintage.

Infatti, fra i suoi ultimi progetti di stile fa capolino una collaborazione con Klarna, l’azienda svedese protagonista del modello di business “Acquista ora, paga dopo”, che ha abilitato la possibilità di pagare comodamente i propri acquisti in rate mensili su alcune piattaforme del fashion. Guarda la campagna A$AP Rocky x Klarna:

Il rapper assumerà il titolo di amministratore delegato per un giorno al fine di lanciare un’iniziativa sullo shopping online ‘sostenibile’ e responsabile e nel mentre ha selezionato 38 capi d’archivio menswear e womenswear anni Novanta/2000, che saranno costantemente aggiornati. I pezzi unici presenti nella selezione provengono dalle piattaforme e-commerce Farfetch e Vestiaire Collective e vedono in prima linea i brand Comme des Garçons, Maison Margiela, Chanel e Ann Demeulemeester; e ancora, Yohji Yamamoto, Helmut Lang, Versace e Celine. Non mancano nemmeno esclusivi capi di seconda mano su Vinted e Depop, tutti acquistabili a rate.

Noi non ci abbiamo pensato due volte a dare un’occhiata alla selezione. E tu che aspetti? Clicca qui.

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Cos’è la Generazione Z?

Se ne parla moltissimo, spesso criticata, spesso (e per fortuna invece) considerata generazione leva per un vero cambiamento globale sotto diversi aspetti: ambientali, sociologici ed economici. Nello specifico si tratta di giovanissimi nati tra l’anno 1997 e il 2010 circa: coloro che sono nati in un mondo già completamente, o quasi, digitalizzato. L’uso di tecnologie e il convivere con ambienti 2.0 quotidianamente ha ovviamente influito sulla personalità, sulle scelte e sui comportamenti di consumo di quest’ultimi. Bambini, ragazzi e giovanissimi che utilizzano la tecnologia continuamente.

Ma la tecnologia non è l’unico fattore a contraddistinguere questa generazione, vi sono elementi di altra natura. Secondo alcuni studi quest’ultimi, essendo stati cresciuti dalla Gen X (1965 – 1989), un’epoca caratterizzata da crisi economiche e scompigli, avrebbe fatto accrescere in loro una maggiore responsabilità e determinazione. Responsabilità che si denota anche e sopratutto nei comportamenti di acquisto. Nonostante la giovane età, oggi, questa generazione, rappresenta circa il 30% degli acquirenti e per questo i brand non possono far altro che dedicarsi a loro, sì nel presente, ma individuare forti strategie in vista del futuro.

YOOX, l’1 giugno ha inaugurato un nuovo spazio dedicato proprio a loro! Non solo un marketplace con capi contemporanei e giovanili, ma un vero e proprio luogo di incontro, dove potersi ispirare, esprimere ma sopratutto sentirsi compresi e valorizzati. Così l’azienda descrive l’iniziativa:

“Un luogo dove i Gen Zers possono esprimersi e sentirsi a casa, concepito come un vero e proprio concept store, un mood board composto da immagini, suggestioni e parole da cui possono essere ispirati per esprimere la cultura e i valori della Generazione Z in modo autentico e reale.”

Per entrare in contatto con i consumatori del futuro, YOOX utilizza slang informale, modi di dire e terminologia tipica della chat dei GenZer, a partire dal nome dello spazio “Hi Guy_Z!” I portavoce del progetto? Non potevano che essere giovani stelle del web, da TikTok ad Instagram. Nonostante la giovane età, i ragazzi di oggi sono spesso più esigenti di un adulto, dando vita ad un nuova tipologia di consumatore che non richiede solo un prodotto ma una vera e propria esperienza.

 

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L’acquisto va oltre il prodotto fine a se stesso, la Gen-Z presta attenzione a tematiche attuali come sostenibilità ambientale, inclusione, body positivity, consapevolezza e fluidità di genere. Valori che devono essere condivisi dai brand che vogliono avere successo oggi e nel futuro. Così Yoox avvicina i giovani al mondo del lusso con un mondo virtuale tutto per loro. Connettiti ora!

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Spazio ai giovani!:

Louis Vuitton sempre più vicino alla Gen-Z. I BTS, giovane boyband sudcoreana, saranno i nuovi brand ambassadors

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Sunnei non smette di deludere espandendosi con una collezione lifestyle. Lanciata in anteprima su Instagram, attraverso un post criptico che annunciava la data della release, la linea è stata presentata solamente con alcune foto di packaging e descrizioni misteriose degli oggetti al loro interno.

Ora sappiamo cosa il brand ha voluto tenerci nascosto: la gamma comprende lenzuola e cuscini colorati, vasi e bicchieri in vetro di Murano, poster, un puzzle e un vinile.
Si tratta di una nuova linea ideata per rispecchiare le attività quotidiane, abitudini e interessi e per andare oltre all’abbigliamento.

 

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Sunnei Objects è disponibile con prezzi che vanno dai 20 ai 450 euro su www.sunnei.it e nel flagship store di Milano in via Vela.  

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Website: www.sunnei.it

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Paghi uno prendi due, ecco la prima collezione reversibile lanciata da Sunnei!

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È Jacopo Venturini neo-CEO di Valentino a esporsi, facendosi portavoce anche del Direttore Creativo Pierpaolo Piccioli, sulle motivazioni dietro alla chiusura dell’ormai storica seconda linea della Maison, Red Valentino, lanciata per la prima volta nel 2003, ormai quasi 20 anni fa.

É infatti Venturini ad annunciare che il brand Valentino prevede, per i prossimi anni, un ritorno alle origini, una rifocalizzazione sulle priorità della Maison romana e una totale canalizzazione delle energie verso la prima linea, per riportare Valentino all’antico splendore, abbandonando seconde linee e distrazioni.

“Gli input a cui i nostri clienti, o amici della Maison, sono esposti ogni giorno sono tanti. In questo scenario, la concentrazione su uno, ed uno soltanto dei brand, supporterà una crescita più organica della Casa di moda Valentino”. Afferma il CEO.

La stessa linea di pensiero sembra aver accomunato molte case di moda nell’ultimo periodo, sarà forse il rallentamento economico degli ultimi anni ad aver decretato la morte delle seconde linee? O forse questa lunga pausa pandemica ha effettivamente svegliato la voglia di rinascita e concentrazione nelle Maison storiche verso il riallineamento degli obiettivi?

Per quanto lasciamo le motivazioni alle nostre infondate ipotesi, è un dato di fatto che le seconde linee sembrano essere state un trend, lungo, ma passeggero, che subisce ora l’inevitabile fine di un esperimento iniziato nel grande boom per il settore moda tra gli anni 90 e i primi 2000 e che vede adesso scemare l’interesse.

Sono un esempio dei brand coinvolti nello stesso destino Dolce e Gabbana con la chiusura della storica seconda linea D&G, Marc Jacobs con Marc by Marc Jacobs, Versace con Versus ecc ecc.

Insomma le seconde linee, le così dette “diffusion lines”, pensate per democratizzare l’inaccessibilità del lusso, fanno un passo indietro, tornando a concepire la moda come l’entità elitaria del “fake it till you make it” con un’unica linea, immagine e status.

Ovviamente il caso di Red Valentino conferma la linea di tendenza verso il ritorno alla mono collezione abbracciata da diversi brand, ma è bene sottolineare che esistono ed esisteranno sempre le eccezioni. Di riuscitissime seconde linee che non accennano minimamente a scomparire ce ne sono tante, basti pensare a MiuMiu di Prada, DKNY, See by Chloè.

Ritornando, però, alle news di Valentino, la chiusura di Red non è l’unica scottante notizia annunciata sul fronte cambiamenti della Maison, sembra, infatti, che a partire dalla FW 22 anche la sezione pellicceria di Valentino verrà chiusa, rinunciando definitivamente (e finalmente!) alle pellicce. Non delle più fortunate coincidenze tempistiche per Valentino aver acquistato la Polar Fur Company nel 2018, rendendo interna la produzione pellicceria, ma sicuramente una splendida notizia per la tutela dei diritti degli animali.

Beh, per quanto siamo amareggiati dalla notizia della chiusura di Red Valentino (e un po’ meno della pellicceria) è forse arrivato il momento, per la moda, di ripensare a nuove strategie, di fare un po’ di chiarezza, di evitare gli sprechi e di dedicare attenzione e cura ad un solo progetto ben strutturato invece di fomentare sovrapproduzione ed eccessi, d’altra parte ogni tanto è bene ricordare che “Less is more”.

Per saperne di più:

Red Valentino e Valentino su Instagram

Red Valentino e Valentino Sito Web

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Valentino x UNDERCOVER: il duo è tornato con una nuova collaborazione

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L’armadio stra colmo ma non hai mai niente da mettere? Ti stanchi facilmente dei pezzi che acquisti nonostante sembravano indispensabili quando li hai comprati? Beh, ti capiamo, e ti capisce anche Sunnei che lancia una collezione per gli indecisi, per chi vuole sempre qualcosa di nuovo ma non ha spazio, né budget infinito o che magari tiene a cuore la sovrapproduzione nella moda e che, sicuramente, non vuole fare scelte impulsive per poi lasciare i vestiti chiusi in un cassetto. Ecco la reversible collection!

Sunnei esordisce con un’intera collezione composta da pezzi double face, il design essenziale e l’aesthetic super loggata. T-shirt, shorts, shopper, cappellino bucket hat e giacca impermeabile. Questi i 5 pezzi basic che possono raggomitolarsi su se stessi e generare nuova vita.

Ben quattro opzioni tra le varianti colore, beh 8 in realtà. Verde petrolio che diventa verde menta, giallo limone e indaco, bianco e blu e infine rosso che si trasforma in grigio, ce n’è per tutti i gusti!

Vista la semplicità del design scelta per il primo drop della capsule e il pattern all over ripetuto su ogni pezzo di collezione, per sottolineare la continuità del progetto, potremmo aspettarci un’evoluzione futura per questa promettente idea, magari renderla continuativa con nuove collezioni a partire dal reversibile? Noi attendiamo.

Per ora la reversible collection ci sembra già una bella svolta così, perché scegliere un capo se puoi averne due? Indossa a giorni alterni i tuoi vestiti in una versione e poi nell’altra, nessuno se ne accorgerà!

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Website: sunnei.com 

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Le 1000CHIODI di Sunnei sono le scarpe del futuro!

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Un post condiviso da RICK OWENS ONLINE (@rickowensonline)

In seguito alla loro uscita di circa due mesi fa, il secondo drop si compone di tre calzature, ciascuna dallo stile rock-and-roll e grunge.
Già realizzata nella prima collaborazione viene proposta nuovamente una rivisitazione del modello 1460 Bex impreziosito dal sistema di allacciatura a stella tipico di Owens, con lacci lunghi 2,5 m. Ciò che cambia notevolmente rispetto alla prima reinterpretazione è il materiale e il colore: la scarpa scamosciata arriva in una colorazione perla a netto contrasto con le zip metalliche laterali.
Come seconda calzatura il duo disegna una nuova versione del sandalo gladiatore Gryphon, realizzato in robusta pelle smooth nera volta a evidenziare l’estetica scultorea ed elevata di Rick Owens. 

A completare la gamma è invece il nuovo modello 1461, realizzato nella stessa pelle del sandalo Gryphon con suola bex smoke e rifiniture con doppia cucitura gialla e perla tipica Dr. Martens.

Per vedere tutti i modelli sfoglia la gallery qui sotto:

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La collezione è disponibile con prezzi che variano dai 269€ ai 329€ negli store di Dr. Martens e Rick Owens, presso selezionati rivenditori e su rickowens.eu e drmartens.com. 

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A confermare i sospetti è stato proprio il designer e founder del brand inglese Salehe Bembury, noto ex-direttore del dipartimento Sneakers & Men’s Footwear di Versace, che ha mostrato la nuova silhouette sui social. Ad emergere è una sneakers Vans evidenziata da un eccentrico blocco di colori blu e verde lime sulla tomaia, una struttura sormontata da lacci e rifiniture sempre in azzurro e suola bianca basic.

