Non è la prima volta che sentiamo nominare brand emergenti con un occhio di riguardo verso l’ambiente, anzi, siamo ormai bombardati da nuove label che fanno della sostenibilità la propria identity. Ma in un panorama ormai così vasto e variegato perché, noi del team di Wait, abbiamo proprio scelto di raccontarvi Virón? 

Un motivo c’è, ed è quello che ha catturato la nostra attenzione. Virón, a differenza degli altri marchi riesce a farsi spazio e a contraddistinguersi da tutti gli altri grazie all’utilizzo di materiali in genere inusuali.
Bottiglie di plastica, tende militari, cotone e gomma riciclati sono solo alcuni degli elementi che con il brand parigino prendono nuova vita diventando scarpe all’avanguardia: il pezzo forte sono sicuramente gli scarti alimentari.

Il sostituto della pelle preferito dal brand è infatti realizzato con gli scarti alimentari, bucce di mela e bucce di mais diventano così materia prima delle calzature.
Fino a tredici bottiglie di plastica vengono riciclate in ogni paio di scarpe per produrre la finta pelle scamosciata e tutte le suole sono realizzate in gomma riciclata mentre per le tomaie, fodere e solette viene invece utilizzata la tela riciclata.
Non può mancare l’upcycling che vede il riutilizzo, grazie alla collaborazione con diversi magazzini in Europa, di forniture militari in eccesso reimpiegate in nuove tomaie. 

Il marchio streetwear non lascia niente al caso, tutti i coloranti sono infatti ecologici e vegani provenendo talvolta da rifiuti alimentari o fiori.
Ogni minimo dettaglio è studiato anche nel packaging, nonché confezione e scatola di spedizione delle scarpe, che consiste in un box di cartone riciclato e biodegradabile assicurato da un nastro adesivo privo di plastica al 100% senza aggiunta di imballaggio esterno o rifiuti aggiuntivi.

Virón si impegna così a utilizzare quasi completamente materiali riciclati e certificati vegan e PETA che, per chi non lo sapesse, è un’associazione internazionale con lo scopo di proteggere i diritti degli animali in tutto il mondo, indagando sull’origine dei vari prodotti in commercio.
Il brand ha inoltre progettato un sistema a circuito chiuso dando al compratore la possibilità di rispedire il proprio vecchio paio di scarpe al fine di dargli nuova vita. 

Ma non sono solo i materiali a rendere unico Virón. Ciò che lo differenzia dalla massa è anche la scelta di farne un vanto cercando di stravolgere per quanto possibile i codici della moda, ponendo scritti i componenti delle scarpe in bella vista, proprio a lato delle calzature.
Non è un caso, infatti, che il brand affermi che l’informazione equivalga al potere facendo della totale trasparenza il suo cavallo di battaglia.

E voi che ne pensate? Comprereste mai un paio di scarpe realizzate con bucce di mela? 

Per saperne di più: 

Instagram: @viron_world

Website: viron-world.com 

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@kristijan_vojinovic

Quella di Kristijan Vojinovic è una fotografia che attraverso i dettagli cattura a pieno l’attenzione dell’osservatore.

@mattiapasin

Le foto scattate da Mattia Pasin sono dinamiche e sensuali. Due aspetti che si coniugano dando vita a scatti suggestivi. 

@omarmacchiavelli

Inaspettata. La fotografia di Omar Macchiavelli, creando scenari insoliti, ci fa letteralmente viaggiare con l’immaginazione. 

@luigisgambato 

Luigi Sgambato conquista totalmente lo sguardo di chi si ferma a guardare i suoi scatti travolgenti. 

@sami_oliver_nakari

La fotografia di Sami Oliver Nakari non passa inosservata, cosa la contraddistingue? Sicuramente le inquadrature inattese. 

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Realizzata per la linea DRKSHDW che fonde punk e couture, la sneaker è un’inconfondibile interpretazione di Rick Owens della silhouette classica. Presenta un triplo puntale e una doppia suola arrivando sia in forma alta che bassa, con tomaia in tela resistente e dettagli co-branded su linguetta e tallone. La caratteristica distintiva della silhouette rielaborata è la sua costruzione a punta quadrata, prima volta che è stata utilizzata sulla sneaker. Rick Owens ha creato così una Chuck 70 diversa da tutte le altre, dove l’estetica abbraccia la struttura tradizionale per poi esplodere in in una scarpa inattesa.

Rick Owens, con la nota scarpa Rick Owens Ramones in circolazione dal 2013, ha sempre seguito le orme del design dell’iconica Converse Chuck Taylor rendendole omaggio. Non a caso, oggi, vediamo finalmente il designer collaborare con Converse, dando ufficialmente il proprio tocco a un evergreen. 

Per il lancio della collab non potevano che essere scelti volti migliori, Fecal Matter, e se non li conoscete vi consiglio subito di andare a dare un’occhiata al loro profilo instagram @materiesfecales. Il duo ha dato vita a una campagna globlale interamente autoscattata e indipendente dove ha potuto esprimere a pieno la propria visione artistica. 

La data mondiale della release è fissata per il 27 luglio alle 10:00 EST su rickowens.eu e converse.com. 

Per saperne di più: 

Instagram: @rickowensonline

Website: rickowens.eu

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STRIP, 2019, Lewisham Arthouse, London, with Anna Dean and Rafael Escardó Espejo.
Photograpy: Tom Carter

Ciao Luca! grazie per aver accettato il mio invito. Per prima cosa vorrei chiederti chi è Luca Calu Bosani.  

Luca Bosani è qualunque cosa tu pensi che io sia.

Calu è qualunque cosa tu pensi che io non sia.

Ho visto che sei originario di Pregnana Milanese, una piccola cittadina della provincia milanese. Cosa ti ha spinto, all’epoca dei tuoi studi, ad ampliare i tuoi orizzonti in una città come Londra? E perché proprio Londra?

L’autoreferenzialità e la limitata elasticità mentale della provincia mi ha portato a trasferirmi all’estero*. 

L’energia di Londra, inclusiva e travolgente è a mio parere inimitabile. Poi la sperimentazione in campo artistico, l’offerta didattica (pre Brexit) e la grande fiducia che viene data alle generazioni più giovani in ambiti lavorativi e professionali.

* dinamiche di cui parlo approfonditamente in una bella intervista dello scorso anno con Gianluca Gramolazzi per Forme Uniche.

Che consiglio daresti ai giovani di oggi che vorrebbero affacciarsi al mondo dell’arte contemporanea? 

Stai per intraprendere il più lungo viaggio della tua vita, un viaggio nel quale non è permesso voltarsi o tornare indietro, come nel mito di Orfeo ed Euridice, pensi di essere in grado di resistere alle pressioni esterne – sociali, culturali, economiche – e continuare il tuo percorso negli anni a venire?

UPO,

U nidentified
P erforming
O bjects

è così che definisci le tue opere, come e da dove nasce questo concetto?

Gli UPOs, Oggetti Performativi Non Identificati, sono degli Oggetti che non rientrano o sottostanno in alcuna categoria predefinita.

Essi sono Performativi perché svolgono una o più funzioni contemporaneamente e perché sono attivabili tramite eventi performativi. Infine sono Non Identificati perché non associabili ad alcuna etichetta preesistente.

UPO (hot pink), 2020, Materials after analysis: Flexeine, urethane, silicone, varnish, pigment,
acrylic polymer emulsion, steel, synthetic rubber, Nike Air Max Plus, cellulose, aluminium,
52x38x14cm.
Photography: TLSB

Ti andrebbe di spiegare in cosa consistono le tue performance e la relazione che queste hanno con le tue sculture o viceversa?

Esse non sono performance ma situazioni enigmatiche, manifestazioni magiche, apparizioni fantastiche, sogni scolpiti. 

Gli UPOs e gli eventi ad essi connessi sono complementari tra loro, cioè gli uni completano gli altri. Al contempo è possibile astrarre un UPO, oggetto fisico con qualità sculturali, da un evento live ma non il contrario. 

Questo significa che la capacità narrativa dell’oggetto sculturale supera e si differenzia da quella dell’evento, che è invece relegato a predefinite nozioni spazio temporali, immortalizzando attraverso la tridimensionalità della materia narrazioni e sogni.

C0032: I Masnadieri Volanti, 2020, Residenza La Fornace, with Federico Esposito Spadary.
Photograpy: Mattia Angelin

Quali sono le fonti d’ispirazione e i processi ideativi che si celano dietro le tue creazioni?

I fenomeni meteorologici, la geologia e la zoologia sono per me un’importante fonte di ispirazione. Inoltre la mia storia personale connessa ad un diligentissimo e continuo studio della pratica di altr* creativ* contribuiscono alla creazione dei miei mondi magici.

C’è un messaggio in particolare che vuoi o cerchi di trasmettere agli altri con le tue opere?

Il mio obiettivo è quello di far sognare, 

di offrire un’altra possibilità quando tutte le strade sembrano sbarrate,

di dare fiducia, stimolando e facilitando il cambiamento nel reale.