 

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Un post condiviso da @olanprenatt

I rumors parlerebbero di altre colorways, cosa molto probabile poiché, per adesso, il designer non ci ha ancora svelato la versione integrale della sneakers, ma solo qualche sfuggente dettaglio… Beh, non ci resta che attendere il nuovo modello e per aggiornamenti, rimanete sintonizzati in attesa del prossimo articolo!

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Satisfy, il noto brand parigino che ha fatto del running il suo tratto distintivo, collabora con OUR LEGACY WORK SHOP lo studio creativo e atelier di artigianato di OUR LEGACY dedicato al riutilizzo di materiali di scarto. 

Our Legacy Work Shop nasce nel 2005 a Stoccolma come piattaforma di vendita al dettaglio per poi evolversi in luogo comune tra atelier, studio creativo e retail store. A partire dal 2016 il collettivo inizia a focalizzarsi più specificatamente sul riutilizzo di materiali di scarto, riuscendo a contraddistinguersi per la sua attenzione a upcycling e recycling.
Per questo motivo la partnership in questione propone capi realizzati esclusivamente con tessuti recuperati e riciclati senza far mancare però le caratteristiche performanti tipiche dei tessuti Satisfy, che anche in questo caso sono pensati per i runner. 

La linea riflette un kit completo rivolto agli avventurieri urbani che corrono in qualsiasi momento del giorno o della notte. I pezzi proposti sono infatti una maglia tecnica sia a maniche lunghe che corte, un top tecnico smanicato, dei pantaloncini tecnici con collant interni (capo iconico di Satisfy), un berretto da corridore, una bandana e una borraccia.
I top sono realizzati in deltapeak, tessuto che risulta fresco al tatto e resistente alla maggior parte delle temperature e condizioni, i pantaloncini invece presentano una fodera realizzata con tessuto justice, del quale Satisfy è proprietario, e un guscio esterno ultraleggero realizzato in ripstop tech silk con un sistema a quattro tasche per il trasporto di oggetti essenziali. La bandana, tinta a mano, la borraccia e il berretto regolabile con cordino elastico completano la gamma, aiutando i corridori a proteggersi dal sudore e dal sole.

Attraverso questa collab i due marchi si fondono perfettamente anche nel logo: ogni articolo di questa collezione presenta il caratteristico simbolo yin yang OUR LEGACY WORK SHOP in stampa riflettente insieme all’inconfondibile etichetta a a vista di Satisfy.

La collezione è disponibile su ourlegacy.se, su satisfyrunning.com, presso i negozi OUR LEGACY e i selezionati rivenditori. 

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Un post condiviso da Supreme (@supremenewyork)

Molti di voi si staranno chiedendo chi è Jamie Reid. La domanda è più che ammissibile poiché, sebbene sia una figura creativa di rilevante importanza, si tratta di un nome, a primo impatto, poco conosciuto.
Jamie Reid è un attivista radicale britannico, nato nel 1947 e cresciuto in una famiglia politicamente attenta. Sullo scenario della Londra punk degli anni ’70, l’artista, frequentò la Croydon School of Art, avvicinandosi a personaggi dal calibro di Malcolm McLaren.
Reid entrò così a far parte del team creativo che curava l’immagine dei Sex Pistols. Creò l’inconfondibile artwork per le copertine dei primi quattro singoli e l’unico album in studio dei Sex Pistols, “Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols”. In uno stile completamente fai-da-te Reid riutilizzava materiali presi da giornali esistenti dando vita alle immagini che ancora oggi definiscono l’era punk. 

La capsule lanciata da Supreme diventa quindi un’ode al tratto tipico della nota di riscatto di Reid, palesato su varsity jacket, felpe con cappuccio, maglioni, camicie e t-shirt.
La straordinaria tipografia dell’artista viene messa in mostra nei capi attraverso grafiche con slogan che riportano le parole “fuck all”, mentre il pezzo principale della collezione – una varsity jacket disponibile in tre diverse colorazioni – è etichettato con la frase “It’s All Bollocks” che rimanda all’iconico e celebre album del passato. 

Jamie Reid diventò noto principalmente per aver curato l’immagine dei Sex Pistols e, nonostante la sua lunga carriera, continua tutt’ora a portare avanti il suo attivismo, partecipando a proteste attraverso opere di arte conflittuale e dimostrazioni di azione diretta.

La partnership Jamie Reid x Supreme Spring 2021 è ufficialmente disponibile in store e online da oggi, giovedì 6 maggio.

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Dopo il secondo rilascio, Acne Studios è ora tornato con il terzo capitolo per la sua collezione Repurposed. Costruita interamente con tessuti e materiali in eccesso, la capsule, già dalla prima stagione, pone l’obiettivo di trovare soluzioni eco-friendly e sostenibili attraverso il design e non solo. Focalizzata sull’idea di creare nuovi pezzi a partire da tessuti preesistenti utilizza materiali e trattamenti specifici, prodotti nel luogo di provenienza per ridurre al minimo l’impatto ambientale. Il fine è quello di trovare espedienti creativi attraverso la sperimentazione per dare nuova vita a ciò che già esiste.

“Acne Studios è stata fondata sulla sperimentazione del design e oggi vogliamo usare la nostra creatività per compiere passi positivi verso una maggiore consapevolezza.” – è cosi che infatti Jonny Johansson, il Direttore Creativo di Acne Studios, presenta Repurposed. 

Questa volta, a differenza delle uscite precedenti, il brand svedese ha deciso di presentare una collezione genderless tie-dye dall’estetica outdoor e psichedelica. I materiali utilizzati sono jersey, cotone, nylon leggero e pesante che uniti danno vita a capi tecnici e utilitaristici.
Focalizzata sulla sostenibilità ambientale la capsule genderless trasforma i tessuti in nylon delle stagioni precedenti utilizzando un processo tie-dye con coloranti certificati a livello ambientale.
La gamma comprende parka, pantaloncini, camicie, cappellini e calze incentrati sul tema dell’escursionismo.
Dai un’occhiata all’intera collezione sfogliando la gallery qui sotto:

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La collezione è disponibile presso i negozi selezionati e su acnestudios.com con prezzi che vanno da 40€ per i calzini fino a 590€ per i parka.

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L’Air Max 96 è pronta a fare il suo ritorno in compagnia di Supreme per la stagione Spring Summer 2021!

Nike e Supreme sono da sempre una coppia dinamica, quasi due partners in crime. Talvolta sembrano perdersi completamente, ma quando meno te lo aspetti, sanno improvvisamente ritrovarsi. Che sia questa una collaborazione, o un’alleanza, o perfino un’amicizia poco importa; ciò che conta è che ogni qualvolta ne escogitano una delle loro, sanno comunque ottenere l’effetto sorpresa. Nuovo oggetto, infatti, di questa ritrovata unione è una sneakers che sicuramente saprà far girare la testa.

L’Air Max 96, solitamente un modello più di nicchia rispetto agli altri membri della famiglia Air Max, è oggi pronta a rinnovare il suo design con tre colorazioni differenti: “Black”, “Dark Army” o “Camo” ed infine “Metallic Silver”. La classica costruzione in rete della scarpa appare sostituita da un rivestimento in pelle martellato sul tallone. L’aggiunta dei pannelli trasparenti e toebox nella parte laterale permette di esibire a grandi lettere il logo “Supreme”. Un branding abbastanza evidente e predominante, presente sulla linguetta in mesh e sulla piastra del tallone. Non manca naturalmente lo Swoosh ricamato sul retro. Completano la silhouette: intersuole abbinate composte da unità Air e suole in gomma con inserti in TPU (Poliuretano Termoplastico).

La collezione offre anche una piccola selezione di calzini leggeri per equipaggio con loghi jacquard. Secondo quanto riportato sul profilo Instagram di Supreme, l’Air Max 96 dovrebbe fare la sua uscita il 6 Maggio alle 11:00 negli Stati Uniti, e l’8 Maggio allo stesso orario in Giappone. Per quanto riguarda il prezzo, dovrebbe aggirarsi intorno ai 190$. I dettagli a riguardo sono piuttosto scarsi, ma state certi che non appena sapremo di più vi aggiorneremo. Siamo convinti che la nuova Air Max 96 farà ben presto il tutto esaurito!

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Alber Elbaz, una stella del fashion system, nella giornata del 24 Aprile, ha perso la vita a soli 59 anni.

La triste notizia è stata confermata dalla Compagnie Financière Richemont sua recentissima partnership nel mondo della moda con “AZ Factory“. Solo una, delle tantissime avventure di successo del designer. La più famosa: quella del rilancio di Lanvin dal 2001 al 2015.

I player del settore conoscono benissimo l’immenso talento del designer ma non solo, un uomo dal cuore grande e dai mille valori. Nato in Marocco, si è formato a New York dove ha potuto dare massimo sfogo alla sua creatività. Tantissimi sono i suoi successi e i riconoscimenti. Direttore artistico di Yves Saint Laurent per tre stagioni, fino all’approdo in Lanvin, dove ha rivoluzionato e rilanciato completamente il brand, fino al 2015. E dopo una pausa di 5 anni, era tornato sul campo più forte che mai in una nuova visione di moda “smart” con “AZ Factory” .

La sua scomparsa ha lasciato tutti a bocca aperta, la causa del decesso non è ancora stata resa nota, ma si vocifera che sia stato proprio il mostro che al momento fa più paura. Johann Rupert, fondatore e presidente di Richemont, compagno della sua ultima avventura ha dichiarato:

Sono sempre stato colpito dalla sua intelligenza, la sensibilità, la generosità e la creatività sfrenata. Era un uomo di eccezionale calore e talento, e la sua visione singolare, il senso della bellezza e l’empatia lasciano un segno indelebile. È stato un grande privilegio vedere Alber nel suo ultimo sforzo mentre lavorava per realizzare il suo sogno di moda “intelligente che ha un cuore”.

Poche righe che riassumo perfettamente la personalità dell’artista, perché di questo si trattava. Esuberante, fantasioso, creativo e grande amico delle donne. I suoi abiti, che lo hanno reso così famoso, hanno vestito star e attrici sui red carpet di tutto il mondo:  Nicole Kidman, Sofia Coppola, Demi Moore, Rhianna, Kate Moss, Catherine Deneuve e Meryl Streep, solo per citarne alcune.

Il 24 Aprile, la moda, e non solo, perde un uomo eccezionale, ma il suo vissuto, la sua creatività e il suo buon cuore rimarranno vivi per molto moltissimo tempo.

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Tutti i successi Alber con le parole di Wait!

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Per questa capsule Francesco Ragazzi, il direttore creativo del noto marchio streetwear Palm Angels, sceglie di collaborare con il brand emergente Bleue Burnham.
Fondato nel 2018 a Londra Bleue Burnham esplora concetti, pietre e metalli preziosi unendo l’arte della gioielleria raffinata al design guidato dall’ammirazione e dal romanticismo per il mondo naturale. Non a caso il concept al quale ruota attorno questa collezione è la calda estate italiana, in cui il limpido cielo notturno, la sera e le candele accese fanno da protagonisti venendo ricordati attraverso il design dei vari pezzi della capsule. Pietre preziose di zaffiro equo, create in laboratorio, e, tagliate a mano, sono incastonate all’interno di anello e ciondoli proposti in diverse varianti colore e materiale.

I due marchi creano così un dialogo tra gioielli e mondo naturale ponendo l’attenzione sulla bellezza di ogni pietra senza far mancare un tocco streetwear che da sempre contraddistingue Palm Angels.

Dai un’occhiata alla gallery per vedere tutta la capsule:

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Tutti i pezzi sono realizzati con metalli preziosi riciclati (tranne la catena) e sono confezionati in un’esclusiva custodia di cotone biologico tinta naturalmente sulla quale è stata ricamata a mano una palma e una rosa. Il ciondolo nella versione argento costa 640€ mentre in quella oro 1220€, come l’anello, di cui sono disponibili solamente sei pezzi. Per saperne di più puoi guardare su palmangels.com. 

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Tuttavia, per merito di diverse inchieste giornalistiche e numerose campagne come Fashion Revolution e Abiti Puliti, nuove situazioni ‘invisibili’ e critiche sono venute a galla, rivelando come migliaia di donne siano diventate a tutti gli effetti ‘schiave’ di un sistema “malato” e parallelo dell’industria tessile.

Una di queste realtà, è quella di Tangeri, la città marocchina a 14 chilometri dalle coste spagnole che ospita centinaia di fabbriche abusive del comparto tessile, uno dei più importanti settori per l’export del paese.

Foto Davide Lemmi

Nei sotterranei della città, donne giovani o di età media lavorano senza sosta dal lunedì alla domenica, con un salario mensile che si aggira intorno ai 200 euro, quasi la metà del salario minimo legale in Marocco. Questa realtà è stata raccontata per la prima volta l’8 febbraio scorso, perché nella notte, un’ondata di maltempo improvvisa ha colpito una di queste fabbriche ospitata in uno scantinato del distretto di Tangeri provocando una vera catastrofe: sono morte 28 persone, di cui 19 donne e 9 uomini “supervisori”. Tutti annegati in uno spazio stretto, super affollato, che non aveva finestre né tantomeno uscite d’emergenza.

Lo scantinato, insomma, si è rivelato una trappola mortale. Questo riporta alla mente il terribile episodio che poi ha dato vita a quella che impropriamente viene chiamata la “Festa della donna”:  quello dell’8 marzo del 1911 quando un gruppo di operaie di un’industria tessile di New York, che stava protestando per le insostenibili condizioni di lavoro, venne chiuso dai proprietari dentro la fabbrica che poco dopo, per un incidente, prese fuoco e morirono 134 lavoratrici.

In 110 anni, insomma, per molte donne non sembra che le cose siano migliorate troppo.

“L’acqua è entrata come uno tsunami e ha sommerso tutto in pochi secondi”, hanno dichiarato, in un articolo ripreso dalla rivista Internazionale, alcune delle sopravvissute. “Potevamo morire”, dicono. “Alcune di noi erano riuscite a mettersi in salvo ma le ambulanze sono arrivate troppo tardi” è il racconto agghiacciante della tragedia.

Le fabbriche ‘fantasma’ non sono monitorate dal governo marocchino. Alcune di esse sono totalmente abusive, altre dichiarate, ma solo in parte, poiché spesso ospitano il triplo dei lavoratori. “Dicono che siano fabbriche illegali, ma in realtà tutti sanno che esistono e sono aziende note. Le chiamiamo fabbriche clandestine perché non rispettano le minime condizioni di sicurezza e i diritti dei lavoratori“, ha dichiarato Ara Aboubakr Elkhamilchi, membro fondatore dell’organizzazione per i diritti dei lavoratori Attawassoul.

Ma le micro fabbriche in realtà sono tante. Si chiamano hofra e a Tangeri nascono come funghi, nei posti più inaspettati. E sono spazi umidi e sporchi. Non più grandi di 40 metri quadri, ospitano macchinari pericolosi che, spesso, cadono a pezzi. Le donne di Tangeri sono ‘imprigionate’ in questo circolo vizioso, umiliate da un salario troppo basso per un’attività praticamente senza sosta. Ogni giorno vanno al lavoro, spaventate, stanche e vulnerabili, senza diritti né voce. Ma a nessuno importa. Alternative per loro, al momento, non ci sono e la via di fuga è solo un miraggio.

Ognuna di queste micro attività crea una forza lavoro che rappresenta il 60% del comparto tessile marocchino, al servizio dei grandi stabilimenti che operano su commissione delle grandi aziende di moda internazionali. Tra i marchi più noti che si ‘approvvigionano’ a Tangeri, secondo le inchieste giornalistiche che hanno portato a galla questa terribile realtà, c’è il gruppo Inditex, che comprende diversi giganti del fast fashion e del low fashion, ma anche i marchi di moda del lusso internazionale che affidano la loro produzione alle fabbriche di Tangeri, quelle ‘vere’, che però, come in una catena di montaggio, si affidano agli hofra per accelerare la produzione.

Quando le case di moda si rivolgono alle ‘aziende tessili’ di Tangeri, non ci sono controlli. Il problema è forse nella superficialità con cui i grandi marchi delocalizzano la produzione. Una superficialità che nei fatti ha generato la nascita degli hofra, in cui le donne continueranno ad essere sfruttate e umiliate fino a quando i grandi gruppi industriali non diranno basta. E in un periodo in cui tutti dicono di volere una moda “sostenibile” non solo in termini ambientali, ma anche sociali, forse è giunto il momento di farlo.

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Il modello, nato dall’unione tra l’innovativa Vaporfly e la classica Pegasus del 1983, fonde perfettamente il passato e il futuro del running. Anche questa volta, come nelle precedenti collaborazioni Nike e Sacai, la Vaporwaffle presenta un approccio doppio per tutto. La scarpa è dotata di una tomaia comoda e stabile con una suola leggermente inclinata sulla punta, ma ciò che la contraddistingue è il tocco avanguardista di Sacai. L’intersuola, che sembra essere piuttosto pesante, si divide sul tallone conferendo alla sneaker un’estetica destrutturata e futuristica.

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Entrambe le colorazioni, Sesame e Dark Iris, saranno disponibili a partire da martedì 27 aprile 2021 al prezzo di 180$ tramite una lotteria sacai online, in negozio (sede di Aoyama) e presso rivenditori selezionati. 

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La giovane promessa del basket ottiene la sua prima signature shoe: la Zion 1, rilasciata da Jordan Brand!

A far nuovo ingresso nella grande famiglia Jordan c’è la stella nascente dei New Orleans Pelicans: Zion Williams. Nelle ultime ore, infatti, il cestista statunitense ha condiviso con i suoi fan alcune immagini ufficiali della nuova sneakers a lui dedicata: la Zion 1. Una silhouette unica nel suo genere, in grado di esprimere e rappresentare al meglio non soltanto la prestanza fisica messa sul campo ma anche i tratti personali che rendono questo giovane prodigio indistinguibile nel suo genere.

Come dichiara infatti Vianney de Montgolfier, designer di calzature senior di Jordan Sport: “Sapevamo che una delle principali ispirazioni di Zion per l’aspetto della scarpa era l’armatura da supereroe. Ma quando abbiamo pensato a un’icona o un simbolo che potesse evidenziare chiaramente i vantaggi della scarpa, la “Z” aveva perfettamente senso per noi… é la lettera della velocità, ha la base del potere ed è forse la lettera più distinguibile dell’alfabeto. Non c’è nient’altro di simile.”

Una costruzione mid-top delinea l’intera silhouette, la cui tomaia appare divisa in due da questa “Z” centrale. Si aggiungono anche un’unita Air Strobel a tutta lunghezza ed un’unità di ammortizzazione Zoom Air incapsulate all’interno dell’intersuola per conferire una maggiore protezione e robustezza. Il retro della scarpa è decorato dalla scritta “Zion”, accompagnato dal logo Jordan presente sulla linguetta e sull’attaccatura dei lacci. La sneakers debutterà inizialmente nella colorazione “Gen Zion”, ovvero nei colori neutri del bianco e nero.

A tal proposito la star dell’NBA afferma: “La colorazione bianca e nera è importante per me. Crescendo mi è stato insegnato che la tua base è il tuo fondamento. Che si tratti della tua famiglia o dei tuoi fratelli, hai bisogno di una base solida da cui partire, ed è questo che rappresenta per me la colorazione bianco e nero ”.

Sono anche previste altre tre colorway il cui lancio avverrà prossimamente. Nello specifico alla colorazione “Gen Zion” prevista per il 23 Aprile seguiranno: “ZNA” il 5 maggio, “Noah” il 19 maggio e “Marion” il 25 maggio, tutto acquistabile sul webstore online di Nike Jordan .

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Viene scelta l’Islanda, luogo di spettacolari paesaggi, come location della campagna intitolata proprio “verso un sogno” che riesce così a catapultarci in un viaggio alla ricerca del nostro io infantile. Il cast non a caso è formato da bambini che sembrano essere in un luogo incantato e magico, incorniciato dall’eccezionale fotografia di Viviane Sassen. L’artista, con il suo stile inconfondibile, riesce a onorare l’impareggiabile potere dell’immaginazione.

La Maison, attraverso queste immagini, vuole trasmettere come il viaggio vada oltre la sola esplorazione fisica di un determinato luogo al fine di intraprendere un percorso interiore alla scoperta di sé. Ci porta così in luoghi sconosciuti che vogliono riconnetterci al bambino interiore, liberato in una fantasticheria di bellezza ultraterrena e possibilità infinite.

Viaggio onirico e sogni senza limiti: sono queste le keywords che racchiudono e descrivono al meglio la nuova campagna lanciata da Louis Vuitton e scattata da Viviane Sassen.  

Esplora la campagna scattata da Viviane Sassen in Islanda tramite louisvuitton.com 

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I Tabi sono uno fra i pezzi cult più straordinari della storia della moda, ma anche tra i più taglienti, poiché ancora ad oggi hanno la capacità di smuovere opinioni di ogni tipo. Il modello, originariamente di derivazione giapponese, è stato adottato dal designer belga Martin Margiela al suo debutto nel 1988, e, da allora, non ha mai lasciato la passerella divenendo un accessorio che non ha eguali.

Negli ultimi anni i Tabi Boots sono stati costantemente riproposti dalla casa di moda, in particolare con l’attuale direttore creativo John Galliano che ne ha sempre ammirato la genialità della forma, tradizionale ma intramontabile. Di versioni ne abbiamo viste molte, sempre più concettuali, ma pur sempre con un look bidimensionale animato dalle sole stampe o colori audaci. Tuttavia, questa volta, al classico modello in vernice bianca, tomaia in lino e fodera in pelle, sono state applicate delle gocce di vernice per un effetto ‘dye’ nuovo e molto realistico.

Per acquistare il modello in edizione limitata puoi cliccare qui.

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Cari lettori, come potrete ben immaginare, la pandemia in corso, che da oltre un anno stiamo vivendo, ha penalizzato molto il mondo della moda, in primis con la chiusura delle varie attività commerciali. Qualsiasi rivenditore, per far fronte al problema, ha dovuto puntare tutto sugli acquisti online, incrementando notevolmente l’attenzione sui webstore. Non è un caso, infatti, che oggi si parli dell’e-commerce come il futuro della moda.

Partendo da tale consapevolezze e dalle difficoltà in corso, vi proponiamo oggi un’esempio emblematico: l’intuizione avuta dalla giovane Laura Pianazza, il cui obbiettivo principale è quello di lanciare una piattaforma online per agevolare la vendita B2B/B2C. Focus primario della piattaforma? Il denim.

Proveniente dall’editoria specializzata nel settore denim, ha potuto creare la sua ricca rete di contatti con imprenditori, professionisti e agenzie di comunicazione. Facendo, infatti, leva sulla sua vasta esperienza; ha potuto individuare e riscontrare le grosse difficoltà che spesso le aziende italiane incontrano nella digitalizzazione. Ed è proprio a loro, alle piccole e medie imprese, che Laura si rivolge offrendo un servizio basato su strategie di marketing intelligenti, ma soprattutto sul sapiente equilibrio tra tecnologia e know how, che spesso manca.

L’intero progetto prende il nome di DENIMAZING (crasi fra DENIM e AMAZING) e sarà condotto in tandem con aziende produttrici di tessuti denim (b2b) e produttori e distributori di prodotti finiti (b2c). Nello specifico dell’ambito “business to business”, il servizio consentirà alle aziende di vendere i propri tessuti al metro con una presentazione in 3D e far visitare il proprio showroom virtuale. Allo stesso modo anche i marchi potranno vendere i propri prodotti agli acquirenti usufruendo di virtual tour degli showrooms o per mezzo di chat/videochiamate.