C0034: The Gargantuan Shoe, 2021, San Mei Gallery, London, with CJ Calderwood and Oli
Haylett.
Photograpy: Brando Prizzon

Nelle performance, l’interazione con il pubblico è quasi sempre parte fondamentale e integrante dell’opera stessa: in che modo scegli di coinvolgere i tuoi spettatori?

Gli/le/* spettator* sono per me prima di tutto persone, e come tali mi relaziono con loro. Chi prende parte in questi sogni lucidi viene accompagnat* e introdott* in mondi paralleli attraverso diverse metodologie che variano da caso a caso. 

La mia priorità è il viaggio insieme a queste persone – fisico, visuale ed intellettuale – fino a giungere in un luogo sconosciuto, positivo e propositivo, sia per me che per loro.

Credi che, in quanto indossabili, le tue sculture possano essere riconducibili anche al mondo moda? Qual è la tua opinione a riguardo?

Mi rifaccio alla prima risposta:

Sono quello che tu pensi che esse siano.

UPO (thunder moon) – S, 2020, Materials after analysis: Flexeine, urethane, silicone, pigment,
acrylic polymer emulsion, polystyrene, elastane, butadiene rubber, cotton, cellulose, aluminium,
45x70x25cm each.
Photography: Mattia Angelini

Per concludere, un classico: quali sono i tuoi sogni e progetti futuri?

Ho l’immensa fortuna di vivere alcuni dei miei sogni e un’irrefrenabile voglia di tramutarne altri in realtà. 

Tra gli obiettivi per il futuro: costruire una lunga e fruttuosa relazione con una galleria commerciale, lavorare in partnership con una maison di moda per una collezione o ambizioso progetto, popolare il Palais de Tokyo di Parigi con una performance di durata.

Per quanto riguarda i progetti in arrivo:

7 Agosto 2021, ‘C0035’, Revine Lago (TV) 

All’imbrunire, sulle rive di due magnifici laghi veneti, cercheremo di risolvere insieme il mistero della sparizione di tre ragazzi nel lontano 1976..

‘C0035’ sarà il mio primo conundrum e progetto live in Italia dal 2015 (‘I-YOU’, Fabbrica del Vapore, Milano), prodotto in partnership con BRODO, Fondazione Fabbri, Piattaforma Lago, TRA e supportato dal Ministero della Cultura italiana.

Poi a inizio Settembre sarò in Germania per un progetto di cui al momento non posso dire molto, se non: haaring, flatap, flatap.

Crediti immagini di copertina:

UPO (cornillano) – S, 2020, Materials after analysis: Flexeine, urethane, silicone, leather, cotton, wood, steel, pigment, acrylic polymer emulsion, polystyrene, cellulose, aluminium, 45x70x45cm each

Per saperne di più:

Instagram: @luca_bosani

Website: www.lucabosani.com

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Sono decenni ormai che la Blazer è oggetto di collaborazioni con i più grandi designers e brand di tendenza. Supreme, Comme des Garçons, Sacai e Off White sono solo alcuni dei marchi più noti che hanno rivisitato l’estetica della calzatura apponendole la propria firma. Oggi, a distanza di 46 anni dalla sua uscita sul mercato, la Nike Blazer sarà nuovamente una delle sneaker di punta con colorways pronte a soddisfare tutti.

Per questo motivo abbiamo deciso di creare una vera e propria GUIDA per tutti gli appassionati di Nike Blazer, dove vi informeremo sulle date in uscita, i prezzi e i negozi dove trovarle. Troverete anche Nike Blazer in collaborazione ed edizione limitate.

Pagina in continuo aggiornamento. Le sneakers sono ordinate cronologicamente: dalle ultime uscite in poi.

Ecco qui sotto la lista delle releases:

Nike SB Blazer Mid “Mosaic”

Data di uscita: agosto 2021

Due colorways, green e dark wine.

Prezzo: $110 USD

Saranno disponibili su SNKRS.

Mayumi Yamase x Nike Blazer Low Flyleather

Data di uscita: 25 giugno 2021 

Prezzo: $100 USD

Saranno disponibili su SNKRS, NikeLab MA5 e DSM Ginza (Tokyo).

Nike Blazer Low X Surfaces in “White Volt”

Data di uscita: giugno 2021 

Prezzo: $95 USD 

Saranno disponibili su nike.com e presso i rivenditori selezionati.

Nike Blazer Mid Shaggy Suede

Data di uscita: giugno 2021 

Saranno disponibili su nike.com e presso i rivenditori selezionati.

Nike Blazer Low in Suede 

Data di uscita: giugno 2021 

Prezzo: $85 USD 

Saranno disponibili su nike.com e presso i rivenditori selezionati.

Nike Blazer Mid Muted Colors

Data di uscita: giugno 2021 

Prezzo: $100 USD 

Saranno disponibili su nike.com e presso i rivenditori selezionati.

Nike Blazer Low “Be True” 

Data di uscita: 15 giugno 2021 

Saranno disponibili su nike.com e presso i rivenditori selezionati.

Nike x Sacai Blazer Low 

Data di uscita: 10 giugno 2021 

Due colorways, white/magma orange white e medium grey/classic green-white. 

Disponibili su Restock, StockX e Farfetch. 

Per saperne di più clicca qui.

Nike Blazer Mid “Mosaic”

Data di uscita: 30 giugno 2021

Prezzo: $124 USD

Disponibili ora su Nike SNKRS China.

Nike Blazer Mid

Data di uscita: luglio 2021

Prezzo: $119 USD

Disponibili 0ra su Sivasdescalzo e presso i selezionati rivenditori.

Nike Blazer Low “First Use”

Data di uscita: luglio 2021

Prezzo: $108 USD

Disponibili ora su Nike China.

KAWS x Sacai x Nike Blazer Low

Data di uscita: 16 luglio 2021

Due colorways, Red e Blue.

Disponibili ora su Nike China.

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Dietro all’ideazione dello store si cela lo studio Perron-Roettinger che, con quest’ultima chicca, ha completato la direzione del design delle sedi di Shanghai, Nagoya e Kyoto Chapter.
Con sede a Los Angeles e contraddistinto per il suo metodo di creazione del linguaggio visivo all’interno del mondo del design, si tratta uno studio specializzato in design degli interni, brand identity e stampa. Alla guida dell’azienda troviamo i partner Willo Perron e Brian Roettinger che hanno definito un approccio olistico contemporaneo sia alla strategia che alla risoluzione dei problemi attraverso il design.

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Con il loro magnifico lavoro Willo e Brian ci portano all’interno di una splendida oasi firmata Stüssy.
La facciata, come si può notare, è nera, e, l’interior design è definito da una generosità di decorazioni industriali ma organiche, tra cui piante lussureggianti, pannelli di quercia chiara e sculture di paglia, che completano ampie pareti a specchio e appendiabiti dipinti di verde chiaro.

Per saperne di più: 

Instagram: stussy

Website: www.stussy.co.uk

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Viviamo in un mondo fluido, sfaccettato e quindi perché limitarci a delle semplici categorie standardizzate di artisti?
In questo modo vi vogliamo mostrare come creativi appartenenti a mondi diversi siano in realtà più vicini di quanto possa sembrare. 

Tommaso Ottomano 

Director e composer 

Prada, Gucci, Missoni, Armani e Magliano sono solo alcuni dei marchi con cui Tommaso Ottomano ha lavorato, e se non avete mai avuto il piacere di vedere un suo video vi consigliamo di correre a curiosare sul suo profilo Instagram. 

 

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Laura Tura 

Digital artist

Attraverso l’identificazione di sé stessa, l’artista si mostra e si mette a nudo nei suoi lavori digitali autoreferenziali che, ogni volta, ci fanno scoprire una Laura Tura diversa, sempre in metamorfosi. 

 

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Luca Calu Bosani 

Sculpting artist e performer

Scultore e performer, Luca Calu Bosani, con le sue realizzazioni crea delle vere e proprie opere d’arte che meritano di essere conosciute. 

 

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Elisa Voto

Stylist e creative consultant 

Nel calderone non poteva mancare una stylist, e noi abbiamo scelto di farvi scoprire Elisa Voto. Il suo profilo instagram è un’esplosione di creatività che vale la pena visitare. 

 

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Future Studio 

Creative studio 

Fabio Abecassis, Marco Traverso, e Vittoria De Carlo sono le menti ideative che si celano dietro a Future Studio. 

Tre creativi che, uniti dalla comunicazione per immagini, hanno dato vita a un collettivo che opera nel mondo della moda e dell’arte. Il loro punto di forza? Sicuramente la versatilità. 

 

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Dopo ben 53 anni Balenciaga fa ritorno all’haute couture sfilando il 7 luglio in Francia nello storico headquarter della Maison al 10 di Avenue Georges V, riservando solamente a pochi fortunati, meno di settanta invitati, l’opportunità di partecipare a un evento più unico che raro. 

Costruzione sartoriale eccellente, cast genderless e musica assente: Demna Gvasalia, direttore creativo di Balenciaga nonché  figura che ha rilanciato la Maison in uno dei suoi periodi più bui insieme a Lotta Volkova, riesce a fondere passato presente e futuro in una collezione spiazzante.
In un mondo che richiede proiezione verso il futuro Balenciaga va in tutt’altra direzione, proponendo i vecchi codici del passato. Codici che però vengono assorbiti in un contesto nuovo e innovativo. 