Per quanto riguarda i fornitori di servizi (aziende coloranti, aziende di lavaggio ecc) potranno interagire con i direttori commerciali di marchi e aziende di tessuti attraverso delle vere e proprie stanze virtuali, create appositamente all’interno dello stesso market place.

Pur essendo un progetto embrionale, si prospetta un ottimo servizio ben strutturato e configurato. Grazie, infatti,  alla collaborazione con l’agenzia di marketing e vendita online: VELVET Media, la piattaforma verrà sottoposta ad un programma di sviluppo e crescita, dalla costruzione stessa della piattaforma alla definizione di strategie marketing e advertising, sia tradizionale che web e social. Aggiungendo poi un team di professionisti specializzati in diversi campi, dal commerciale all’impreditoriale, dal web design all comunicazione; i risultati non possono che essere garantiti!

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Vetements, che durante la fashion week di Parigi nel 2019, aveva organizzata una sfilata al McDonad’s sugli Champs-Élysées, si riavvicina al mondo del food lanciando il suo burger meal vegetariano, in collaborazione con il concept store KM20 di Olga Karput. Si tratta di una combo che affianca al panino con burger veg  patatine fritte e una limonata, servita in una confezione brandizzata e prodotto in una limited edition di 2.000 porzioni.

 

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Secondo Vetements, il “Vetements Burger” è assemblato da “artigiani addestrati”, che utilizzano solo ingredienti di altissima qualità. Per poter mangiare questo esclusivo menù, che è stato reso disponibile da ieri, sarà necessario prenotare un tavolo nel bar sul rooftop dello store a Mosca.
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Restate con noi per seguire gli ultimi aggiornamenti!

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La collezione menswear, mostrata per la prima volta con un video uscito mercoledì 14 aprile, vuole esaltare la storia culturale del centro di LA, Downtown LA. Proprio qui, come si trovava anche il primo studio del designer iraniano Mike Amiri, nonché fondatore dell’omonima griffe, sono presenti i fiorenti quartieri delle arti e della moda della città in cui avanguardia e classico si intrecciano.

Sulle note dei The Roots vediamo sfilare i modelli che, attraverso i loro movimenti sinergici seguiti dalla videocamera, creano una vera e propria performance nella quale i capi fanno da protagonisti. Questi si traducono come l’evoluzione ibrida di codici formali e informali, rispecchiando così le tele artistiche di DTLA: dalle strade alle gallerie. Felpe, dolcevita in lurex, cardigan larghi, maglioni in mohair e pantaloni a zampa di velluto insieme a dettagli in cristalli Swarovski e camicie in organza con ricami in paillette si incontrano in un’unica collezione creando contrasto. Ed è proprio sui contrasti che in questo caso Mike Amiri vuole giocare, proponendo un video dallo scenario ben definito da giorno e notte, mescolando materiali molto differenti tra loro e creando uno stile al contempo streetwear, classico e luxury. 

Sfoglia la gallery per dare un’occhiata all’intera collezione:

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Da quando si è diffusa la notizia non si parla d’altro, tutti si pongono la stessa domanda:  vedremo davvero due colossi della moda di oggi, unire le forze in una sorprendete collezione?

Nessuna conferma e nessuna smentita da parte di Gucci e Balenciaga. D’altronde i due brand, facenti parte dello stesso gruppo luxury, Kering, sono maestri nel creare hype: da qualche giorno, infatti, stanno lasciando tutti con il fiato sospeso.

Se così fosse, si vocifera che la collaborazione verrà svelata in occasione della presentazione della nuova collezione Gucci per l’inverno 2021-2022 nello short film “Aria” il 15 Aprile. Alessandro Michele, è pronto a colpire con moltissime novità, anche in occasione del centenario della maison fiorentina.

 

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Il solo leggere “Gucci – Balenciaga” fa gola ai fashion victim più incalliti e sicuramente sta facendo perdere la testa alla generazione Z.

Gucci, negli ultimi anni, con l’estro creativo di Alessandro Michele, ha completamente reinterpretato il suo storico heritage: riferimenti iconografici, collaborazioni, inclusione progetti speciali.. il tutto presentato attraverso nuove piattaforme con nuovi codici linguistici. Per non parlare del successo di Demna Gvasalia, con le linee minimal, street e accattivanti di Balenciaga degli ultimi tempi che hanno creato un vero e proprio lifestyle!

Entrambi, vicinissimi alle nuove generazioni, ai nuovi modi di comunicare, ai canali digital e alle nuove tecnologie, portatori di valori storici con freschezza e attualità, insieme, potrebbero davvero centro!! Un ottimo modo per cancellare e mettere da parte invidie e rivalità e mettere in atto una nuova strategia di marketing per solleticare l’appetito di molti, moltissimi possibili clienti, dopo un periodo così difficile. Non ci resta che aspettare!

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Vivienne Westwood ha voluto lanciare un vero e proprio inno sociale, facendosi protagonista di una performance che la vede interpretare, dalla vetrina della sua boutique in Davies street, una versione riscritta di “Without You” la canzone di ribellione e indipendenza di Eliza Doolittle dal famoso musical “My Fair Lady”. La performance in questione era già stata presentata, all’incirca un mese fa, all’interno dell’Autumn-Winter 21/22 collection film scritto proprio da Andreas Kronthaler​ e Vivienne Westwood. Per la realizzazione di questo fashion video lei e il marito avevano deciso di rivisitare “My Fair Lady” in un occhio molto più stravagante e contemporaneo coinvolgendo artisti e modelli internazionali.
In onore del compleanno di Vivienne, con la stessa performance presente nel collection film, è stato montato, in collaborazione a CIRCA (la nuova piattaforma di digital art che ogni mese commissiona a un artista diverso la creazione di un nuovo lavoro per Piccadilly Circus a Londra) un nuovo provocatorio cortometraggio dallo slogan “do not buy a bomb”. Il video è apparso così sul più grande schermo d’Europa la sera dell’8 aprile alle 20:21 mostrando un rifacimento anarchico di “Without You” contenente una serie di messaggi sociali e ambientali.

Nel cortometraggio Vivienne recita: “Ho un piano per salvare il mondo. Il capitalismo è l’economia della guerra e la guerra è un grande inquinante, quindi stop alla guerra e cambiamo l’economia per avere una distribuzione equa della ricchezza: No Mans Land. Siamo chiari, tu ed io non possiamo fermare la guerra, ma possiamo fermare la produzione di armi e questo fermerà il cambiamento climatico, evitando il disastro finanziario. […] scrivi nei tuoi articoli, nelle tue rubriche e sui social perché come giornalista tu sei un attivista. Ho sempre associato la moda all’attivismo: l’uno aiuta l’altro. Forse la moda può fermare la guerra. […] Compra meno, scegli meglio, fallo durare. Non comprare un’auto! Non comprare una bomba!”

La Westwood, da sempre forte attivista, cerca in questo modo di porsi contro l’indifferenza sociale implorando i passanti, invocando la rivoluzione climatica e denunciando il commercio di armi. 

È stata realizzata inoltre una stampa speciale a favore di CAAT (Campaign Against Arm Trade), l’associazione britannica contro il commercio internazionale di armi della quale Vivienne Westwood ha esplicitato di essere sostenitrice.
La stampa, in edizione limitata, presenta il motto del videomessaggio “do not buy a bomb” affianco a dei gattini che vogliono ricordare l’acronimo CAAT ed è acquistabile sul sito circa.art al prezzo di 100£ fino all’8 maggio 2021. Per di più, gran parte del ricavato andrà a supporto dell’iniziativa #CIRCAECONOMY nata a sostegno della comunità culturale nel Regno Unito in risposta all’attuale crisi dovuta all’emergenza sanitaria. 

Non facendosi intimorire dall’età, Vivienne Westwood ci ha dimostrato anche questa volta quanto sia una donna straordinaria.

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L’influencer entra nel gruppo moda di Diego della Valle: “cercheremo di costruire progetti solidali e di sostegno per chi ha più bisogno, sensibilizzando e coinvolgendo sempre di più le nuove generazioni in operazioni di questo tipo”.

La notizia di Chiara Ferragni entrata a far parte del CdA di Tod’s è sulla bocca di tutti, sopratutto per l’immediata impennata dei titoli del brand a Piazza Affari. Dopo l’annuncio infatti, la seduta si è chiusa con un rialzo del 14%: un ottimo inizio e una boccata di aria fresca per la casa di moda italiana, che negli ultimi anni ha convissuto con alti e bassi. Ma non vogliamo annoiarvi con troppi numeri.

La vera domanda è in che modo “l’imprenditrice digitale” può aiutare il luxury brand? E’ proprio questo il pensiero dell’opinione pubblica: è Tod’s ad avere “necessità” di Chiara Farragni, e non il contrario. Indubbiamente Chiara, trarrà i suoi vantaggi, non solo a livello economico ma forse, dopo questa mossa, potrà far cambiare idea anche al più scettico degli “anti social”. Un segno che i tempi stanno davvero cambiando e che vivere e guadagnare grazie al digital non solo è possibile ma anche motivo di orgoglio. E possiamo essere orgogliosi di Chiara, come prima influencer (anche se ad oggi è un termine un po’ riduttivo) entrata a far parte nel consiglio di amministrazione di un luxury brand.

Per quanto il digital faccia parte del nostro quotidiano sono ancora moltissimi i pregiudizi e i luoghi comuni che perseguitano coloro che ne hanno fatto il proprio lavoro. Inutile sottolineare come il web e il mondo dei social sia stracolmo di influencer spesso con davvero poca personalità e i feed invasi da sponsorizzazioni e “codice sconto” di ogni genere. Forse proprio per questi continui bombardamenti si è fatta di tutta l’erba un fascio.

E’ importantissimo quindi distinguere chi utilizza il profilo social per condividere con i seguaci l’ultima crema miracolosa messa sul mercato e chi influenza davvero. Ma influenzare in cosa? Non si parla dell’acquisto di tisane snellenti o completi per allenamento, attenzione non vogliamo screditare le aziende che si avvolgono di questa strategia di marketing, sicuramente fruttuosa, ma vogliamo parlare di influenza di pensiero e sopratutto di comportamenti utili, etici e produttivi.

Per quanto il mondo giri intorno al Dio denaro la vera forza sta nell’ispirare, nel condividere e avere influenza sui modi di agire altrui e non solo nei comportamenti d’acquisto.

E’ proprio questa la forza di Chiara, il suo impegno nel sociale. La sua estrema capacità di comunicare le ha permesso, non solo di raggiungere fatturati da capogiro, ma di arrivare al cuore delle persone, italiane e non, creando una vera e propria grande famiglia. Forse anche per questo ci viene naturale chiamarla per nome!

La lista delle sue imprese nel sociale è davvero lunga, sopratutto in questo ultimo anno. Da semplici campagne di sensibilizzazione per l’uso della mascherina alla famosa raccolta fondi per la costruzione di una nuova terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano, per la quale, insieme al marito, ha ricevuto la più alta onorificenza della capitale lombarda: l’Ambrogino.

Ma torniamo al vero effetto che la Ferragni potrà avere sul fatturato del brand e del perché è stata scelta da Diego della Valle. I due avevano già collaborato nel 2017, ma con Chiara in veste di designer, nella capsule “Chiara Loves Tod’s“. Questa volta il progetto è ben più ampio “costruire progetti per chi ha bisogno”. Una visione del futuro improntata verso la solidarietà, l’unione e lo sguardo verso le nuove generazioni.

Oggi, rivolgersi ai giovani, i consumatori del futuro, è di vitale importanza e per farlo è altrettanto rilevante utilizzare i nuovi mezzi di comunicazione. Mezzi veloci, freschi e immediati. In questo modo Tod’s eccellenza italiana di cui andiamo veramente fieri potrà avvicinarsi ad un target diverso e sicuramente più ampio. Diego della Valle sceglie Chiara Ferragni per trasmettere l’identità del brand elegante e autentica in maniera spontanea e contemporanea.