Gli abiti, accompagnati dal loro stesso rumore, in un silenzio rotto solamente dal chiacchiericcio, qualche click dei cellulari che immortalavano il momento e un applauso finale, spiccano per l’esemplare tailoring. Svariati i rimandi alle iconiche creazioni di Cristóbal Balenciaga nei 63 look in cui si può ammirare il taglio e l’eccelsa tecnica sartoriale. 

Osservando i colori sono molti i black total look presentati a contrasto di una candida location e un look finale mozzafiato total white, mentre i tessuti talvolta inconsueti nel mondo dell’haute couture, come il denim, vengono fusi con altri più eleganti, dando vita a una collezione dirompente e dalle mille sfaccettature. 

Non di meno sono gli accessori, dove troviamo i tanto discussi cappelli, vere e proprie opere d’arte realizzate dal maestro Philip Treacy, i lunghi guanti e gli stravaganti occhiali da sole che ricordano le vecchie maschere da ballo.
Ultimo dettaglio da non dimenticare, omaggio a Cristóbal Balenciaga e le sfilate del passato, è il cartellino che ogni modello porta con sé, per indicare in modo pratico il numero della creazione.

È così che Demna Gvasalia decide di dare un taglio netto, distaccandosi dal prêt-à-porter e lanciando una nuova visione dell’haute couture, eliminando perfino tutti i post sul profilo instagram della Maison, lasciando unicamente quelli dell’ultima collezione. Sarà questo un nuovo inizio?

Sicuramente la notizia ha fatto scalpore, come del resto molte delle trovate della Maison. Avrà fatto centro ancora una volta? Questo lo lasciamo dire a voi. 

Per dare un’occhiata all’intera collezione, sfoglia la gallery qui sotto:

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Per saperne di più: 

Instagram: balenciaga

Website: balenciaga.com

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Un mondo sempre più surreale quello di // Balenciaga //

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Pur essendo diretta a qualsiasi tipo di adv, la notizia ha fatto scalpore principalmente in relazione ai social networks.

Tutti i fotoritocchi volti a modificare l’aspetto fisico dovranno essere obbligatoriamente segnalati. Visi levigati, filtri, forme del corpo distorte, colore e grana della pelle alterati saranno accompagnati da uno specifico avviso che renderà il pubblico conscio e consapevole di ciò che realmente sta guardando.
Razionalmente, come tutti sappiamo, quello che viene proposto sui social con le innumerevoli immagini a cui ogni giorno siamo esposti, è uno stereotipo fittizio del corpo, ma emotivamente sfido chiunque a non aver mai pensato, almeno una volta, “vorrei essere come lei/lui/*, perché io non sono così?”. È proprio per questo motivo che la Norvegia ha deciso di prendere provvedimenti, per limitare la pressione sociale inerente all’aspetto fisico e per tutelare i soggetti più sensibili, tra cui adolescenti e giovani, che ogni giorno sono sottoposti a immagini con standard di bellezza inesistenti.

Bloccare l’influenza negativa delle immagini pubblicitarie è difficile, ma quest’ordine è un primo step per poter andare incontro alle persone più fragili, già messe a dura prova in un periodo difficile come questo.
Osservando i dati non è un caso che, globalmente, i suicidi, tentativi di suicidi e ricoveri psichiatrici legati a bassa autostima, dismorfofobia, disturbi alimentari e autolesionismo nell’età adolescenziale siano aumentanti. È ovvio che non si può attribuire tutta la colpa ai social networks, ma sicuramente questi incidono non indifferentemente. Non è presente nessuna figura che insegni ai ragazzi come utilizzare queste armi a doppio taglio, che se da un lato sono un mezzo potentissimo d’espressione, comunicazione, informazione e ricerca, dall’altro invece possono diventare strumento di autodistruzione. A mio dire, ora più che mai, ritrovandosi persi in una condizione di isolamento sociale, i giovani avrebbero bisogno di una guida, e quindi chapeau Norvegia che ha saputo agire, in piccola parte, per arginare una problematica attuale in un momento come questo. La speranza, dichiara il Paese, è infatti quella che aziende e influencers si ritrovino scoraggiati dal pubblicare foto ritoccate scegliendo così di mostrare immagini senza modifiche. 

Tuttavia questo provvedimento, a parer mio, purtroppo, si rivolge esclusivamente a immagini con contenuti pubblicitari a scopo commerciale (le uniche che possono essere regolamentate). Porre un limite così stringente sul privato porterebbe sicuramente a un vantaggio nei confronti delle persone più sensibili, ma, al contempo, verrebbe limitata la libertà personale e creativa di fare ciò che si vuole del proprio corpo. Voi sareste favorevoli all’estensione di questa norma anche nel privato?

Come si può intuire a essere maggiormente colpiti da questa disposizione sono influencers e aziende, ma, paradossalmente da come si possa credere, pare che proprio gli influencers norvegesi si siano dimostrati addirittura contenti della disposizione presa dal loro Paese. Paese che mi auguro possa essere d’esempio e fare da traino per tutti gli altri. 

E voi cosa ne pensate? Vorreste che la posizione della Norvegia si allargasse a tutta l’Unione Europea? 

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Debuttando come una hardcore punk band e famosi per le loro esibizioni live caotiche e il lirismo assurdo, i Butthole Surfers sono nati nel 1981 del sud della California crescendo attraverso l’uso di strumenti non tradizionali in suoni sperimentali dallo stile punk e metal.
Grazie alla loro etica anti-establishment, a cui devono in parte il loro successo, sono stati un punto fermo nella cultura skate degli anni 90. 

Non a caso Supreme decide di rendere omaggio al gruppo facendo proprie quelle che sono state, e sono ancora oggi, il tratto distintivo dei Butthole Surfers: le copertine degli album, disegnate dalla band stessa.
La collezione è un meritato riconoscimento dell’importanza della band nella cultura skate. T-shirt, hoodies e camice ripercorrono così la raccolta di immagini dell’EP omonimo di Butthole Surfers, dell’album di debutto Psychic, Powerless, Another Man’s Sac, Rembrandt Pussyhorse del 1986 e il suo seguito Locust Abortion Technician del 1987.

L’intera capsule Supreme Butthole Surfers è già disponibile su supremenewyork.com. 

Per saperne di più: 

Instagram: supremenewyork

Website: supremenewyork.com

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Emory Douglas, figura chiave dal 1967 fino agli anni ‘80 nel Black Panther Party grazie alle sue doti comunicative. Con il suo design grafico riuscì a rendere la sua arte sinonimo dell’identità dei movimenti di liberazione tutti sopra il mondo. Era responsabile delle illustrazioni che avrebbero dato al gruppo un’identità visiva nella pubblicazione conosciuta come “The Black Panther”. La sua iconografia rappresentava l’oppressione delle persone in tutto il mondo ed era solidale con i gruppi emarginati a livello globale. Una volta diventato Ministro della Cultura per il Black Panther Party, introdusse una metodologia di stampa a colori più moderna.
Il suo lavoro influenzò artisti rivoluzionari internazionali, oltre a fornire un’estetica ai movimenti di liberazione di tutto il mondo che avrebbero remixato il suo lavoro dopo aver visto i giornali e averlo fatto proprio.

Douglas, all’età di 78 anni continua ad essere uno dei più prolifici agitatori grafici nel mondo dell’arte rivoluzionaria rimanendo al passo con i problemi contemporanei, sfidandoli attraverso la sue eccezionali doti espressive.
Dopo aver rifiutato molti tentativi di commercializzare il suo lavoro da parte di altri marchi, Emory ha deciso di collaborare con Patta per trasmettere l’eredità del movimento Black Panther Party in un nuovo contesto. 

La collezione Patta x Emory Douglas è disponibile su patta.nl e sull’app mobile del marchio. In un secondo momento, non ancora annunciato, la capsule sarà disponibile da Patta Milano, Patta London e Patta Amsterdam.

Per saperne di più:

Instagram: patta_nl 

Website: patta.nl

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Fondato nel 2013 da Sébastien Meyer e Arnaud Vaillant prende il suo nome, come si può intendere, dall’astronomo rinascimentale Nicolaus Copernicus la cui ricerca matematica e astronomica sull’eliocentrismo ispira il mondo visivo dei designer.
Copernico è considerato infatti, per chi non lo sapesse, uno dei più grandi geni dei suoi tempi, grazie alla sua teoria del moto della Terra e dei pianeti. Nel suo sistema eliocentrico (noto, da allora, come sistema copernico), tutti i pianeti girano intorno al Sole, riconoscendo la Terra come un pianeta come gli altri.

Sébastien Meyer (direttore creativo e co-fondatore) e Arnaud Vaillant (CEO e co-fondatore) si sono conosciuti dieci anni fa, nella loro scuola di moda parigina. Fu amore a prima vista umanamente e professionalmente. Sébastien ha studiato fashion design e modellistica, mentre Arnaud si è occupato di fashion business e management. La loro complementarità è sempre stata fondamentale.

Con le rispettive esperienze negli studi di Balenciaga e Chanel i due hanno realizzato il loro sogno lanciando il proprio brand.
Nel 2015 sono stati nominati direttori creativi dello storico marchio francese Courrèges, ma dopo due anni lo hanno lasciato dedicandosi completamente a Coperni. 

Coperni ha vinto il Creative Label Prize di ANDAM nel 2014, un riconoscimento per il potenziale creativo e commerciale dell’etichetta, ed è stato anche finalista per il Premio LVMH nel 2015.

Visitando il profilo instagram e il sito di Coperni a primo impatto ciò che ne risalta è l’estetica avanguardista e innovativa, ma non solo. Infatti ciò che contraddistingue il marchio parigino è anche lo spirito cooperativo e sociale che in diverse occasioni lo ha posto in prima linea vedendolo collaborare con creativi e organizzazioni no profit. 

Se parliamo di Coperni non si può però negare che il pezzo forte siano le sue inconfondibili borse. Si tratta di veri e propri accessori scultorei dalle forme non convenzionali e dallo stile basic e moderno. Una su tutte è il modello swipe dalla caratteristica forma ad arco, realizzata in pelle, disponibile in diverse misure e colori con un prezzo che oscilla tra i 300 e i 500 euro.  Oggetto del desiderio di moltissimi è stata sfoggiata da artisti dal calibro di Dua Lipa, insieme a influencer come Amina Muaddi e Eleonora Carisi.

Le borse Coperni sono diventate così tratto distintivo del marchio parigino che continua, di anno in anno, a meravigliare con le sue nuove creazioni. 

Per saperne di più:

Instagram: coperni 

Website: coperniparis.com

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La partnership include una Classic Clog e una Classic Sandal dai motivi tie-dye vorticosi vantando ciondoli Jibbitz luminescenti. Dettagli fosforescenti, Jibbitz a funghi allucinogeni giganti e colori vivaci sono gli elementi che contraddistinguono questa collab psichedelica. 

Entrambe le calzature presentano una stampa vorticosa e multicolore: il motivo a base blu della Classic Clog si trova su varie tonalità di rosa, arancio e giallo, mentre il Classic Sandal offre un look prevalentemente giallo accentuato da arancione, blu e rosa.
Tra gli otto ciondoli Jibbitz fosforescenti che accompagnano le crocs i più notevoli sono gli enormi funghi multicolori, altre opzioni includono la grafica del testo Diplo e i funghi piatti 2-D.
Il Classic Clog è completato dal logo Brontosaurus di Diplo sul punto girevole del cinturino sul tallone, mentre il Classic Sandal è dotato di cinturini con Jibbitz nella parte superiore del piede.

 

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Riscuotendo un enorme successo Diplo x Crocs Classic Clog e Classic Sandal uscite l’8 giugno sono già sold out!

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Instagram: crocs

Website: crocs.com

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Il famoso duo torna a collaborare presentando l’iconica calzatura che ha fatto la storia su campi da basket e piste da skateboard rimanendo tutt’oggi una delle scarpe più in voga. 

Realizzata in due colorways, bianco e arancione, grigio e verde, la scarpa vanta il mega Swoosh tipico da Blazer, che però vuole essere doppio, come la linguetta. L’estetica avanguardista e destrutturata di Chitose Abe prende così piede grazie a dettagli raddoppiati, colletti tagliati e combinazioni di colori vivaci. Il design stravagante però non si ferma qui, poiché anche l’intersuola sottostante è stratificata e disallineata, a indicare l’amore del creativo per l’innovazione.

 

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Insieme a dei post su instagram, Sacai decide di mostrare al pubblico la nuova Blazer Low con un video “ballerino”.
Montaggio dinamico e colonna sonora che inizialmente rimanda a un vibe anni ’90 evolvendosi poi a suoni più contemporanei mixano perfettamente passato e futuro coinvolgendo a pieno l’osservatore. 

Tutte le colorazioni saranno disponibili presto presso i rivenditori Nike autorizzati in tutto il mondo.

Per saperne di più: 

Instagram: sacaiofficial

Website: store.sacai.jp

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Dopo aver abbandonato per una stagione il calendario ufficiale di Parigi, Vetements torna al centro dell’attenzione del fashion world mostrando per primo la sua SS 2022 ready-to-wear riuscendo a creare confusione tra il pubblico già a partire dall’annuncio dell’arrivo della nuova collezione. Da qualche tempo si vocifera di un possibile rebranding di Vetements in Vtmnts, e la griffe sceglie immancabilmente di far parlare di sé con un post su instagram che vede scritto deliberatamente in modo erroneo il nome del proprio brand: “Vtemetnes SS22 show tomorrow 7.30 pm” è così che si aprono le danze.  

 

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Guram Gvasalia, fondatore di Vetements insieme al fratello Demna Gvasalia che da qualche anno ha ormai detto addio al brand, rivela ciò che sta dietro all’ideazione di questa SS22.
“Cos’è la realtà oggi? È photoshoppato o è reale? Siamo imprigionati nelle nostre stesse case? Stiamo perdendo il tocco umano e la connessione umana? Consumiamo Internet o è lui che ci consuma?”: sono solo alcune delle domande che Guram si è posto cercando di dare risposta e spingendo il pubblico a riflettere sul periodo storico nel quale stiamo vivendo, tra isolamento sociale e progresso tecnologico. Sfondo photoshop e scritte come “the devil doesn’t wear Prada”, “hotter than your ex better than your next” e “single and ready to mingle” entrano quindi in gioco, parallelamente alla sartoria destrutturata dando vita a 129 look stratificati dalla silhouette over.
Spalle squadrate, piumini, parka, t-shirt, gonne, abiti e blazer si mescolano su stampe all over e tessuti sostenibili sviluppati da zero grazie alla sperimentazione di lana e cashmere attraverso l’immersione in metalli liquidi, stampa a caldo, verniciatura a spruzzo e stampa 3D. 

Dai un’occhiata all’intera collezione sfogliando la gallery qui sotto:

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Instagram: @vetements_official

Website: vetementswebsite.com

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La caption del post pubblicato da Virgil mostra il creativo volgere uno sguardo nostalgico a quello che è la sua relazione con Nike dal 2017, affermando che nella sua mente le scarpe sono concepite come una sorta di scultura.
Pubblicando una selezione di immagini e rivelando il nome della collaborazione che sarà “Dear Summer”, Virgil ha mostrato quello che sembra essere un primo prototipo di scatola di scarpe.

Swoosh nero a mano libera, logo Off-White in verde, e un nastro nero lungo i bordi adornano la scatola di cartone marrone, così come una serie di ritagli circolari che rivelano la carta arancione all’interno.
A lato della scatola è inoltre presente un stampa di un set di 50 numeri che evidenzia anche ciò che è attualmente noto come “The Fifty”: una gamma di Nike Dunk Low che presenta design diversi tra loro. Ciò suggerisce che ci saranno effettivamente 50 colorazioni di Off-White x Nike Dunk Low in arrivo e che ogni casella vedrà spuntato il numero corrispondente.

Per saperne di più: 

Instagram: @off____white

Website: off—white.com

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Sunnei non smette di deludere espandendosi con una collezione lifestyle. Lanciata in anteprima su Instagram, attraverso un post criptico che annunciava la data della release, la linea è stata presentata solamente con alcune foto di packaging e descrizioni misteriose degli oggetti al loro interno.

Ora sappiamo cosa il brand ha voluto tenerci nascosto: la gamma comprende lenzuola e cuscini colorati, vasi e bicchieri in vetro di Murano, poster, un puzzle e un vinile.
Si tratta di una nuova linea ideata per rispecchiare le attività quotidiane, abitudini e interessi e per andare oltre all’abbigliamento.

 

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Sunnei Objects è disponibile con prezzi che vanno dai 20 ai 450 euro su www.sunnei.it e nel flagship store di Milano in via Vela.  

Per saperne di più: 

Instagram: @sunnei 

Website: www.sunnei.it

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Dobbiamo fare un passo indietro: per chi non lo sapesse, l’upcycling è quella tecnica che attraverso l’utilizzo di materiali di scarto riesce a dar vita a qualcosa di nuovo e completamente unico.
Il fashion world ha fatto sì che questa tecnica diventasse una vera e propria risorsa, riducendo l’impatto ambientale e strizzando l’occhio al Pianeta. Margiela, Loewe, Marine Serre, Miu Miu, Acne Studio, Our Legacy, DROMe, Stüssy e Levi’s sono solamente alcuni dei più noti marchi che hanno presentato svariate collezioni e capsule upcycled.
Nonostante ora, rispetto agli anni passati, ci sia molta più attenzione nei riguardi dell’ambiente da parte delle case di moda, è comunque difficile trovare dei brand che hanno fatto della sostenibilità la loro etica portante. Spesso quello che vediamo dalle label più note sono solo alcuni “sprazzi” di sensibilità: saranno questi una tecnica di marketing per accaparrarsi più consensi in un mondo che ormai richiede di rientrare (giustamente) in determinati target? Ma quanto è in realtà il loro impegno e la loro inclusione nell’eco-consciousness? 