“Siamo certi che la conoscenza di Chiara del mondo dei giovani, unita all’esperienza dei membri del cda, possa costruire un gruppo di pensiero dedicato a progetti focalizzati alla solidarietà verso gli altri, con forte attenzione al mondo giovanile che, mai come in questo momento, ha bisogno di essere ascoltato.”

Passione per il made in Italy, esperienza, cura e dedizione di Tod’s, impegno sociale, solidarietà e cooperazione, uniti alle grandi capacità comunicative di Chiara Ferragni: tutti elementi che fanno presagire un futuro brillante e ricco di successi! Non ci resta che restare a guardare e aspettare la prossima mossa vincente!

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La linea MADE in USA è, insieme a MADE in UK, il cardine dell’azienda; ne fanno parte oltre il 70% dei prodotti New Balance presenti sul mercato, incluse le storiche sneakers 992, 993 e 990v5. 

“Sono stato attratto da New Balance per il modo in cui ha costruito un business fondato su valori come l’integrità e l’autenticità, piuttosto che sull’hype. Vedo un’enorme opportunità di raccontare storie autentiche con persone reali in prima linea, creando campagne globali che colleghino i nostri valori fondamentali con il resto del mondo”, ha rilasciato il designer alla stampa.

Ma cosa sappiamo di lui? Teddy Santis è un creativo poliedrico e dietro il suo nuovo ruolo da direttore creativo ci sono 4 curiosità sulla sua vita che vi vogliamo raccontare.

1. TEDDY SANTIS NON HA MAI FREQUENTATO L’UNIVERSITA’

Nasce a New York, cresce nel Queens e ha origini greche da parte di madre. Trascorre i primi anni della sua giovane età tra una partita di basket con gli amici e il lavoro nella tavola calda di famiglia in città sull’89esima. Inizia a studiare moda da autodidatta pensando a un nuovo progetto di vita quando il ristorante sta per essere chiuso da una multinazionale americana, che per la costruzione di una nuova linea metropolitana, comunica alla famiglia di dover demolire l’azienda.

2. NEL 2014 FONDA IL BRAND AIME’ LEON DORE

Il brand nasce con la necessità di creare uno nuovo concept di street-wear, che potremmo definire un post-streetwear a metà tra la New York degli anni Novanta e una sartorialità futuristica. L’esigenza di Teddy Santis sta nel voler raccontare la Grande Mela come solo un ragazzo cresciuto nelle strade della città sa fare. Ogni singolo capo è un ricordo, dal berretto indossato sotto al sole cocente di un campo da basket, i pantaloncini oversize usati per stare nel giardino della sua casa nel Queens e la felpa hoodie che nasconde le cuffie in cui risuonano Nas, Jay Z e Tupac. Per lui New York non è solo uno stereotipo, Aimé Leon Dore la racconta per quella che è: la città che l’ha formato e che ha arricchito il suo bagaglio culturale. Il nome del brand deriva da “aimer”, che in francese significa “amore”, dal secondo nome di Teddy, ovvero Leon e Theodore, il suo vero nome. Il flagship del brand, invece, è anche un concept store, situato in Mulberry Street al numero 214.

3. TEDDY SANTIS NON AMA LO STREETWEAR CONTEMPORANEO, ANZI.

New York possiede la paternità dello street-style e Teddy Santis sa bene cosa significa. Per lui la moda di oggi non lascia via di fuga e l’idea di ‘street’ ha perso il controllo, non ci sono vie di mezzo: o ti vesti in modo semplice e passi inosservato, o sei una totale vittima dello streetwear, e quindi della moda che se ne è impossessata. In una recente intervista ha detto: “arriverà il momento in cui il mercato streetwear sarà saturo di sneakers da €1000 e arriverà presto”.

4. HA COLLABORATO CON NEW BALANCE NEL 2020

New Balance collabora con il brand Aimé Leon Dore nel 2020, per il modello P550 Basketball Oxford, una silhouette d’archivio del 1989, ideata dall’azienda per giocare a basket, ma subito dopo tolta dal mercato e finita nel dimenticatoio. Per il progetto, Santis lavora con la squadra di basket Sonny, un team di ragazzi under 15 allenati da Kenny Satterfiled. Il designer ha riportato il modello “alla luce”, donandole un tocco di vintage nei pannelli ingialliti e un design contemporaneo con quattro nuove texture.

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D’altra parte se la società cambia, la moda non può far altro che rispondere ed assecondare tale rivoluzione. Perchè di rivoluzione stiamo parlando! Per tutti quei consumatori, millennials e generazione Z in particolare, l’uso della pelliccia non è altro che una forma di crudeltà del tutto evitabile, un sacrificio inutile. Dinnanzi questa consapevolezza, molti sono oramai i brand (Prada, Chanel, Versace, Burberry, Gucci, Bottega Veneta…) indirizzati verso un approccio più responsabile. Ad aggiungersi al coro, altri due famosi marchi del gruppo Kering. Attraverso un comunicato pubblicato dalla multinazionale il 25 marzo, ed in seguito condiviso da The Human Society (il gruppo di difesa dei diritti degli animali), anche Balenciaga e Alexander McQueen aderiscono alla causa “fur-free”.

Una notizia ufficiale che se da un lato condividiamo, dall’altro non ci lascia particolarmente stupiti. Vi rammendiamo infatti che Balenciaga non ricorre all’uso della pelliccia fin dal primo momento in cui è subentrato il nuovo direttore creativo Demna Gvsalia; lo stesso designer estremamente attento alle problematiche ambientali da organizzare nel 2020/21 una sfilata sotto l’acqua per denunciare il cambiamento climatico. Allo stesso modo Alexander McQueen che da tempo presenta collezioni con materiali riciclati.

Con questa scelta, dunque, i due brand hanno ribadito la loro posizione completamente a favore di un approccio cruelty-free, contrariamente a Saint Laurent e Brioni, gli unici due brand che mancherebbero all’appello del gruppo Kering in merito a tale questione.

Tematiche importanti come queste non sempre ottengono un consenso unanime, perché molti sono i punti di vista. Ammettiamolo: essere a favore dei diritti degli animali non significa condurre una vita sostenibile ( le stesse pellicce ecologiche contengono un’alta percentuale di acrilico e poliestere dannoso per l’ambiente), così pure usare la pelliccia conservata nell’armadio della nonna, non significa essere cattive persone. Ciò che vogliamo dirvi è che, ancora una volta, la moda dimostra come sa cambiare le sue abitudini senza perdere il suo alone di desiderabilità.

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Spesso interrogarsi sugli acquisti e ridiscutere le nostre scelte e le nostre priorità, diventa necessario. Per esempio, non dovremmo chiederci: “Chi è che raccoglie il cotone?” oppure, “Tutto avviene nel rispetto dei diritti umani?”.

Prendiamo il fatto più scottante e più recente delle ultime settimane: la disputa tra la Cina e alcuni brand di moda occidentali che sono stati ‘cancellati’ dal territorio cinese. Perché? La situazione è complessa e riguarda il rispetto dei diritti umani nella regione dello Xinjiang dove vivono gli Uiguri.

Cerchiamo di ricostruire i fatti partendo dall’inizio.

Lo Xinjiang è una regione nel nord-est della Cina e ad abitarla sono gli Uiguri e alcuni gruppi turco-musulmani che, secondo l’Onu, alcuni Paesi occidentali e diverse Ong, subirebbero persecuzioni all’interno della Repubblica Popolare Cinese perché considerati ‘diversi’. La regione è importante da un punto di vista economico in quanto produce l’84% del cotone cinese.

A scatenare quella che possiamo definire la ‘guerra del cotone’ sono stati, tra gli altri, alcuni giganti della moda come Nike, Adidas, Lacoste, Ralph Lauren e Zara che hanno fatto dichiarazioni a favore della tutela dei diritti umani e contro lo sfruttamento delle persone facendo andare Pechino su tutte le furie. Ma è anche vero che queste aziende, nonostante le condizioni di vita degli Uiguri fossero note da tempo, hanno acquistato per decenni la materia prima. Ora, la situazione è diventata ancora più incandescente perché l’Onu, ma anche diverse inchieste giornalistiche, hanno fatto emergere una realtà decisamente drammatica: gli Uiguri sarebbero costretti a veri e propri lavori forzati per produrre il cotone. Alcuni parlano addirittura di “campi di concentramento” nei quali sarebbero obbligati a vivere.

Così, anche la Better Cotton Initiative, la multinazionale che senza scopo di lucro promuove standard di sostenibilità per rendere la produzione globale di cotone migliore, ha sospeso la concessione di licenze e assicurazioni nello Xinjiang a marzo 2020, ma la Cina ha protestato sostenendo che si trattava di ‘accuse infondate’.

Ora arriva H&M a riaccendere le tensioni e a riaprire le ferite di una guerra commerciale con la Cina cominciata, in realtà, qualche anno fa con Donald Trump alla Casa Bianca. Il colosso dell’abbigliamento svedese dichiara di essere “profondamente preoccupato per i resoconti delle organizzazioni della società civile e dei media riguardo le accuse di lavoro forzato e di discriminazione delle minoranze nello Xinjiang”. Accuse formulate in un comunicato messo in rete e poi rimosso dallo stesso brand.

Pechino prima tace, poi decide di reagire, forse a causa del calo delle vendite del cotone. E lancia una campagna di boicottaggio nei confronti di H&M anche sulla tv di Stato. La filiale cinese dell’azienda però ribatte: “H&M ha costantemente sostenuto i principi di apertura e trasparenza nella gestione delle catene di fornitura globali, assicurando il rispetto dell’impegno per lo sviluppo sostenibile delineato dalle Linee guida dell’Ocse per una condotta aziendale responsabile, senza voler rappresentare alcuna posizione politica”.

E mentre la casa di moda rischia ora di subire una battuta d’arresto in termini di vendite verso i paesi asiatici, le star e gli influencer cinesi annullano i contratti con il brand. L’ufficio di rappresentanza della Better Cotton Initiative di Shanghai dichiara di non aver trovato “alcuna prova” del lavoro forzato nello Xinjiang. E Gao Feng,portavoce del ministero del Commercio, conferma: “La cosiddetta esistenza del lavoro forzato nella regione dello Xinjiang è totalmente fasulla”, ed H&M viene cancellato dalle piattaforme e-Commerce, mentre gli store vengonoeliminati dalle mappe interattive su Internet.

Anche gli utenti cinesi sui social network prendono posizione e attaccano la casa di moda: “Diffamare e boicottare il cotone dello Xinjiang mentre si spera di fare soldi con la Cina? Non lo si può nemmeno sognare!”.

La ‘guerra del cotone’, insomma, è scoppiata e non si sa bene come andrà a finire. L’unica cosa certa è che la tensione esplosa più in generale tra l’occidente e il Paese asiatico sui dazi e le politiche commerciali non contribuisce a rasserenare il clima. Nell’attesa, l’unica cosa che possiamo fare è continuare a porci domande, sempre e comunque, perché anche dietro un singolo paio di pantaloni o un paio di scarpe si può nascondere una realtà o un mondo che possiamo, anzi, dobbiamo conoscere. Indossare un abito spesso è un gesto di responsabilità.

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Ricevere una ventata di freschezza e romanticismo firmata Jacquemus direttamente a casa? A Parigi si può!

E’ questo l’ultimo geniale progetto del giovane designer pieno di talento e romanticismo. Dal 27 marzo al 3 aprile Jacquemus entrerà nelle case dei, fortunatissimi, parigini con degli splendidi bouquet di fiori ordinabili online!

 

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Per ovvi motivi, solo gli abitanti di Parigi e dintorni potranno approfittare della bellissima iniziativa. Ciò nonostante l’incredibile creatività e l’animo gentile del designer sono arrivati a tutti. Non solo i fiori che comporranno i bouquet sono colti nella fattoria di famiglia, ma saranno anche avvolti in lembi di stoffa provenienti dalle collezioni passate del brand francese.