È in questo scenario che l’upcycling è diventato così in voga facendosi vera e propria tendenza, ma il suo successo non lo si deve solamente ai nuovi parametri sociali. Ogni capo upcycled è unico nel suo genere poiché ricavato interamente da tessuti o materiali di scarto. Questa tipica caratteristica dell’upcycling dà valore e aggiunge originalità a ogni pezzo guadagnando un enorme seguito tra il pubblico.
Chiunque, oggi, vuole differenziarsi dalla massa; abbiamo visto spopolare l’arte del customizzare e quindi cosa c’è di meglio se non un pezzo upcycled? 

Dopo questa introduzione al mondo dell’upcycling, ecco a voi tutti i brand che vale la pena conoscere:

COLLINA STRADA

Fondato nel 2009 da Hillary Taymour, Collina Strada non è solo un brand, ma una vera e propria piattaforma per la consapevolezza ambientale, la consapevolezza sociale, il cambiamento e l’espressione di sé stessi. La designer propone abiti facili da indossare, intrisi di un’attitudine fluida senza paura.

 

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La pelle viene sostituita da tessuti vegani e tutti i materiali utilizzati sono di scarto o riciclati. La produzione è manuale e i capi vengono assemblati a New York, città natale del brand, adottando una filosofia a chilometro zero.

NICOLE MCLAUGHLIN

Nicole McLaughlin la designer newyorkese che si potrebbe definire la regina dell’upcycling.

 

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Adottando un approccio ironico al suo processo creativo, Nicole trasforma oggetti di varia natura in capi d’abbigliamento traducendo rifiuti in elementi di design. 

ZERO WASTE DANIEL 

Zero Waste Daniel, fondato nel 2015 a New York dal designer Daniel Silverstein, come può far già intendere il nome, è un brand che crea abiti interamente con scarti di materiale avanzato. 

 

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Il risultato sono capi d’abbigliamento genderless riciclati, fantasiosi e davvero unici nel loro genere caratterizzati da un’estetica patchwork molto marcata. 

Zero Waste Daniel continua a ispirare il cambiamento e a fare notizia, aumentando la missione di porre fine alla cultura dei rifiuti e ridefinendo il significato di “design sostenibile” come un invito all’azione per tutti coloro che desiderano partecipare.

RE/DONE 

Fondato a Los Angeles nel 2014 da Sean Barron e Jamie Mazur, Re/Done è un brand nato con l’obiettivo di dar nuova vita al vintage denim. Il marchio si definisce come un vero e proprio movimento, volto a restituire individualità al fashion luxury, mantenere rilevanti i marchi storici e creare moda sostenibile. 

 

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I modelli usati vengono scuciti per poi essere riassemblati in un nuovo look. L’intera produzione è sostenibile, dal riciclo dei tessuti al packaging realizzato con materiali di recupero.

Dal lancio del brand, fino a oggi, sono stati trasferiti oltre 145.000 capi dalle discariche, diventati poi articoli di lusso. Le collezioni upcycled celebrano il passato di ogni pezzo per restituirgli una nuova vita.

REFORMATION

Reformation è nato a Los Angeles nel 2009 come un piccolo negozio di abbigliamento vintage. Si è poi rapidamente espanso come brand con particolare attenzione alla sostenibilità. 

Oggi Reformation crea silhouette semplici che celebrano la figura femminile.
La sostenibilità è al centro di ogni cosa, dalla produzione, ai materiali, agli imballaggi fino agli store. Si tratta di un’azienda a emissioni zero che bilancia acqua e rifiuti in proporzione ai capi realizzati. 

 

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Reformation con la sua grande attenzione per l’ambiente converte materiali di scarto in articoli pronti da vendere. 

BÉHEN

Béhen è il brand sostenibile di abbigliamento upcycled creato dalla designer portoghese Joana Duarte. Appassionata di storie non raccontate si concentra sulla realizzazione di articoli con tessuti antichi lavorati e ricamati, vecchi copriletti, e altri materiali intrisi di un vissuto. 

 

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Grazie alle tecniche di upcycling Béhen recupera corredi, tovaglie, copriletto, lenzuola per disegnare una narrazione tutta nuova su capi dal linguaggio contemporaneo ma carichi di storia.

VERNISSE

Vernisse è un marchio italiano, di lusso e contemporaneo fondato nel 2019 per celebrare capi su misura e tessuti vintage.
Francesca ed Eugenia, le menti creative che si celano dietro al brand, raccolgono tessuti, finiture e oggetti del passato, collaborando con antiquari e vintage store in giro per l’Italia e l’Europa per creare capi unici nel loro genere.

 

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Ogni capo Vernisse è timeless e made in Italy: la filosofia del marchio è quella di creare capi che possano essere tramandati di generazione in generazione, lontani dalle tendenze usuali, con l’impegno di dare nuova vita a tessuti di lusso vintage, antichi e inutilizzati.

CHOPOVA LOWENA

Chopova Lowena brand debuttato nel 2017, nonché incrocio dei cognomi delle fondatrici, approfondisce folklore e sportswear concentrandosi su sostenibilità e artigianato utilizzando materiali riciclati e tessuti deadstock. 

 

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Modernizzazione di tessuti, artigianato e tecniche tradizionali si fondono in questo marchio per creare capi unici. 

EL/IF

el/if è il brand nato nel sud della Francia che propone esclusivamente pezzi handmade e upcycled, ricavati da vestiti dimenticati e trascurati. 

 

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I vecchi capi vengono prima puliti accuratamente per poi essere decostruiti e successivamente ricostruiti in nuova forma e stile. Gli articoli proposti sono completamente rielaborati e unici. 

SEVALI

Focalizzandosi sulla moda sostenibile, il brand parigino Sevali è stato interamente pensato e costruito utilizzando metodi di upcycling, in cui capi vintage vengono combinati e rivisitati grazie a tecniche artigianali. 

 

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DURAN LANTIK

Duran Lantink, designer dell’omonimo brand con sede ad Amsterdam, propone una visione giocosa e inclusiva per il futuro della moda sostenibile. 

 

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Il suo approccio innovativo verte sull’upcycling e sulla filosofia zero-waste utilizzando materiali di scarto e creando capi di abbigliamento esclusivamente su misura o in edizione limitata.

GARBAGE CORE 

Garbage Core, con sede a Milano e ideato da Giuditta Tanzi, propone capi e accessori unici e handmade realizzati interamente con abiti upcycled.
Il progetto sviluppa la ricerca di materiali per abiti dismessi nei mercatini di strada, negozi di seconda mano e anche nei diversi guardaroba di amici e familiari.

 

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La pratica di Giuditta si basa su una costante sperimentazione attraverso tessuti e concetti di “arte indossabile” e sostenibilità che rendono il lavoro espressivo, artigianale e sensibile.

Garbage Core dà così una seconda vita ai vecchi vestiti mantenendo intatta la loro anima. Ecco perché alcuni pezzi presentano macchie e buchi, a testimonianza della loro vita precedente.

VITELLI

Fondata nel 2016 da Mauro Simionato, Vitelli rappresenta la cultura giovanile italiana attraverso il design contemporaneo della maglieria, fortemente incentrato sulla collaborazione con laboratori indipendenti veneti e processi produttivi sostenibili. 

 

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Nato “responsabile”, è dal 2019 che Vitelli ha raggiunto lo status di green-brand quasi completo, grazie allo speciale tessuto Doomboh realizzato con processo 100% upcycling. 

LES FLEURS

Les Fleurs, fondato nel 2017 da Maria Bernad, nasce dal desiderio di cambiare il modo in cui consumiamo e rivalutare gli schemi ciclici che hanno reso la moda il più grande inquinatore del mondo.

Les Fleurs Studio è una piattaforma collaborativa sociale e di vendita al dettaglio che fornisce visibilità ai designer che operano nello spazio della sostenibilità.

 

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I materiali utilizzati per la creazione dei capi sono esclusivamente presi da materiali preesistenti come capi vintage e tessuti di scarto per non contribuire al crescente problema dei rifiuti.

OH CARLA 

Oh Carla lanciato nel 2020 è un brand milanese di upcycling artigianale, creato da Carlotta Boldracchi e Claudia Nesi. 

 

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Il marchio lavora principalmente con tessuti vintage e deadstock textile. Tagliando e scomponendo i tessuti con varie tecniche, i pezzi singoli vengono legati insieme per creare una nuova forma.
Quasi tutti i capi sono composti da più di 200 pezzi singoli, abbellimenti e imbottiture cuciti a mano.

ACIDALATTE

Acidalatte è un progetto nato l’anno scorso a Milano disegnato da Eva Fiorucci e Carolina Ferrari. “Friendly, upcycled and one of a kind” è così che viene descritto, coniugando innovazione e sensibilità attraverso manipolazione e lavorazione artistica dei tessuti.

 

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In un’estetica fanciullesca alla ricerca del proprio bambino interiore il brand propone capi e accessori handmade e unici nel loro genere, realizzati sia con materiali nuovi che riciclati.

DENNJ

Multifunzionalità e sostenibilità sono le basi su cui si fonda il brand Dennj che non acquista nessun materiale di nuova produzione bensì eredita tutti i materiali che vanno a comporre i capi. 