Un’ondata di gioia e buon umore a domicilio! Un gesto piccolo ma profondo e ricco di significato, con lo scopo di portare un po’ di spensieratezza ai cittadini. Il tutto a impatto ambientale zero! Un gesto che rappresenta in pieno lo spirito del brand! Amore per la natura, per la famiglia e per l’amour!

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Nonostante non sia ancora confermata la release della nuova silhouette, diamo uno sguardo più da vicino alla prima colorway della collab Nike Dunk Low x Off-White “THE 50”.

La preview è stata appena pubblicata sul profilo IG di zSneakerHeadz e il modello sembrerebbe essere la prima colorway ufficiale di “The 50”, la partnership più hype e chiacchierata delle ultime settimane tra Virgil Aboh con Off-White e Nike. Pur non avendo ancora una drop-date esatta, due cose sono indubbie: questo nuovissimo modello di “The 50” sarà rilasciato entro l’autunno 2021 e a un prezzo di 180$.

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Come sempre, stay tuned!

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Localizzato nello storico angolo del quartiere dello shopping di Chuo-ku, il nuovo design dell’edificio è frutto degli architetti Jun Aoki e Peter Marina, gli stessi che hanno ricostruito la Midosuji Maison presso Osaka.

L’architettura del Ginza Namiki-dori è un ulteriore conferma alla ridefinizione del lusso attuata dalla casa di moda francese negli ultimi anni. Il design si concentra su un effetto tridimensionale cristallino che ci conduce all’immagine dell’acqua, sfruttando comunque le sfumature cangianti provenienti dall’ambiente indoor.  

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Lo spazio interno è decorato da animazioni e si estende su quattro piani collegati da una grande scala centrale in legno di quercia e vetro. Come per Osaka, lo store di Tokyo dispone di servizi di ristorazione di lusso, fra cui Le Café V e un salone privato dedicato ai clienti VIP.

Per quanto riguarda l’abbigliamento invece, sarà possibile acquistare le ultime collezioni pret-a-porter uomo e donna, oltre alle sneakers più esclusive in partnership con altri brand.

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I due brand uniscono sport e stravaganza in una scarpa da corsa dallo stile provocatorio.

La collab propone una calzatura dalla struttura a calzino, dotata di zip laterale, rivestita con TPU semi-traslucido ispirato all’archivio dei tessuti di Vivienne Westwood. Non manca nell’intersuola la tecnologia FLYTEFOAM garantendo un assorbimento degli urti avanzato e un rimbalzo ottimale, insieme a una suola in gomma elastica e flessibile. Non a caso, infatti, la serie da running GEL-Kayano di Asics è stata creata proprio per dare vita a una scarpa da corsa su lunghe distanze, progettata per il dovuto sostegno e durata. Ciò ha fatto sì che queste sneakers rimanessero rilevanti durante decenni, grazie al loro patrimonio di comodità, tecnologia e innovazione, diventando una delle linee più apprezzate tra i corridori ed estendendo il loro uso oltre la scena sportiva.

Il look tecnico e l’estetica sportiva e futuristica di Asics si fondono perfettamente con l’influenza punk e lo stile dirompente di Vivienne Westwood che risalta soprattutto grazie all’utilizzo del latex.
Durabilità, funzionalità, comfort e design innovation sono gli elementi che compongono il focus di questo progetto collaborativo.

Esclusivamente disponibile in lilla, nero e arancione la limited edition Asics x Vivienne Westwood GEL-Kayano 27 LTX  in uscita oggi, sabato 20 marzo su asics.com, viviennewestwood.com e presso i selezionati rivenditori.

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Era il 29 dicembre 2020 quando il designer italo-francese Pierre Cardin si spense all’età di 98 anni lasciando un’immensa eredità artistica. Ma un’immensa eredità che, in realtà, non comprende solo il suo omonimo brand, bensì molti altri beni, fra cui immobili, spazi espositivi e il ristorante parigino Maxim’s.

Basilicati è stato a fianco del designer sin dalla sua giovane età, accompagnandolo nello sviluppo di nuove collezioni, eventi ed iniziative della maison. Avere quest’eredità per lui ha un valore culturale aggiunto, che va oltre alla matrice finanziaria; per Basilicati significa diffonde ancor di più l’heritage di Pierre Cardin, che negli anni ha arricchito unicamente la storia della moda e del design.

Il piano attuato dal nuovo direttore per continuare a diffondere l’heritage di Pierre Cardin consiste in una grande sfilata che avrà luogo a Parigi ad un anno dalla scomparsa del designer; nuove assunzioni per proseguire l’attività stilistica, e una grande attenzione alle nuove generazioni e ai sistemi di comunicazione più attuali.

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Le riprese,  iniziano a poche settimane dal termine della pena scontata da Reggiani. Le vennero assegnati 26 anni, di cui 17 trascorsi in carcere, come mandante dell’omicidio di Maurizio Gucci.

Gressoney come Sankt Moriktz

Alcune scene erano già state girate a Milano, ma le riprese iniziano ufficialmente con l’arrivo delle star a Gressoney in Val D’Aosta, abilmente tramutata in Sankt Moritz, con tanto di cartello che simula il confine Italia-Svizzera.

“Signor E Signora GUCCI”

“Signor e Signora Gucci” così recita la didascalia dell’ultimo post Instagram di Lady Gaga. Al suo fianco Adam Driver nel ruolo di Maurizio Gucci. Perfettamente calati nei panni della coppia, la quale era solita recarsi nella località turistica di Sankt Moritz dagli anni ’70.

 

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VIETATI GLI AUTOGRAFI

Gli abitanti di Gressoney si sono visti stravolgere la routine quotidiana, qualcuno ha anche sperato di poter ottenere almeno un autografo. Niente da fare, Lady Gaga è blindata in un resort solo per sé, e le dediche vietate dalle norme anti contagio.

QUANDO USCIRÀ IL FILM?

La data è fissata per il 24 Novembre 2021. Oltre a Lady Gaga e Adam Driver, seguirà l’arrivo di altre star del cinema come Al Pacino, Jared Leto, Jeremy Irons e Camille Cottin. La regia è di Ridley Scott.

IL DISAPPUNTO DI PATRIZIA REGGIANI

Mentre Lady Gaga è impegnata con le riprese del film, la “vera” Patrizia Reggiani ha espresso il suo disappunto ai giornalisti. Avrebbe apprezzato se l’attrice americana per lo meno avesse espresso il desiderio di incontrarla. Afferma, inoltre, che per ogni bravo attore conoscere il personaggio al quale si ispira, è da considerarsi buona norma. Inoltre, ci tiene a precisare che non ha nulla a che vedere con l’aspetto economico della faccenda, ma se anche Ridley Scott la tenesse in considerazione probabilmente potrebbe dare qualche dritta. Del resto, come conclude lei stessa, nessuno meglio di lei conosce la sua storia.

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Exor, la holding della famiglia Agnelli, acquisisce il 24% della famosa azienda, Louboutin, per un valore di 541 milioni di euro.

E’ di recente trapelata sul web una notizia clamorosa, che in poco tempo sta già facendo parlar di se. Si vocifera, infatti, una certa acquisizione che non può di certo lasciar indifferente il mondo della moda. Ad essere coinvolti in questo accordo commerciale sarebbero, niente di meno, che: Exor, la holding finanziara gestita dalla famiglia Agnelli, e rullo di tamburi…Christian Louboutin, l‘iconico brand di scarpe. In concomitanza con i 100 anni che Giovanni Agnelli avrebbe compiuto il prossimo 12 Marzo, la famiglia si regala l’ingresso nel famoso marchio delle calzature di lusso.

Fondata nel 1991 dallo stilista franco camerunese, Christian Louboutin è diventato uno dei nomi di spicco del lusso globale, per la sua inconfondibile suola rossa e non solo ma anche per aver diversificato con successo la propria attività di pelletteria uomo-donna. Grazie ad una vasta presenza internazionale ed una rete e-commerce ben avviata, il brand offre una vendita al dettaglio in circa 150 negozi situati in 30 paesi differenti. Progetto futuro è, dunque, pianificare un’ ulteriore espansione geografica, in particolare puntare verso la Cina.

Ed è proprio con questo obiettivo che la società finanziaria si propone di sostenere ed affiancare l’azienda di lusso in questa promettente e ambiziosa impresa.  Come afferma John Elkann, presidente e amministratore delegato: “In questi anni ho potuto ammirare il talento di Christian con cui ha creato uno dei più grandi brand indipendenti del lusso a livello mondiale. Oggi siamo molto felici di unirci a lui, a Bruno e alla sua fantastica squadra per lavorare insieme con l’obbiettivo di accelerare piani di sviluppo di questa ambiziosa società. Condividiamo lo stesso spirito familiare, la stessa cultura e gli stessi valori, che sono alla base di una partnership solida“.

Secondo quanto riportato da diverse fonti, la cifra messa sul tavolo delle trattative per l’acquisizione del 24% delle azioni, ammonta a 541 milioni di euro e in base all’accordo, che verrà perfezionato nel secondo trimestre del 2021, dagli stessi Agnelli saranno nominati due dei sette membri totali del consiglio di amministrazione della società.

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Ormai è risaputo, il mondo della moda è selvaggio e spregiudicato. Non guarda in faccia  nessuno, perché non appena commetti un errore o un passo falso, non c’è alcuna giustificazione o fama che tenga, diventerai il bersaglio di tutti. E Dolce & Gabbana questo la sa bene. Sono passati quasi due anni dall’ultimo scandalo che lo ha visto coinvolto. Come non ricordare, infatti, la tanto incriminata campagna marketing lanciata nel 2018 #DGLovesChina, le cui conseguenze sono state a dir poco disastrose. Da quel momento il brand ha dovuto far fronte ad un vero e proprio attacco mediatico, oltre che difendersi dall’accusa di aver fornito una “rappresentazione stereotipata e sessista della donna cinese”.

Ma ad aggiungere il carico da novanta fu Diet Prada che, in  seguito all’accaduto, pubblicò sulla propria pagina social alcuni messaggi privati di Stefano Gabbana, ritraendo lo stilista in commenti offensivi e razzisti nei confronti della comunità asiatica. Da qui l’hashtag #boycottdolce si è confermata la tendenza più in voga di quell’anno sui social media.

Se già, fin dai tempi antichi, i giornalisti sono sempre stati temuti per la loro penna incisiva e irriverente, figuriamoci oggi quanto è possibile essere letali anche solo con un commento tramite la tastiera di un cellulare. Diet Prada, è infatti un profilo instagram che riporta le notizie più piccanti della moda, confessa i plagi degli stilisti, senza mai tralasciare la sua vena ironica ma al contempo provocatoria. Un pò Miuccia Prada (eccezionale nella sua originalità), un pò Diet Coke, o meglio ancora Miranda Priestly di “Diavolo Veste Prada” ma in una versione più Light.

Fondato da due giovani stilisti Tony Liu , nato a New York e laureato presso l’Art Institute di Chicago,  e Lindsey Schuyler, cresciuta a Saint Augustine, ha frequentato la Florida State University. Dopo essersi conosciuti mentre lavoravano insieme alla linea di accessori americana Eugenia Kim, hanno deciso di creare quasi per scherzo un profilo anonimo. Un profilo che oggi vanta più di 1 milione di follower è stato definito da BOF “l’account Instagram più temuto della moda”: tutti hanno paura di inimicarselo, trascinandosi l’ira dei suoi seguaci, i cosiddetti “Dieters”.

 

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Ma a quanto pare non proprio tutti, il duo Dolce&Gabbana sembra essere immune a questa paura. Poche ore fa, infatti, la pagina social ha condiviso un post in cui mostra di aver ricevuto un’azione diffamatoria da parte del brand siciliano. Colpevole di aver causato una perdita di entrate dopo aver pubblicato un post critico sul marchio, la causa chiede un risarcimento danni per l’incredibile cifra di 3 milioni di euro per Dolce e Gabbana e un altro milione di euro per lo stesso Stefano Gabbana. Attraverso un comunicato stampa condiviso su Fashionista, Liu afferma:

“Crescendo come una persona di colore queer in una città prevalentemente bianca, ho spesso trovato me stesso intimidito e a corto di parole di fronte al razzismo e al fanatismo. Aver coltivato Diet Prada come piattaforma in cui gli stereotipi vengono messi a nudo e le storie della più ampia comunità BIPOC vengono portate alla ribalta, è una delle cose di cui sono più orgoglioso.”