I tessuti utilizzanti provengono infatti da precedenti capi vintage, materiali di arredamento, tesori da flea markets e da donazioni private.

 

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Lo stesso Dennj, mente creativa del brand, afferma che l’ideazione di un capo non solo rappresenta un gesto di salvaguardia per il pianeta, ma diventa anche una palestra di stile e di tecnica sartoriale.

HARAM

Ecologico e contemporaneo il brand Haram si focalizza sul “riciclo creativo” presentando capi e accessori unici.

 

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Pezzi tanto unici non possono che essere presentati in maniera altrettanto creativa e innovativa. Modelli unconventional, senza filtri in tutti i sensi con sfondi psichedelici e slogan provocatori.

ANCUTA SARCA 

Ultima ma non per importanza c’è Ancuta Sarca, la designer rumena, londinese d’adozione, che ha spopolato su instragram trasformando vecchie nike in nuove scarpe. 

 

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Ancuta fonde estetiche contrastanti dando vita a un inconfondibile sandalo dalla silhouette allungata e appuntita che risulta essere davvero unico nel suo genere. 

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In un’estetica fanciullesca, alla ricerca del proprio bambino interiore, il brand propone capi e accessori handmade unici nel loro genere, realizzati sia con materiali nuovi che riciclati.

Ciao ragazze! grazie per aver accettato il nostro invito. Per rompere il ghiaccio vi chiediamo subito: come nasce Acidalatte?

Ciao a voi, è sempre un piacere poterci raccontare.
Acidalatte nasce a settembre dell’anno scorso, dall’unione delle nostre due menti creative (Eva e Carolina). Ci siamo laureate entrambe il 14 febbraio 2020, dopo la quarantena avevamo (e abbiamo tutt’ora) una grande voglia di esprimerci, di creare qualcosa che ci facesse emozionare. Così è nato il progetto di Acidalatte.

Cosa significa Acidalatte? Perché questo nome?

Acidalatte è l’insieme di due parole: “Acida” rappresenta la nostra parte più matura, più “sporca”, più consapevole; “Latte”, al contrario, riassume l’animo bambino e candido che è perennemente dentro di noi.

Il vostro è un brand basato su upcycling e unicità dei prodotti, potreste spiegarci il motivo e i pro e i contro di questa scelta?

I motivi di questa scelta sono molteplici, e non possono essere che tutti positivi.
Possedere un capo unico in tutto il mondo, realizzato con materiali realmente riciclati, cucito a mano direttamente dalle due designer che lo hanno progettato.
L’appartenenza ad un mondo che in qualche modo fai tuo, sempre.
Per noi è una grande gioia.

Qual è il processo creativo e produttivo che sta dietro a ogni pezzo di Acidalatte?

Tutto parte dalla ricerca continua di tessuti, oggetti e accessori di seconda mano.
Amici, conoscenti e parenti ci aprono continuamente le porte delle loro case per selezionare materiale (spesso davvero unico).
Successivamente, progettiamo: sperimentiamo nuove tecniche, disegniamo nuovi modelli, ricerchiamo ispirazione da qualunque cosa vediamo, percepiamo, studiamo.
Infine, vi è la parte pratica, il momento in cui il capo prende forma.

In che modo scegliete e procurate i materiali che vanno a comporre i vostri capi? 

Come abbiamo risposto nella precedente domanda, i nostri amici e parenti hanno imparato a sopportarci (e supportarci).
Passiamo intere giornate alla ricerca di materiali, studiamo i tessuti, le forme, gli oggetti che troviamo, spesso inaspettatamente meravigliosi.
Anche molte persone a noi sconosciute ci stanno contattando per donare al progetto pezzettini delle loro vite.
Conoscere loro e la loro intimità, la loro storia, ci riempie davvero il cuore.

Da dove traete la vostra fonte di ispirazione maggiore?

Forse, come si è già capito, siamo entrambe due persone molto curiose. Ciò che impara una, lo trasmette all’altra. Siamo totalmente complici in un gioco di interpretazioni e sensibilità.

Acidalatte emerge in un periodo non facile: pensate che la pandemia abbia inciso in qualche modo sulla nascita del vostro brand?

Sicuramente è un periodo difficile, ma credo che Acidalatte ci abbia, in qualche modo, salvato. Ci ha permesso di creare qualcosa di totalmente nostro e ci ha dato il coraggio di farlo conoscere.

Siamo rimasti affascinati dal vostro ultimo fashion film “Graziose Inquietudini”. Come nasce l’idea per la realizzazione di questo video? Potete raccontarci qualche retroscena?

“Graziose Inquietudini” è stato scritto interamente da noi. Ci piace definire il nostro primo Fashion Film come un moodboard in movimento del nostro “Terzo Capitolo” (la terza capsule online ora sul nostro e-commerce).
La storia narra di due ragazzine che vivono la loro vita nella monotona routine del collegio femminile di Colle Malfiorito. Le loro giornate sono scandite da una serie di situazioni ripetitive dalle quali cercano di sfuggire, rifugiandosi in un mondo proprio, in cui vivono distratte con il loro amico immaginario Signor Coniglio. Eva e Carolina, a loro malgrado, divengono consapevoli della loro realtà fittizia e del peso costante di non poter vagabondare libere nelle loro graziose inquietudini.
Un retroscena?
Nulla è ciò che sembra, siamo state veramente delle attrici per interpretare due ruoli così seri e apatici: entrambe siamo emotive, sensibili e decisamente fuori dalle righe.

Cosa direste a chi ancora non vi conosce? Cosa vi contraddistingue?

Basta davvero poco per riconoscerci

Quali sono i vostri sogni e progetti per il futuro? 

Ogni giorno entrambe proponiamo nuove idee e nuovi progetti futuri, da venerdì 7 Maggio abbiamo iniziato a vendere da Sous Vintage Shop (Alzaia Naviglio Pavese 50 MI) una capsule creata appositamente per la boutique ispirandoci al “Capitolo Tre”.
È una grande soddisfazione vedere lavoratori e persone del settore credere nel nostro progetto.
Piccolo spoiler? Il “Capitolo Quattro” è in arrivo!!!!!

Per saperne di più: 

Acidalatte instagram 

acidalatte.com

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In seguito alla loro uscita di circa due mesi fa, il secondo drop si compone di tre calzature, ciascuna dallo stile rock-and-roll e grunge.
Già realizzata nella prima collaborazione viene proposta nuovamente una rivisitazione del modello 1460 Bex impreziosito dal sistema di allacciatura a stella tipico di Owens, con lacci lunghi 2,5 m. Ciò che cambia notevolmente rispetto alla prima reinterpretazione è il materiale e il colore: la scarpa scamosciata arriva in una colorazione perla a netto contrasto con le zip metalliche laterali.
Come seconda calzatura il duo disegna una nuova versione del sandalo gladiatore Gryphon, realizzato in robusta pelle smooth nera volta a evidenziare l’estetica scultorea ed elevata di Rick Owens. 

A completare la gamma è invece il nuovo modello 1461, realizzato nella stessa pelle del sandalo Gryphon con suola bex smoke e rifiniture con doppia cucitura gialla e perla tipica Dr. Martens.

Per vedere tutti i modelli sfoglia la gallery qui sotto:

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La collezione è disponibile con prezzi che variano dai 269€ ai 329€ negli store di Dr. Martens e Rick Owens, presso selezionati rivenditori e su rickowens.eu e drmartens.com. 

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Satisfy, il noto brand parigino che ha fatto del running il suo tratto distintivo, collabora con OUR LEGACY WORK SHOP lo studio creativo e atelier di artigianato di OUR LEGACY dedicato al riutilizzo di materiali di scarto. 

Our Legacy Work Shop nasce nel 2005 a Stoccolma come piattaforma di vendita al dettaglio per poi evolversi in luogo comune tra atelier, studio creativo e retail store. A partire dal 2016 il collettivo inizia a focalizzarsi più specificatamente sul riutilizzo di materiali di scarto, riuscendo a contraddistinguersi per la sua attenzione a upcycling e recycling.
Per questo motivo la partnership in questione propone capi realizzati esclusivamente con tessuti recuperati e riciclati senza far mancare però le caratteristiche performanti tipiche dei tessuti Satisfy, che anche in questo caso sono pensati per i runner. 

La linea riflette un kit completo rivolto agli avventurieri urbani che corrono in qualsiasi momento del giorno o della notte. I pezzi proposti sono infatti una maglia tecnica sia a maniche lunghe che corte, un top tecnico smanicato, dei pantaloncini tecnici con collant interni (capo iconico di Satisfy), un berretto da corridore, una bandana e una borraccia.
I top sono realizzati in deltapeak, tessuto che risulta fresco al tatto e resistente alla maggior parte delle temperature e condizioni, i pantaloncini invece presentano una fodera realizzata con tessuto justice, del quale Satisfy è proprietario, e un guscio esterno ultraleggero realizzato in ripstop tech silk con un sistema a quattro tasche per il trasporto di oggetti essenziali. La bandana, tinta a mano, la borraccia e il berretto regolabile con cordino elastico completano la gamma, aiutando i corridori a proteggersi dal sudore e dal sole.