Facendo forza sulla libertà di parola e sulla lotta contro il razzismo, Diet Prada ci informa che la sua difesa è gestita pro-bono, grazie a un accordo coordinato dal Fashion Law Institute con lo studio legale italiano AMSL. Cari lettori, che dire…sembra quasi di essere a Forum! La vicenda è abbastanza complessa, non si sa di chi prendere le parti e di sicuro non finisce qui, per fortuna aggiungerei. Perché una cosa è certa, per quanto spregiudicata possa essere, nessuno sa fare notizia come la moda.

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Il designer, nonché fondatore del brand OFF-White e direttore creativo del menswear di Louis Vuitton, organizzerà in prima persona talks, masterclass e laboratori creativi per gli studenti.

Abloh ha già prestato la sua esperienza agli studenti, precisamente nel 2018, quando ha insegnato alla Architectural Association School di Londra. Ciononostante, il designer ha affermato di sentirsi molto più vicino alla filantropia dell’RCA. L’Istituto ha recentemente creato un fondo per promuovere l’equità e l’inclusione nel industria della moda fornendo borse di studio a studenti di promesse accademiche di discendenza nera, afroamericana o africana. “È con grande onore che mi unisco al RCA come professore in visita per rafforzare l’importanza dell’istruzione e del tutoraggio pratico delle generazioni future”, ha dichiarato.

Siamo d’accordo: quando c’è aria di novità e di sperimentazione Virgil Abloh non si tira indietro. Giusto alcune settimane ha intrapreso per OFF-White una nuova collabo insieme a Nike, con il manuale “ICONS”, che rivela il processo creativo della collezione “The Ten”. Ma potremmo citare anche altri progetti, come quello con Evian per il restyling del packaging della bottiglia.

Insomma, Abloh è un creativo a 360 gradi e anche il direttore dell’Istituto Sir Jony Ive lo sa bene, tanto da aver definito il lavoro per il menswear di Louis Vuitton come “una potente combinazione di creatività e spirito imprenditoriale”.

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Kailand O. Morris è il figlio del noto musicista Stevie Wonder. Nel 2020 ha collaborato disegnando una charity t-shirt firmata Iceberg per ricavare fondi destinati ai bambini del Watts Empowerment Center di Los Angeles, e ha debuttato come modello del brand per la stagione Spring del 2019.

Per consolidare la collaborazione, Kailand O. Morris insieme a James Long, designer e direttore creativo del marchio, hanno sviluppato una capsule collection genderless a tema psichedelico, dinamica e dall’attitudine underground.

Kailand ha molto in comune con il mondo della moda: la madre Kai Milla è una stilista, prima di Iceberg ha sfilato anche per Comme des Garçons, Pyer Moss e Dolce & Gabbana, ha inoltre studiato moda e successivamente, ha conseguito uno stage per Dior con Kim Jones e ha collaborato con Kanye West.

“Ora che ho al mio attivo anche la partnership con Iceberg, posso dire che è stato un vero privilegio lavorare con James Long e l’intera famiglia Iceberg. Mi hanno fatto sentire a casa e non vedo l’ora di imbarcarmi in questo nuovo viaggio, e più in generale di scoprire che piega prenderà il futuro della moda” ha detto il giovane designer.

La collezione sarà disponibile a luglio e includerà abiti prêt-à-porter, una serie di piumini, pantaloni cargo e gilet come trend della stagione, giacche a vento, abbigliamento leisurewear con felpe, t-shirt e berretti da baseball, oltre a molti accessori. Sarà una capsule disegnata da Kailand e filtrata attraverso l’estetica sportiva e l’heritage di Iceberg, decisamente rilevante nell’industria della maglieria. La palette colori, invece, è stata scelta a 4 mani. I capi vantano colori saturi e monocromie accese, senza la necessità di contrastare la gamma con il nero, ma preferendo un marrone molto scuro.

Kailand O. Morris, condivide con James Long la passione per i fumetti, per le anime e i cartoni animati e proprio per questo hanno deciso di collaborare con un terzo artista di Atlanta, ovvero Vameee, al fine di impreziosire la capsule con grafiche e allegri pattern.

“Amo l’energia e la creatività di Kailand! È stato davvero bello lavorare con lui e creare insieme una collezione così divertente. La capsule nasce dall’ispirazione di Kailand, ma viene filtrata attraverso l’estetica italiana di Iceberg. Sono molto orgoglioso del risultato!” ha dichiarato il creative director James Long.

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Supreme, nelle ultime ore, ha presentato il lookbook della collezione Primera/Estate 2021.

Nonostante l’acquisizione del brand, da parte della società VF Corp, Supreme mantiene ben salda la sua identità. ll lookbook segue la linea della collezione passata e i capispalla, dipinti da motivi e stampe, ne sono i protagonisti.

Supreme, continua a rappresentare il perfetto mix tra streetwear e sartorialità. I capispalla sono moltissimi e si differenziano per forma, tessuto e trama. Il velluto abbinato al design di un bomber, patchwork, motivi animalier e camouflage e trama “bandana” che si ripete su diversi capi. Non manca bucket hat, e tracksuit con logo onnipresente!

Moltissimi anche i rifermenti alla cultura newyorkese del brand, così come gli slogan, il più audace: “IT’S ALL BOLLOCKS“!

Il primo drop è previsto per il 18 febbraio alle ore 12.00 online e negli store!

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Dopo aver presentato la collezione uomo AI 2021/2022, all’inizio del mese, Dolce&Gabbana inaugura un nuovo flagship store a Seul!

Il nuovo imponente edificio di ben quattro piani e 1.383 metri quadrati, è situato a Cheongdam-dong, nel distretto del lusso di Gangnam. L’inaugurazione simboleggia un grande passo nel segmento retail per la luxury label, determinata ad espandere la sartorialità made in Italy anche sul mercato orientale.

La costruzione porta la firma del famoso architetto Jean Nouvel che ha curato l’intera progettazione e l’interior design. Un gigantesco cilindro di vetro, incastonato in quattro grandi pilastri in granito nero, lasciano trasparire l’interno dell’edificio. Una grande rampa a spirale rivestita in mosaico di marmo noir, collega i quattro piani, creando continuità, movimento e armonia.

Il nero fa da protagonista anche all’interno, il mobilio, minimale e all’avanguardia, è formato da una struttura modulare alla quale sono affissate mensole in legno e vetrine che ospitano non solo il ready-to-wear donna e uomo ma anche accessori, la fine jewellery e orologi. La costruzione culmina con una terrazza con vista, sormontata da una tettoia circolare che va a completare la spirale dell’edificio.

La boutique offre anche un servizio di sartoria su misura, offrendo la possibilità ad ogni cliente di assaporare la mano d’opera italiana e le sue eccellenze del settore.

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“Utente non trovato”…, no, tranquilli, Bottega Veneta non vi ha bloccato su Instagram.

E non solo: anche i ‘milioni’ di follower su Twitter e Facebook ne hanno registrato l’assenza.

Un gesto che a primo impatto è sicuramente misterioso e può sembrare inaspettato, ma che d’altronde fa riflettere molto sui recenti tentativi di allontanamento del brand dai momenti mediatici del mondo del fashion. Ricordiamo un’iniziativa simile con la sfilata londinese per presentare la collezione “Salon 01”. Un evento segreto al panorama mediatico, con pochissimi invitati fra celebrities e giornalisti.

Quindi, che sia l’inizio di un’era contro la “dittatura” dei social network, a cui probabilmente si congiungeranno altre case di moda oppure uno “scacco matto” nel marketing strategico, da parte della comunicazione del brand… beh, non ci resta che aspettare la prossima “mossa”. E nell’attesa, per esiliare la malinconia, vi lasciamo l’account di @newbottega, il digital magazine dedicato al brand e all’attività creativa di Daniel Lee.

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Non c’è niente di ufficiale, ma è già ufficiale.

Non ci sono denunce, indagini né processi. Ma ci sono infinità di post su instagram, testimonianze e voci che hanno avuto la forza di uscire allo scoperto e dire l’unica cosa che c’è davvero bisogno di dire, la verità: Alexander Wang non è lo stilista che sembra. Anzi, va alle feste, si ubriaca, fa uso di droghe e non si limita a questo: sul canale Instagram di Shit Model Mgmt, alcuni modelli hanno raccontato di come siano finiti a contatto (troppo intimo) con lo stilista dopo che lui li aveva drogati o fatti bere troppo.

È iniziato tutto con Owen Mooney: un modello inglese di ventisei anni che, con un video su Tiktok, racconta per la prima volta come sia stato palpato dallo stilista ad un concerto. Inizialmente celando il nome, ma a seguito di domande mirate nei commenti e da parte degli ascoltatori cede: sì, e proprio di lui che stava parlando.

Da qui, un fiume di dichiarazioni. In via anonima, sul canale di @shitmodelmgmt sono stati pubblicati i racconti dei ragazzi e degli amici dei ragazzi che hanno subito le molestie: raccontano di feste, di limousine in cui Alexander Wang ha fatto bere loro acqua con mdma a loro insaputa e camere di hotel non previste in cui lo stilista avrebbe voluto ricevere favori sessuali.

 

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Wang tace e rimane immobile in questa situazione, ma siamo sicuri lo faccia anche la reputazione del suo brand?

Anche se per la veridicità delle testimonianze sarà bisognerà attendere prove ufficiali, restiamo in attesa di capire se lo stilista rilascerà dichiarazioni in merito. Nel frattempo la reputazione del brand inizia ad essere compromessa perché i ragazzi ed i modelli in questione si stanno già mobilitando per boicottare il brand del designer.

Incitano a non acquistare più le sue creazioni ed a diffondere il messaggio a tutti i loro coetanei, determinando un brusco cambiamento della reputazione di cui godeva l’etichetta di lusso.

A fronte di questi avvenimenti, ci chiediamo, caleranno rapidamente anche le vendite? 

In un momento storico come questo, in cui il rispetto per l’ambiente e per il sociale determina l’andamento più o meno buono della stima di una casa di moda, che ne sarà di Alexander Wang? Ovviamente teniamo le orecchie dritte per voi, pronti ad aggiornarvi.

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Il couturier italo-francese è scomparso all’età di 98 anni.

Un visionario, pilastro dell’haute couture femminile e promotore del pret-à-porter maschile. Pierre Cardin è stato il primo stilista ad aver liberato la moda dalle “catene” della borghesia e ad aver annullato i confini delle questioni di genere con abiti unisex.

Ripercorriamo insieme la sua carriera, fra parole e immagini.

Originario della provincia di Treviso, Pierre Cardin decide di trasferirsi a Parigi nel 1945 spinto dall’amore per il cucito e per il teatro, come anche dalla voglia di imparare dai più grandi couturier parigini dell’epoca.

Cardin studia architettura, diventa costumista teatrale e, guidato dai grandi stilisti degli anni ’40 e ’50 quali Elsa Schiaparelli e Jeanne Paquin, arriva al timone della maison Dior nel 1957, dopo la morte improvvisa dello stilista Christian Dior.

Il designer fonda la sua omonima maison dopo la grande guerra, precisamente nel 1950 e esordisce nel mondo dell’alta moda con i suoi futuri “marchi di fabbrica” come i rivoluzionari abiti “bulles”, nonché con gli abiti geometrici, spalline e richiami futuristici allo spazio. Il suo è un design che sfrutta pienamente l’abilità sartoriale e il disegno architettonico. Negli anni ‘60, crea una collezione bambino e “Cylindre” la prima collezione uomo presentata su 250 studenti francesi.