Attraverso questa collab i due marchi si fondono perfettamente anche nel logo: ogni articolo di questa collezione presenta il caratteristico simbolo yin yang OUR LEGACY WORK SHOP in stampa riflettente insieme all’inconfondibile etichetta a a vista di Satisfy.

La collezione è disponibile su ourlegacy.se, su satisfyrunning.com, presso i negozi OUR LEGACY e i selezionati rivenditori. 

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Molti di voi si staranno chiedendo chi è Jamie Reid. La domanda è più che ammissibile poiché, sebbene sia una figura creativa di rilevante importanza, si tratta di un nome, a primo impatto, poco conosciuto.
Jamie Reid è un attivista radicale britannico, nato nel 1947 e cresciuto in una famiglia politicamente attenta. Sullo scenario della Londra punk degli anni ’70, l’artista, frequentò la Croydon School of Art, avvicinandosi a personaggi dal calibro di Malcolm McLaren.
Reid entrò così a far parte del team creativo che curava l’immagine dei Sex Pistols. Creò l’inconfondibile artwork per le copertine dei primi quattro singoli e l’unico album in studio dei Sex Pistols, “Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols”. In uno stile completamente fai-da-te Reid riutilizzava materiali presi da giornali esistenti dando vita alle immagini che ancora oggi definiscono l’era punk. 

La capsule lanciata da Supreme diventa quindi un’ode al tratto tipico della nota di riscatto di Reid, palesato su varsity jacket, felpe con cappuccio, maglioni, camicie e t-shirt.
La straordinaria tipografia dell’artista viene messa in mostra nei capi attraverso grafiche con slogan che riportano le parole “fuck all”, mentre il pezzo principale della collezione – una varsity jacket disponibile in tre diverse colorazioni – è etichettato con la frase “It’s All Bollocks” che rimanda all’iconico e celebre album del passato. 

Jamie Reid diventò noto principalmente per aver curato l’immagine dei Sex Pistols e, nonostante la sua lunga carriera, continua tutt’ora a portare avanti il suo attivismo, partecipando a proteste attraverso opere di arte conflittuale e dimostrazioni di azione diretta.

La partnership Jamie Reid x Supreme Spring 2021 è ufficialmente disponibile in store e online da oggi, giovedì 6 maggio.

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Dopo il secondo rilascio, Acne Studios è ora tornato con il terzo capitolo per la sua collezione Repurposed. Costruita interamente con tessuti e materiali in eccesso, la capsule, già dalla prima stagione, pone l’obiettivo di trovare soluzioni eco-friendly e sostenibili attraverso il design e non solo. Focalizzata sull’idea di creare nuovi pezzi a partire da tessuti preesistenti utilizza materiali e trattamenti specifici, prodotti nel luogo di provenienza per ridurre al minimo l’impatto ambientale. Il fine è quello di trovare espedienti creativi attraverso la sperimentazione per dare nuova vita a ciò che già esiste.

“Acne Studios è stata fondata sulla sperimentazione del design e oggi vogliamo usare la nostra creatività per compiere passi positivi verso una maggiore consapevolezza.” – è cosi che infatti Jonny Johansson, il Direttore Creativo di Acne Studios, presenta Repurposed. 

Questa volta, a differenza delle uscite precedenti, il brand svedese ha deciso di presentare una collezione genderless tie-dye dall’estetica outdoor e psichedelica. I materiali utilizzati sono jersey, cotone, nylon leggero e pesante che uniti danno vita a capi tecnici e utilitaristici.
Focalizzata sulla sostenibilità ambientale la capsule genderless trasforma i tessuti in nylon delle stagioni precedenti utilizzando un processo tie-dye con coloranti certificati a livello ambientale.
La gamma comprende parka, pantaloncini, camicie, cappellini e calze incentrati sul tema dell’escursionismo.
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La collezione è disponibile presso i negozi selezionati e su acnestudios.com con prezzi che vanno da 40€ per i calzini fino a 590€ per i parka.

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Patta e Diadora rendono omaggio ancora una volta al mondo del calcio presentando la N9000 Game On, una nuova versione del celebre modello N9000. Questa scarpa, sinonimo dell’era degli anni ‘90, inizialmente era stata progettata solo per i corridori grazie alla sua tecnologia lungimirante e alla sua costruzione di alta qualità, ma lentamente diventò una vera e propria sneaker lifestyle amata da tutti.
Diadora sponsorizzò la nazionale italiana durante la Coppa del Mondo nel 1990 esibendo su un autentico palcoscenico globale questa calzatura che assunse così la sua posizione ai vertici dell’industria del running. Insieme alle vivaci tute da ginnastica Diadora di quel periodo, la N9000 ospitò moltissime colorazioni che rimangono tutt’ora nell’immaginario collettivo di quegli anni. 

Per questa collaborazione i due marchi, ispirandosi ai leggendari calciatori degli anni ’90, decidono di esaltare uno dei più grandi atleti della storia del calcio europeo: Christian “Bobo” Vieri.
La scarpa presenta infatti il numero 9 sul tallone, un dettaglio nello stile della famosa maglia da calcio del campione che, durante la sua carriera, esibiva per guidare le sue squadre alla vittoria. 

La Patta x Diadora N9000 Game On racchiude in un’estetica più contemporanea le caratteristiche della scarpa da ginnastica originale. Lanciata in una colorazione nera con sovrapposizioni gialle e intersuola bianca con tallone grigio la sneaker è realizzata in Italia ed è dotata di una tomaia di pelle scamosciata nabuk, pelle premium e una rete di nylon traspirante. Queste sono tenute insieme da cuciture nere e da una classica suola in gomma.

Il nuovo modello N9000 Game On è disponibile al prezzo di 200€ tramite diadora.patta.nl e nei negozi Patta Milano, Patta Amsterdam e Patta London.

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È il terzo anno che vediamo i due marchi collaborare, e, in occasione di questo traguardo, Vivienne Westwood e Asics decidono di lanciare la nuova scarpa GEL-KAYANO 27 DE con una video campaign ideata dal regista e coreografo Holly Blakey. La campagna, che vuole essere un sequel del film realizzato per il lancio della GEL-KAYANO 27 LTX, è stata in parte svelata sul profilo instagram di Vivienne Westwood ma uscirà ufficialmente solo il primo maggio. 

 

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La GEL-KAYANO è una calzatura pensata, fin dalla sua nascita negli anni 90, per essere una scarpa da ginnastica comoda e dalle alte prestazioni tecniche. Anche in questo caso, come per la GEL-KAYANO 27 LTX lanciata a marzo, la sneaker GEL-KAYANO 27 DE non manca di durabilità, funzionalità, comfort e design innovation. Il materiale è utilitaristico: la tomaia è realizzata in tessuto ripstop, tradizionalmente utilizzato dai militari per la sua resistenza e durata.
La nota griffe inglese che ha fatto dello stile punk il suo tratto distintivo e il venerabile brand giapponese di scarpe da corsa e calzature sportive si fondono dando vita così a una scarpa dal design materico e destrutturato, proponendo le audaci varianti colore White/Lichen Rock e Liche Green/Brown.

La sneaker da corsa sarà presto disponibile al sito viviennewestwood.com e su asics.com, nei rispettivi negozi e presso i selezionati rivenditori.

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Per questa capsule Francesco Ragazzi, il direttore creativo del noto marchio streetwear Palm Angels, sceglie di collaborare con il brand emergente Bleue Burnham.
Fondato nel 2018 a Londra Bleue Burnham esplora concetti, pietre e metalli preziosi unendo l’arte della gioielleria raffinata al design guidato dall’ammirazione e dal romanticismo per il mondo naturale. Non a caso il concept al quale ruota attorno questa collezione è la calda estate italiana, in cui il limpido cielo notturno, la sera e le candele accese fanno da protagonisti venendo ricordati attraverso il design dei vari pezzi della capsule. Pietre preziose di zaffiro equo, create in laboratorio, e, tagliate a mano, sono incastonate all’interno di anello e ciondoli proposti in diverse varianti colore e materiale.

I due marchi creano così un dialogo tra gioielli e mondo naturale ponendo l’attenzione sulla bellezza di ogni pietra senza far mancare un tocco streetwear che da sempre contraddistingue Palm Angels.

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Tutti i pezzi sono realizzati con metalli preziosi riciclati (tranne la catena) e sono confezionati in un’esclusiva custodia di cotone biologico tinta naturalmente sulla quale è stata ricamata a mano una palma e una rosa. Il ciondolo nella versione argento costa 640€ mentre in quella oro 1220€, come l’anello, di cui sono disponibili solamente sei pezzi. Per saperne di più puoi guardare su palmangels.com. 

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Il modello, nato dall’unione tra l’innovativa Vaporfly e la classica Pegasus del 1983, fonde perfettamente il passato e il futuro del running. Anche questa volta, come nelle precedenti collaborazioni Nike e Sacai, la Vaporwaffle presenta un approccio doppio per tutto. La scarpa è dotata di una tomaia comoda e stabile con una suola leggermente inclinata sulla punta, ma ciò che la contraddistingue è il tocco avanguardista di Sacai. L’intersuola, che sembra essere piuttosto pesante, si divide sul tallone conferendo alla sneaker un’estetica destrutturata e futuristica.