Esiliato dalla Chambre Syndacale de la Mode Française per un approccio stilistico troppo ‘avanguardistico’ presso i magazini Printemps, nel 1970 decide di fondare la nuova sede della sua maison, ovvero l’“Espace Cardin”, acquisendo la libertà nell’esporre le sue creazioni. Pierre Cardin è una figura leggendaria nella storia della moda e del costume e lo ricordiamo oggi per il coraggio e il genio creativo che ha avuto nel sapere osare nelle sue collezioni. Un vero stilista del futuro, curioso e innovatore, nonché esploratore di innovativi mercati internazionali, come la Cina e la Russia. Mai nessuno prima di lui avrebbe pensato di usufruirne per la creazione di un vero e proprio fashion business.

Cardin è anche il primo a sviluppare nuove “tendenze” fra gli anni ’60 e ’70, che hanno decostruito le certezze della moda dell’epoca, come il pvc, la plastica, la vernice, i mini-dress e i tessuti “Optical”, oltre agli indimenticabili occhiali “a mascherina”.

Le sue creazioni hanno sfilato in giro per il mondo, ricordiamo l’evento presso la Muraglia Cinese e il deserto dei Gobi. Il lavoro di Pierre Cardin è stato poi recentemente onorato con la mostra “Fashion Futurist” e il docu-film “House of Cardin”, oltre alle innumerevoli esposizioni museali.

Crediti: Pierre Cardin

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Era il 2018 quando Jerry Lorenzo annunciava la prima collaborazione tra Fear of God e Nike, con i successivi drop delle Air Fear of God 1 hight-top e delle Nike Air Skylon 2. Da quel momento, altri importanti nomi del fashion si sono aggiunti alla lista di partnership con Fear of God, tra i quali ricordiamo Vans e Ermenegildo Zegna, i quali hanno contribuito a segnare importanti traguardi soprattutto nel reparto sneakers.

Adesso, a grande sorpresa, il fondatore di Fear of God passa ad Adidas e lo fa con un accordo a lungo termine. In realtà non è la prima volta che il designer si interfaccia con il brand tedesco: avevamo infatti visto il suo nome tra i creatori delle YEEZY BOOST 750 di Kanye West, ma questa volta il suo nome avrà un peso diverso.

Con questa partnership, Lorenzo guiderà la strategia creativa e di business per Adidas basketball a livello globale. La collaborazione prevede inoltre l’istituzione di una terza linea firmata Fear of God, Fear of God Athletics. Questo nuovo progetto, si concentrerà sul basket ad alte prestazioni e su prodotti di activewear, con l’obiettivo di riscrivere le regole del lusso nell’ambiente dello sportswear.

“L’impatto globale che Jerry Lorenzo e Fear of God hanno avuto sulla cultura e l’industria è innegabile. Jerry è un creativo visionario che incarna una vera espressione dello spirito imprenditoriale di oggi. Il legame autentico di Jerry con lo sport, la sua profonda comprensione dell’industria e del passato delle calzature e la capacità di reinterpretare l’heritage nel futuro ci entusiasma. Non vediamo l’ora di lavorare con lui per ispirare la prossima generazione di creativi, atleti e comunità del basket.”

Non ci resta che aspettare ulteriori informazioni sul debutto di questo nuovo progetto.

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Supreme collabora con The North Face per la collezione Faux Fur Fall Winter 2020!

Supreme continua a collaborare con The North Face per il sedicesimo drop della collezione Fall Winter 2020. Stavolta sono protagonisti dei capi dai colori natalizi e in pelliccia sintetica.

I bombers in fake fur, cosi come i marsupi e gli zaini, saranno disponibili in rosso, nero e verde.

Su tutti i capi troveremo entrambi i loghi iconici dei due brands.

La collezione potrà essere acquistata dal 10 Dicembre 2020 sul sito di supremenewyork.com. 

Photo credits: @supremenewyork

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Quest’anno Moncler, per Natale, non bada a spese e si regala Stone Island!

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Il consiglio di amministrazione di Moncler ha detto sì al progetto di aggregazione di Sportwears Company, società che detiene Stone l’Island. Un affare da 1,5 miliardi di euro.

L’annuncio di questa mattina, 7 dicembre, ha lasciato tutti a bocca aperta! La mission di questa unione, dice il comunicato,  è quella di :

“Sviluppare insieme una nuova visione del lusso e rafforzare la loro capacità di essere interpreti delle evoluzioni dei codici culturali delle nuove generazioni consolidando il loro posizionamento all’interno del segmento del nuovo lusso.”

“Un bel colpo” che non unisce solo due brand ma anche due fantastiche menti creative: quella di Remo Ruffini (Moncler) e Marco Rivetti (Stone Island). I due vedono quest’accordo come un’opportunità di scambio e di crescita per tutte le persone di Moncler e Stone Island.

Un accordo che si concretizza in un periodo definito da Ruffini:

“un momento difficile per l’Italia e per il mondo, quando tutto sembra incerto e imprevedibile.”

Ma proprio in questi momenti è importante stimolare nuove energie e nuove ispirazioni per progettare un domani solido e di successo. I due, uniti dalla stessa filosofia di “beyond fashion, beyond luxury” rafforzeranno la loro capacità di innovazione, inclusione e appartenenza ad una comunità. Contaminando la moda  con significati e mondi diversi come quello dell’arte, della cultura, della musica e dello sport.

E’ previsto che Carlo Rivetti, a seguito dell’operazione, entri a far parte del consiglio di Amministrazione di Moncler. In quanto, l’obiettivo di quest’ultimo è quello di acquisire alla data del closing dell’operazione l’intero capitale sociale di Sportswear Company.

Inoltre Stone Island si svilupperà soprattutto nei mercati americano ed asiatico e nel canale DTC-Direct to Consumer:

“oltre a condividere la cultura della sostenibilità che ha permesso all’azienda, per il secondo anno consecutivo, di posizionarsi al primo posto come Industry Leader del settore “Textile, Apparel & Luxury Goods” negli indici Dow Jones Sustainability World and Europe.”

La condivisione, da parte dei due brand, della stessa visione e di due storie di “eccellenza italiana” non possono che creare grandi aspettative. Un universo, il loro, fatto di scambi culturali, un universo aperto e inclusivo. Innovativo e vincente!

Siamo sicuri che insieme faranno grandi cose, non ci resta che aspettare!

News Moncler

News Stone Island

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Le vacanze di Natale sono un miraggio? Immaginati ovunque con la Santa’s Helper Capsule Collection di Philosophy!

Un pò di gioia natalizia non deve mai mancare, nonostante la situazione ci imponga di passare le vacanze in casa. Questo Lorenzo Serafini lo sa bene, e si propone di portare un pò di “spirito del Natale” nelle nostre case con la Santa’s Helper Capsule Collection.

Maglioni, sciarpe e cappelli con i classici colori natalizi e una linea identica di cappottini per i nostri animali domestici. 

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La collezione è affiancata da una linea di eyewear in collaborazione con Lozza, brand di occhiali Made In Italy.

Gli occhiali da sole mask sono proposti in nero, grigio, rainbow e rosa; insieme alle catenelle oro, argento o con perle.

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La campagna pubblicitaria per la nuova collezione, inoltre, è una vera ondata di freschezza ed energia. Modelle in atmosfere surreali e sognanti sotto la direzione artistica di Maha Haider e del giovanissimo Riccardo Apostolico!

 

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Potete acquistare la collezione sul sito ufficiale del brand.

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S.O.S regali: la Christmas list by Wait! (per lei) di cui hai bisogno!

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Con la registrazione del marchio in UE, Supreme ha finalmente messo fine ai fake Supreme!

Si chiama “legal fake” ed è un fenomeno che il brand miliardario newyorkese conosce bene. La contraffazione è legale quando avviene in un paese in cui il marchio non è registrato, così chiunque può produrre “sfruttando” la notorietà di un altro brand.

Ciò è accaduto più volte a Supreme, anche qui in Italia.

L’episodio che sicuramente tutti ricordiamo è lo scandalo di Supreme Barletta: nel 2018 Samsung aveva anticipato la collaborazione con Supreme… sì, ma quella made in Puglia!

Una volta scoperta l’origine “fasulla” del brand, la multinazionale sudcoreana ha annullato la collaborazione.

Ora, come possiamo immaginare, ciò non è accaduto soltanto in Italia ma in tutti i paesi in cui Supreme non ha registrato il marchio.

La proposta per la registrazione del marchio in UE è arrivata il 27 Agosto ed è stata ufficializzata da poco. L’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale ha dato a Supreme i diritti esclusivi per il suo marchio in tutti i 27 paesi che compongono l’Unione.

Quest’operazione ha seguito il rilascio di un marchio Supreme cinese con la conseguente la chiusura dei fake store in Cina, nonché l’acquisizione del brand da parte di VF Corporation (potete approfondire l’argomento nel nostro articolo).

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SPOTTED: Bella Hadid indossa una t-shirt con quotes. Ma di chi è la maglietta?

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Per la collaborazione 6 MONCLER 1017 ALYX 9SM, Matthew Williams si concentra su una palette di colori neutri come bianco, beige e nero.

 La collezione è composta principalmente da capispalla imbottiti e non che presentano giochi di luce grazie alle alternanze di opaco e lucido.

Parka, blouson ritagliati, trench con zip, cappotti, pantaloni eleganti e leggings sono i capi presentati dal designer di 1017 ALYX 9SM per la collaborazione con Moncler Genius;

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Matthew Williams utilizza nylon laqué riciclato, Econyl e tecniche innovative come ad esempio la realizzazione di una giacca impreziosita da cristalli Swarovski.

Si respira una sensazione distintamente organica, nuova nel mondo dei capispalla performanti.

“Lavorare con Moncler significa fare ampio uso della tecnologia, applicandola a capi di lusso che devono essere innanzitutto indossabili. Ho riletto questi principi attraverso i miei canoni, creando un mix delle rispettive identità” afferma il designer del noto brand di avanguardia.

La collezione 6 MONCLER 1017 ALYX 9SM è disponibile in pre-order da oggi 2 Dicembre 2020, cliccando qui

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“Io ci sono per Milano, con i milanesi, con sentimento”. Lunedì 30 novembre, con una vera e propria campagna di affissioni per la città, Giorgio Armani stupisce ancora!

Durante l’intero 2020 Giorgio Armani ha dimostrato il suo supporto verso il sistema moda nel mondo, verso il nostro paese e sopratutto verso la sua amata Milano. Questa volta il messaggio è apparso sulle edizioni locali di alcuni quotidiani e anche per tutta la città meneghina su pensiline e affissioni.  Ed infine non poteva mancare il mastodontico cartellone nella super centrale via Broletto, da sempre luogo deputato per le campagne pubblicitarie della maison.

Già durante la fashion week di febbraio, aveva deciso di far sfilare i suoi capi a porte chiuse, ancora prima che la pandemia esplodesse in tutta Europa, capendo da subito la gravità della situazione.

Allo stesso modo, qualche mese dopo, con una lettera aperta, chiese al sistema moda degli Stati Uniti di rallentare con queste parole:

“La moda ora deve rallentare il suo ritmo insostenibile”

“Il momento è complicato ma ci offre la possibilità di aggiustare quello che non va e riguadagnare una dimensione più umana”

Ma non solo, il suo appoggio attraverso parole si è trasformato in fatti veri e propri. Dalla donazione di due milioni di euro per la ricerca alla conversione di tutti gli impianti italiani per la produzione di camici monouso destinata alla sicurezza degli operatori sanitari.

Infine a settembre durante la “digital” fashion week ha dato la possibilità a tutti di accedere al mondo dell’alta moda con la scelta di mostrare per la prima volta la sua sfilata in diretta tv.

Quest’anno difficile sta per terminare in prospettiva di un anno migliore. E con queste parole Giorgio Armani mostra per l’ennesima volta il suo affetto per la moda italiana e la sua bella Milano, ma sopratutto conferma il nostro amore per lui, non solo Armani stilista ma persona!

Continua a seguire Armani qui!

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