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Entrambe le colorazioni, Sesame e Dark Iris, saranno disponibili a partire da martedì 27 aprile 2021 al prezzo di 180$ tramite una lotteria sacai online, in negozio (sede di Aoyama) e presso rivenditori selezionati. 

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Viene scelta l’Islanda, luogo di spettacolari paesaggi, come location della campagna intitolata proprio “verso un sogno” che riesce così a catapultarci in un viaggio alla ricerca del nostro io infantile. Il cast non a caso è formato da bambini che sembrano essere in un luogo incantato e magico, incorniciato dall’eccezionale fotografia di Viviane Sassen. L’artista, con il suo stile inconfondibile, riesce a onorare l’impareggiabile potere dell’immaginazione.

La Maison, attraverso queste immagini, vuole trasmettere come il viaggio vada oltre la sola esplorazione fisica di un determinato luogo al fine di intraprendere un percorso interiore alla scoperta di sé. Ci porta così in luoghi sconosciuti che vogliono riconnetterci al bambino interiore, liberato in una fantasticheria di bellezza ultraterrena e possibilità infinite.

Viaggio onirico e sogni senza limiti: sono queste le keywords che racchiudono e descrivono al meglio la nuova campagna lanciata da Louis Vuitton e scattata da Viviane Sassen.  

Esplora la campagna scattata da Viviane Sassen in Islanda tramite louisvuitton.com 

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La collezione menswear, mostrata per la prima volta con un video uscito mercoledì 14 aprile, vuole esaltare la storia culturale del centro di LA, Downtown LA. Proprio qui, come si trovava anche il primo studio del designer iraniano Mike Amiri, nonché fondatore dell’omonima griffe, sono presenti i fiorenti quartieri delle arti e della moda della città in cui avanguardia e classico si intrecciano.

Sulle note dei The Roots vediamo sfilare i modelli che, attraverso i loro movimenti sinergici seguiti dalla videocamera, creano una vera e propria performance nella quale i capi fanno da protagonisti. Questi si traducono come l’evoluzione ibrida di codici formali e informali, rispecchiando così le tele artistiche di DTLA: dalle strade alle gallerie. Felpe, dolcevita in lurex, cardigan larghi, maglioni in mohair e pantaloni a zampa di velluto insieme a dettagli in cristalli Swarovski e camicie in organza con ricami in paillette si incontrano in un’unica collezione creando contrasto. Ed è proprio sui contrasti che in questo caso Mike Amiri vuole giocare, proponendo un video dallo scenario ben definito da giorno e notte, mescolando materiali molto differenti tra loro e creando uno stile al contempo streetwear, classico e luxury. 

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Vivienne Westwood ha voluto lanciare un vero e proprio inno sociale, facendosi protagonista di una performance che la vede interpretare, dalla vetrina della sua boutique in Davies street, una versione riscritta di “Without You” la canzone di ribellione e indipendenza di Eliza Doolittle dal famoso musical “My Fair Lady”. La performance in questione era già stata presentata, all’incirca un mese fa, all’interno dell’Autumn-Winter 21/22 collection film scritto proprio da Andreas Kronthaler​ e Vivienne Westwood. Per la realizzazione di questo fashion video lei e il marito avevano deciso di rivisitare “My Fair Lady” in un occhio molto più stravagante e contemporaneo coinvolgendo artisti e modelli internazionali.
In onore del compleanno di Vivienne, con la stessa performance presente nel collection film, è stato montato, in collaborazione a CIRCA (la nuova piattaforma di digital art che ogni mese commissiona a un artista diverso la creazione di un nuovo lavoro per Piccadilly Circus a Londra) un nuovo provocatorio cortometraggio dallo slogan “do not buy a bomb”. Il video è apparso così sul più grande schermo d’Europa la sera dell’8 aprile alle 20:21 mostrando un rifacimento anarchico di “Without You” contenente una serie di messaggi sociali e ambientali.

Nel cortometraggio Vivienne recita: “Ho un piano per salvare il mondo. Il capitalismo è l’economia della guerra e la guerra è un grande inquinante, quindi stop alla guerra e cambiamo l’economia per avere una distribuzione equa della ricchezza: No Mans Land. Siamo chiari, tu ed io non possiamo fermare la guerra, ma possiamo fermare la produzione di armi e questo fermerà il cambiamento climatico, evitando il disastro finanziario. […] scrivi nei tuoi articoli, nelle tue rubriche e sui social perché come giornalista tu sei un attivista. Ho sempre associato la moda all’attivismo: l’uno aiuta l’altro. Forse la moda può fermare la guerra. […] Compra meno, scegli meglio, fallo durare. Non comprare un’auto! Non comprare una bomba!”

La Westwood, da sempre forte attivista, cerca in questo modo di porsi contro l’indifferenza sociale implorando i passanti, invocando la rivoluzione climatica e denunciando il commercio di armi. 

È stata realizzata inoltre una stampa speciale a favore di CAAT (Campaign Against Arm Trade), l’associazione britannica contro il commercio internazionale di armi della quale Vivienne Westwood ha esplicitato di essere sostenitrice.
La stampa, in edizione limitata, presenta il motto del videomessaggio “do not buy a bomb” affianco a dei gattini che vogliono ricordare l’acronimo CAAT ed è acquistabile sul sito circa.art al prezzo di 100£ fino all’8 maggio 2021. Per di più, gran parte del ricavato andrà a supporto dell’iniziativa #CIRCAECONOMY nata a sostegno della comunità culturale nel Regno Unito in risposta all’attuale crisi dovuta all’emergenza sanitaria. 

Non facendosi intimorire dall’età, Vivienne Westwood ci ha dimostrato anche questa volta quanto sia una donna straordinaria.

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La calzatura dall’estetica profondamente sportiva era stata ideata, a partire da questo inverno, per il famoso team nautico italiano Luna Rossa Prada Pirelli.
Il modello leggero ed elegante, realizzato in una serie di materiali riciclati ad alte prestazioni, prende infatti ispirazione dall’imbarcazione AC75 Luna Rossa e dalle iconiche calzature Prada e Adidas del passato. 

È proprio grazie alle prestazioni che la sneaker A+P LUNA ROSSA 21 si contraddistingue dalle altre. Impermeabilità, comfort, flessibilità, libertà di movimento, durabilità e protezione sono solo alcune delle caratteristiche che fanno di questa scarpa un prodotto unico.
La nuova colorazione offre un aspetto più deciso rispetto a quello total white inaugurale: sfumature di grigio dai toni freddi prevalgono sull’intera tomaia lasciando intravedere le tipiche strisce Adidas a contrasto con l’inconfondibile linea rossa Prada sul retro del tallone. Il marchio è minimo e combina perfettamente lo stile luxury della Maison italiana a quello streetwear del brand sportivo.
La partnership propone dunque una scarpa dai tratti futuristici che pone al centro performance e comodità senza tralasciare il rispetto ambientale.  

Mostrata in anteprima sull’app Adidas CONFIRMED, nelle immagini che ritraggono la squadra Luna Rossa Prada Pirelli, la scarpa A+P LUNA ROSSA 21 probabilmente sarà lanciata entro la fine dell’anno. 

E ora ci rimane solo che attendere!

Photos by Highsnobiety

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Per la realizzazione di questa capsule Stüssy collabora, più precisamente, con Our Legacy Work Shop, la piattaforma di vendita al dettaglio creata dal brand svedese.
Our Legacy Work Shop nasce nel 2005 a Stoccolma come un luogo comune tra atelier, studio creativo e retail store. A partire dal 2016 il collettivo inizia a focalizzarsi più specificatamente sul riutilizzo di materiali di scarto, riuscendo a contraddistinguersi per la sua attenzione all’upcycling e recycling.
Sulla base di questi presupposti, anche in questa collezione, non poteva mancare un occhio di riguardo verso la sostenibilità: i tessuti scelti sono stati riciclati per dare vita a nuove camice, abiti doppiopetto e cappotti, e riassemblati per trasformarsi in shorts, bucket hat e borse da spiaggia. Vanno a completare la gamma gilet reversibili in shearling e stivali survivor, dotati di suola vibram perfetta per il mondo outdoor.

La linea utilitaria dai toni tenui e neutri e dall’estetica casual fa del suo punto di forza la versatilità. I tessuti sono leggeri, pensati in un’ottica midseason che fa risaltare in un’unica collezione cappotti affianco a borse da mare, i capi realizzati infatti rendono la capsule adatta al contempo a spiaggia e città.

I due brand non si fondono perfettamente solo nel logo presente su t-shirt, hoodies e felpe, ma anche nello stile che, con l’impronta  streetwear di Stüssy e quella esclusiva di Our Legacy, mette in luce una partnership dal gusto contemporaneo.

La collezione Stüssy e Our Legacy sarà disponibile a partire da venerdì 9 Aprile su WWW.OURLEGACY.SE, stussy.co.uk, e presso i punti vendita selezionati.

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